IBIZA FORMANTERA, BELLES ÎLES EN MER
Destination hippie dans les années 1960, Ibiza ne cesse de se renouveler, bien au-delà des mégaclubs et des plaisirs artificiels. L’île blanche séduit aussi les amateurs de simplicité, tout comme sa petite soeur Formentera aux eaux limpides. Découverte e
LLes Phéniciens furent attirés par ce mouillage abrité et les salines naturelles toutes proches.
a première fois que l’on s’envole vers Ibiza, on s’interroge : l’île de la fête peut-elle vraiment offrir autre chose que sa musique électronique et ses paradis artificiels ? Le nez plaqué contre le hublot, on regarde Ibiza tourner sous les ailes de l’avion. L’impression est fugace mais surprenante : l’île tend un visage étrangement préservé. Les collines ondulent sous les forêts de pins. La côte est découpée en criques minuscules et falaises ocre plongeant abruptement dans la mer. Quant à la couleur de l’eau, elle prend résolument par endroits une teinte turquoise fascinante. Les espaces urbanisés sont limités. Où est le tourisme de masse annoncé ? Plongeant vers la mer, l’avion se pose à côté du patchwork vert, bleu et orangé des salines. Le pied à terre, la réalité nous rattrape violemment : les avions défilent telles les rames du métro parisien, tandis que l’aéroport et ses alentours sont placardés d’affiches géantes vantant les soirées les plus en vue et sulfureuses de l’île. Sans hésitation, on saute dans sa voiture de location. A 4 km exactement, en tournant à gauche de l’aéroport, puis une nouvelle fois à gauche, changement de décor : on revient aux paysages virgiliens entraperçus depuis le ciel. Caché dans les plis d’une pinède qui s’arrête brusquement dans la mer, Sa Caleta raconte l’histoire des origines d’Ibiza. Le port, minuscule anse aujourd’hui constellée de garages à bateaux, a été fondé par les Phéniciens au milieu du VIIe siècle avant J.-C. Juste au-dessus, sur le promontoire, un petit site archéologique en témoigne : quelques fondations de villas protégées par des grilles. Les Phéniciens furent attirés par ce mouillage abrité, les salines naturelles toutes proches dont ils exploitèrent le sel, la position d’Ibiza favorable au commerce entre le nord et le sud de la Méditerranée occidentale.
UN SENTIMENT PROFOND DE LIBERTÉ
Les garages à bateaux émeuvent par leur simplicité et leur harmonie : ces fragiles abris sont sculptés dans la roche ou construits de bric et de broc avec planches, branches, tôles délavées et rouillées par les éléments. Un couple, un seul, lézarde langoureusement sur une rampe de halage. Leurs corps sont minces et musclés, la peau tannée et subtilement tatouée, les cheveux ébouriffés par le sel. Entièrement nus comme Adam et Eve au premier jour, ils devisent au soleil, avant de se rafraîchir à tour de rôle dans l’eau limpide. Ibiza, c’est aussi ça : ce sentiment profond de liberté, de légèreté, d’harmonie, de communion avec la nature. A peine arrivé, on aura saisi en quelques minutes toute la mesure et la démesure de l’île.
Les archéologues racontent que les Phéniciens se sentirent rapidement à l’étroit dans la petite baie de Sa Caleta. Dès le VIe siècle avant J.-C., ils déménagèrent pour fonder, à quelques kilomètres à l’est, Eivissa (nom catalan d’Ibiza), l’actuelle capitale. Elancée vers le ciel, la vieille ville s’accroche à un éperon rocheux qui domine toute l’anse profonde du port. Romains, Byzantins, musulmans, Catalans se sont succédé, non sans heurts, après les Phéniciens : chacun a imprimé sa marque dans les imposants remparts et le lacis des ruelles de Dalt Vila, la citadelle estampillée patrimoine de l’humanité. Couronnée par son château et sa cathédrale massive, la ville haute offre avec bonheur ses ruelles calmes aux flâneurs : maisons imbriquées les unes dans les autres, linge qui pend aux fenêtres, parfum entêtant d’un figuier… Ce labyrinthe vertical a fasciné les premiers touristes dans les années 1930 : le philosophe Walter Benjamin ou l’architecte Erwin Broner, qui fuyaient la montée du nazisme, mais aussi Prévert et Camus en quête de paradis méditerranéen.
Depuis peu, Eivissa bouge, se rénove, embellit et les nouvelles adresses se multiplient. L’hôtel Montesol, le premier de l’île, vient de se faire une beauté sous la houlette du groupe Hilton. L’immense esplanade de la Vara de Rey est devenue piétonne. La promenade du port et son nouveau môle pour les yachts ont été redessinés. En initié, on pose ses valises au pied de la citadelle, au 105 Suites, nouvelle adresse confidentielle et glamour de la ville. Dans un style Riviera, les sept suites s’étagent à la verticale du port, au-dessus d’un restaurant branché quasiment éponyme : le 105 by La Cantine.
LE MYTHE DU RETOUR À LA TERRE
Le lendemain, on flâne sur la plage de Talamanca, juste derrière la Marina Botafoch, le quartier huppé de la ville. Au milieu de la plage, l’ouverture du Nobu Hotel Ibiza Bay a fait beaucoup parler l’an dernier. Le chef japonais Nobu et son associé Robert De Niro ont ajouté ici un nouvel opus à leur chaîne de resorts 5 étoiles. On grimpe sur la terrasse en teck, ébloui par la lumière qui se réfléchit sur les bâtiments et le mobilier blancs. La piscine semble se prolonger dans la mer. L’intérieur, blanc rehaussé de touches bleues et subtilement dorées, invite à y rester. D’autant plus que les restaurants se démarquent par leur excellence : on y déguste quelques-uns des meilleurs sushis de la planète ou une cuisine mexicaine nouvelle et créative.
L’autre adresse qui fait le buzz depuis deux ans s’appelle La Granja. Ce ferme-hôtel est le nouveau concept hippie chic lancé par Claus Sendlinger, le patron des Design Hotels. Posée
Page de gauche : une paillote sur la plage à Formentera et une vue depuis la mer sur Eivissa, la micro-capitale d’Ibiza. Ci-dessus, la grande suite de La Granja, ferme-hôtel hippie-chic d’Ibiza prônant le retour à la terre et à la sobriété, selon les principes philosophiques wabi-sabi, d’inspiration zen et bouddhiste.