la fin des mannequins ?
DANS UN MONDE EN QUÊTE DE SENS ET D’AUTHENTICITÉ, LA MODE RÉVISE SES CODES. L’HÉGÉMONIE D’UNE BEAUTÉ STANDARDISÉE EST REMISE EN CAUSE : PLACE AUX MODÈLES DE LA RUE AUX PHYSIQUES ET AUX PERSONNALITÉS DÉTONNANTES.
UN PAPY À L’AIR BONHOMME pose de défilé en chemise nouvelle rayée ère au de beau la maison milieu italienne du GucciFest, présenté sorte à l’automne dernier. Son allure (d) étonne, à mille lieues des modèles traditionnels. Mais, comme on est chez Gucci, cet homme en apparence ordinaire n’est pas n’importe qui : il s’agit d’Achille Bonito Oliva, un célèbre critique d’art italien. Peu après, dans le défilé, c’est la très chic Valentina La Rocca, propriétaire de la librairie romaine Antica Libreria Cascianelli, qui surgit en robe imprimée avec lunettes bijoux. Et c’est le réalisateur de cette expérience filmée, Gus Van Sant, qui clôt l’événement. Sans doute plus à l’aise derrière la caméra que devant, il incarne lui aussi, dans son complet à carreaux, border collie tenu en laisse, l’image de la saison printemps-été de Gucci vue par
Alessandro Michele. Depuis son arrivée il y a six ans, le directeur artistique de la maison italienne a beaucoup contribué à l’évolution des stéréotypes, en faisant défiler des personnages hauts en couleur, figures atypiques et personnalités singulières. Sur le catwalk Balenciaga aussi, dans l’univers radical de Demna Gvasalia, on peut voir des non-professionnels aux profils inattendus. Telle cette femme aux cheveux gris, Neda Brady, architecte de formation. Tout aussi engagés dans leurs choix de casting, les jeunes créateurs ont également apporté leur pierre à l’édifice : « Une griffe comme Koché a beaucoup fait pour la représentation des corps pluriels, et notamment des minorités, en choisissant les mannequins de ses défilés dans le milieu queer, souligne Laure Orset-Prelet, styliste pour le collectif La Smala. Tous ses premiers shows étaient composés de gens de la nuit dont ce n’était pas le métier de défiler. »
UNE NOUVELLE PROXIMITÉ
Artistes, ami(e)s de la maison ou même inconnu(e)s répéré(e)s dans la rue, aujourd’hui tout le monde peut être mannequin d’un jour. « Ces figures détonnantes créent une proximité et sont, bien sûr, porteuses d’un message et même d’une histoire », ajoute Serge Carreira, responsable des marques émergentes à la Fédération de la haute couture. À l’instar d’Amari : avec sa longue ➢
silhouette androgyne, ses cheveux courts et ses traits féminins, il sème le trouble sur les catwalks des collections femme de Balenciaga, comme dans la dernière campagne beauté de Saint Laurent. Amari est un mannequin transgenre, mais il est également un performeur très impliqué de la communauté queer en Belgique, où il vit. Ce genre de spécificités, qui ont peu à voir avec le pedigree du modèle, plaît à son agent, Benoit Guinot, cofondateur de l’agence de mannequins The Claw Models. « Ces gens sont très inspirants », insiste-t-il.
UNE PLURALITÉ DE CORPS
Le phénomène n’est pas totalement neuf. On se souvient des podiums de Jean Paul Gaultier, qui a été l’un des premiers à faire défiler ses proches, mais aussi des personnalités atypiques : la chanteuse Beth Ditto ou l’actrice Rossy de Palma, des drag-queens et l’une des premières mannequins trans, Andreja Pejić. Alexander McQueen promouvait également la diversité dans ses shows extraordinaires. Pour autant, ces pionniers ont longtemps fait figure d’exception dans un univers valorisant une beauté standardisée. Aujourd’hui, une véritable mutation s’opère, et il ne s’agit plus, semble-t-il, d’un épiphénomène. Pour preuve, dans la haute couture, réputée moins « ouverte » que le prêt-à-porter, on voit désormais défiler des femmes plus représentatives de la « vraie » vie. En janvier, Jill Kortleve, top taille 40, a défilé pour Chanel, quand Precious Lee, une modèle taille 46, incarnait la vision couture de la marque Area. Présentée aussi pendant la semaine de la couture, la nouvelle marque AZ Factory, d’Alber Elbaz, s’adresse sans ambiguïté à une pluralité de corps, d’âges et de publics. Signe des temps frappant de cette nouvelle ère ? L’influent Vogue américain a choisi la topmodèle plus size Paloma Elsesser, élue mannequin de l’année, pour figurer en couverture de son numéro de janvier.
UN BESOIN D’IDENTIFICATION
« Ces changements correspondent à une attente forte de la société », assure Serge Carreira. Ce serait plutôt ce à quoi aspire la jeune génération. Un rapport de 2019 du cabinet de conseil en stratégie McKinsey sur la « gen Z » (ceux nés entre 1995 et 2010), également qualifiée de « true gen » (la génération en quête de vrai, d’authenticité), révèle son profond besoin d’inclusivité. Pour neuf jeunes sur dix, les marques ont une responsabilité sociale et environnementale. L’explosion des réseaux sociaux, et notamment d’Instagram, a fait vaciller les archétypes : « À partir du moment où les marques ont commencé à toucher directement leurs clients, le paradoxe identification/singularité s’est renforcé », analyse Serge Carreira. Dans un monde en quête de sens, il est urgent de s’adresser à tous. Le mouvement « body positivisme » a amorcé un changement, et la pandémie actuelle accélère le processus. Conséquence : le métier d’agent de mannequins a changé. « On va désormais à la rencontre de gens qui n’imaginent pas que ce métier puisse être pour eux », explique Benoit Guinot à propos des castings que son agence organise en banlieue, notamment aux Mureaux. Autre changement, le terme « modèle » est préféré à celui plus connoté de « mannequin ». « Récemment, des marques comme Maison Margiela ou Marine Serre ont fait défiler leurs mannequins cagoulés. En les rendant anonymes, ils nous ont permis de réfléchir à leur condition. Le “modèle” endosse une forme de responsabilité sociale, quand le “mannequin” est davantage passif », avance Saveria Mendella, doctorante en anthropo-linguistique et en études de mode à l’École des hautes études en sciences sociales.