: la petite saison dans la prairie.
LES URBAN PRAIRIE GIRLS FLEURISSENT SUR LES PAVÉS DE MANHATTAN, EN ROBES À VOLANTS COLLET MONTÉ QUE N’AURAIT PAS RENIÉES LAURA INGALLS. LA RÉHABILITATION DU STYLE DES PIONNIÈRES DU XIXE SIÈCLE, UN FASHION STATEMENT NÉOFÉMINISTE ? PAS SI VITE…
ON A VU FLEU- RIR DEPUIS LE PRINTEMPS dernier, comme des pâquerettes dans la grisaille urbaine, sur les trottoirs de New York, vers Greenpoint ou NoLiTa, des filles vêtues de longues robes à fleurettes collet monté . On se frotte les yeux (on y était, on l’a fait !). Elles nous rappellent quelque chose ? Oui, Laura Ingalls, héroïne culte de la série La Petite
Maison dans la prairie, et ses comparses à chastes petits bonnets. À quelques détails, on comprend vite qu’il ne s’agit pas d’un lâcher d’Amish sur le macadam. En général, les intéressées portent des baskets Air Force 1 ou des Dr Martens avec leur col tuyauté. Un piercing par-ci, un teint glowy par-là – qui doit visiblement plus à Glossier qu’à l’air de la campagne. Nous avons affaire à des branchées, pas aux membres d’une secte puritaine ! Ces dames ont un nom, inventé par le New York Times : ce sont les Urban Prairie Girls, les filles de la prairie urbaines, donc, ou UPG.
Le terme « prairie » n’a pas le même sens aux États-Unis que chez nous : il s’agit de la Grande Prairie, celle que les pionniers du XIXe siècle ont colonisée en chariots, pas de banals pâturages. Le terme UPG fait donc référence à une période-clé pour l’identité nationale, de l’ordre du mythe fondateur, pas moins. Qu’est-ce qui conduit les moins de 35 ans dans le vent (au-delà, le croquet et les manches gigot, ça passe moins bien) à se costumer en fermières ultravintage pour aller déguster leur avocado toast ?
UUNE NOSTALGIE DU « VRAI » RÊVE AMÉRICAIN ET DE SES VALEURS dans l’Amérique de Trump ? Peut-être. Derrière cette rehab’ fashion improbable, il y a la saga d’une jeune marque new-yorkaise, Batsheva. Quasi inconnue chez nous, elle a opéré là-bas, en deux ans, un hold-up sur la tendance. La presse locale a consacré un nombre d’articles colossal à l’histoire de Batsheva Hay, ex-avocate de l’Upper East Side, devenue, depuis son mariage avec un photographe de mode juif orthodoxe, la papesse de la robe Laura Ashley parodique. C’est en faisant copier par un tailleur un vieux modèle candide de l’illustre créatrice anglaise – chère aux BCBG des années 1970 – que Hay a l’idée de génie de la « dramatiser » un peu. Plus de ruchés, plus de volants — bref, plus de tout — et un imprimé naïf décoiffant. Ses copines adorent ce look décalé, elle se lance, et en route pour la gloire ! Depuis, on a vu ses robes et leur dégaine rétro-cool couvrante sur Natalie Portman, Lena Dunham, Natalia Vodianova et nombre de rédactrices de mode.
LLA MARQUE N’EST PAS LA SEULE SUR CE CRÉNEAU « AMERICANA » nostalgique : les filles de Dôen, marque californienne hype, posent en « robes prairie » sur fond de cabane en rondins ; une ligne de sacs s’appelle Pilgrim… On a aussi repéré des modèles pour pionnières fantasmées dans la collection pre-fall d’Erdem, et on a aperçu sur l’Instagram de la marque française Mises en Scène des blouses à col montant sous de vastes tabliers, tout droit volés aux soeurs Brontë… Pas de quoi gloser à l’infini sur un microphénomène ? Sauf que les commentaires suscités par cette esthétique volontairement désuète laissent rêveur : « Batsheva est une marque qui joue avec les stéréotypes du vestiaire féminin américain », soutient sa créatrice, qui ajoute qu’elle « modernise les symboles de la contrainte pour en faire émerger la force et la beauté ». Les magazines d’outre-Atlantique se félicitent de voir le « sexy ainsi redéfini » et la « pas touche attitude » triompher. Un analyste professe : « C’est la première garderobe officielle du mouvement MeToo ! » L’argumentation est habile, mais n’essaierait-on pas, une fois de plus, de faire gober aux filles que s’habiller « pudique », c’est néoféministe, voire néoféministe radical ? Jouer avec les codes, n’est-ce pas jouer avec le feu, parfois ? Le professeur Warren, spécialiste en histoire américaine à l’université de l’Iowa, trouve à ce look « modeste », présumé second degré, « des réminiscences de La Servante écarlate, la dystopie de Margaret Atwood dont on ne finit pas de découvrir la pertinence » (ce roman raconte une dictature où les femmes fertiles deviennent des « servantes », vêtues de robes écarlates, véritables esclaves utilisées pour la reproduction humaine, NDLR). Souvenons-nous de la bronca américaine après le premier défilé Celine par Hedi Slimane : « trop court », « trop provocant », pas raccord avec les « femmes d’aujourd’hui ». Eh bien, les femmes françaises d’aujourd’hui ont tendance à penser que s’habiller comme en 1865 dans le Minnesota n’est pas forcément la (bonne) réponse au harcèlement de rue !