MIGNONNETTE MAIS COSTAUDE !
Une manche ne se remarque que si elle est mal montée. » Cette phrase, quiconque a déjà travaillé dans un atelier l’a souvent entendue. Au fil des siècles, le montage à la main a permis le développement d’une impressionnante quantité de formes. La manche est un art à part entière. Elle peut être gigot, ballon, simple mancheron, raglan ou kimono.
A la Renaissance comme sous le second Empire, les vêtements d’homme autant que de femme pouvaient s’enorgueillir de fantaisies de haut vol. Mais la rationalisation de la coupe tailleur au XIXe siècle, puis l’avènement de la mécanisation ont changé la donne. La manche montée est devenue plus simple, plus facile à réaliser. La doublure, toutefois, a longtemps été traitée autrement car cette partie de la veste est soumise à d’importants mouvements et pliures. Les drapiers ont ainsi inventé la mignonnette. Comme le coutil, qui est également rayé, c’est un tissu antédiluvien, épais et surtout plus glissant pour faciliter le passage des bras. Très résistante, la mignonnette doit encaisser l’attaque répétée des poings ou des ongles lors de l’enfilage du veston. La rayure est le signe d’un plus grand nombre de fils en chaîne. Traditionnellement, la mignonnette a une base écrue et ses rayures, de largeur variable, sont noires, marron, jaunes ou lie-de-vin. En deux décennies à peine, les étoffes à disposition des tailleurs ont grandement évolué. Le poids des laines a fondu, pour satisfaire une clientèle toujours à la recherche de plus de légèreté. Les doublures ont suivi le mouvement. Et les manches se sont grandement affinées, ne tolérant pas d’épaisses doublures. La mignonnette est alors passée du coton à la viscose. Seules les bonnes maisons classiques la proposent encore.