L’underground professionalisé

Etre punk et collaborer avec “la machine capitaliste” n’est plus une contradiction pour les nouveaux créateurs britanniques. Alice Pfeiffer

Une capuche matelassée, des poches détachables, des bandes réfléchissantes : ce monsieur nous vient d’un futur incertain contre lequel il est bien protégé. Ce jour-là, lors de la fashion week londonienne de janvier, il a décidé de s’aventurer sur le catwalk du label indépendant anglais Cottweiler. Sur une bande-son de dubstep obscur, dans un paysage de bureau en décomposition, cette vision dystopique stylisée est à l’image de l’hybride qu’est devenue la mode anglaise : un croisement entre avant-garde, streetwear et luxe. Ce mélange des genres ne s’arrête pas là et paraît aussi dans la relation qu’entretiennent aujourd’hui les marques underground avec le système capitaliste. Cottweiler a ainsi dévoilé une collaboration avec Reebok, une autre avec Nike, une invitation officielle à la prestigieuse foire de la mode Pitti Uomo, et a même remporté l’International Woolmark Prize pour ses prouesses en tricot de laine mérinos.

Ces marques sont en rupture avec la réputation punk de leur pays – redéfinissant la notion même d’excentricité. Si classiquement les journalistes parlaient business à Milan, luxe et dorure à Paris, Londres demeurait la capitale des enfants terribles hors système. Et ce, jusqu’à ce que la crise mette toute la jeune création à pied d’égalité face à une économie écroulée. “Il y a eu la fin d’un âge d’or dans la mode (anglaise – ndlr) qui faisait rimer créativité et indépendance, et où l’on pouvait créer sans se soucier de la réalité commerciale… Ce qui n’est plus viable aujourd’hui et a redéfini tout le climat”, analyse Felix Petty, rédacteur au magazine i-D.

Les marques n’hésitent plus à postuler à des grands prix et à sollliciter des collaborations : Marques’Almeida et Wales Bonner remportent le LVMH Prize chacune leur tour. Christopher Kane collabore avec Crocs, Preen avec Topshop, Giles Deacon avec New Look, Matthew Williamson avec H&M. House of Holland travaille avec Visa autour d’un partenariat ; et le magazine GQ lance son propre prix de talents émergents masculins avec le British Fashion Council.

Un nouvel idéal résiderait dans le business model de J.W.Anderson, styliste au label éponyme et à la tête de Loewe (LVMH) : le groupe de luxe prend des parts dans son projet personnel, le maintenant à flot, parallèlement à son poste dans la maison espagnole. Ce qui permet de redéfinir le géant, non pas comme un oppresseur mais comme un mécène de la génération future. La liberté ne serait plus de se rêver en prochain McQueen, mais de remettre au goût du jour une diversité, une proximité, une complexité rendues quasi impossibles par la machine mondialisée.