Reportage
En Géorgie, la jeunesse s’émancipe grâce à la mode et la musique
“EN GÉORGIE, NOUS N’AVONS PAS DE RESSOURCES NATURELLES. Nous ne pouvons donc compter que sur notre créativité”, raconte Sofia Tchkonia, fondatrice et directrice artistique de la Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilissi, dont la septième édition se tenait début novembre. “Je voulais que l’on puisse associer mon pays à la mode, au talent, à l’énergie. Et non plus seulement à la politique.” Lorsqu’on la rencontre dans une salle feutrée du musée des Beaux-Arts, les défilés battent leur plein. A l’extérieur, la jeunesse locale parade. On croit reconnaître quelques-unes des pièces qui ont contribué à faire de Tbilissi l’une des nouvelles capitales de la mode : les étroites lunettes aperçues sur le nez de Rihanna (signées George Keburia) ou le manteau en cuir rouge que ne quitte plus Bella Hadid (pièce phare de la marque Situationist). Mais même sur ce bout de trottoir où se presse l’écosystème cosmopolite de la mode, la politique locale ne cesse de revenir à l’ordre du jour.
Un peu partout dans la rue, les affiches électorales font de la concurrence à celles qui promettent green card et taux de change lari/dollar avantageux. Le 2 décembre, le pays choisira son prochain président. Ces élections seront les septièmes depuis l’indépendance de 1991. “Les élections ? Avec mes amis, c’est un sujet de plaisanterie. Personne de mon âge ne vote. Les deux candidats sont aussi conservateurs et pro-russes l’un que l’autre”, constate le DJ Zurkin. A 29 ans, il a ouvert il y a trois ans Vodkast Records, le premier magasin de disques de la ville. Depuis une poignée d’années, une jeunesse progressiste creuse des poches de résistance. “Les gens apprennent à s’amuser. De plus en plus de clubs ouvrent : Cafe Gallery il y a sept ans, suivi de Bassiani, Mtkvarze ou KHIDI”, complète Shota, 21 ans, qui travaille au bar du complexe culturel Fabrika. Lui non plus ne votera pas et précise que le changement que l’on observe actuellement est porté à bout de bras par sa génération.
Cet état d’esprit infuse également la fashion week dans un pays où, précise Sofia Tchkonia, “il existe encore un fort esprit de communauté et de débrouille puisque la mode n’est pas encore une industrie”. Pour faire bouger les choses à l’intérieur du pays, cette génération connectée mise sur les atouts qui sont les siens : la solidarité, la maîtrise des codes visuels et le relais sur les réseaux sociaux. La mode et la danse sont d’emblée politiques. Ce n’est donc pas un hasard si les dernières collections de George Keburia et Situationist, soit deux des jeunes marques les plus en vue du pays, affichaient toutes deux ouvertement leur soutien à la communauté LGBT+. Chez le premier, une frange arc-en-ciel vient souligner un pan ou un revers de vêtement aux coupes strictes. Le second choisit d’envoyer son armée de créatures carapaçonnées de cuir le long des escaliers bétonnés du club Bassiani, hôte des soirées queer Horoom, qui vit, en mai dernier, l’irruption des forces de l’ordre et l’arrestation d’une soixantaine de personnes.
Hors du pays également, le fils prodigue de la scène géorgienne oeuvre en ce sens. Demna Gvasalia, l’actuel directeur artistique de Balenciaga, intégrait lui-aussi des drapeaux arc-en-ciel à sa collection automne-hiver 2018. Le même qui, en 2015, déboulait à grand fracas sur la planète mode en lançant la griffe Vetements avec un défilé au club gay du Marais Le Dépôt. “Bien sûr qu’il y a un ‘effet Demna’, concède Sofia Tchkonia. La Mercedes-Benz Fashion Week a été lancée au moment même où il se faisait un nom avec Vetements. Son succès a beaucoup contribué à éveiller la curiosité internationale.” A 37 ans, Demna Gvasalia a connu la chute de l’Union soviétique. Son esthétique s’en ressent, imprégnée de logos occidentaux et de nostalgie soviétique. A Tbilissi cependant, une nouvelle scène a pris la relève et se construit sans lui – il n’y retourne pas.
La logomania était cette saison absente. Si l’on se souvient des T-shirts aux drapeaux géorgiens rouge et blanc de la collection automne-hiver 2017 de Situationist, les designers présentaient cette saison des collections orientées vers les volumes (oversize) et les coupes (strictes). “Comme nous commençons à vendre davantage à l’étranger, nous devons nous adapter au goût international. L’engagement pour notre pays est peut-être moins visible, mais il est toujours aussi présent.
Il a seulement été transféré à la fabrication même, car il reste encore très difficile de produire sur place”, explique Ani Datukishvili. Diplômée de l’Istituto Marangoni à Paris, elle est rentrée à Tbilissi en 2016 pour lancer sa marque. Tissus, chaussures et lunettes de soleil, sa collection est intégralement produite en Géorgie.
En seulement quatre ans, la fashion week a réussi à dépasser l’effet de buzz. Elle attire désormais d’autres professionnels, comme la créatrice stambouliote Sudi Etuz venue montrer ses collections dans le cadre d’un échange entre les deux villes. Saison après saison, l’euphorie de ces quelques jours annuels se pérennise. On parie dès lors que le ou la prochain.e Demna Gvasalia fera le choix d’écrire le mythe depuis Tbilissi même.