BRUNY ISLAND, UNE ÎLE GOURMANDE

On débarque à Jetty Beach. Si l’on désire percevoir le mystère de ces deux petits bouts de terre (North Bruny et South Bruny), reliés par un isthme de sable, bretelle si fine qu’elle semble pouvoir disparaître à tout moment, il faut explorer ces quelque 362 km2. On prend la route principale de Bruny pour longer de grands bancs de vase qu’arpentent des huîtriers occupés à picorer des crabes. Les broussailles résonnent des chants des méliphages à gorge jaune. Après une courte section goudronnée en bordure de Great Bay, la route gravillonnée traverse les prés-salés où des moutons font concurrence aux fougères arborescentes. Au bord de l’eau, des petits groupes de goélands géants sont tournés face à la mer. Un banc de dauphins joue au large, à ses pieds, le ressac fouette les rochers et, tout autour, l’océan Austral s’étire loin vers l’est, le sud et l’ouest. Le bruit de la mer ricoche sur les dunes et le pépiement des Mérions superbes se glisse entre deux sifflements de déferlantes. C’est sur Adventure Bay qu’une pléiade de célèbres explorateurs ont accosté : d’Entrecasteaux, Baudin et son équipage (Heirisson, Bellefin…). Ces explorateurs français nous ont précédés. Légendaire, Antoine Bruni d’Entrecasteaux a donné son patronyme à ce no man’s land deux siècles après son passage, remplaçant Alonnah Lunawanna, le nom original que lui avaient donné les aborigènes. Nicolas Baudin et son équipage sont ceux qui, avant les persécutions, nouèrent de célèbres amitiés avec les peuples aborigènes, faisant notamment surgir jusqu’à nous le visage de jais de la fière ArraMaïda. Le passé se charge d’histoires et les rencontres se font plus concrètes. Nous découvrons enfin Bruny à travers les yeux de notre guide Josh. Il vit sur l’île, dans une simple cabane équipée d’un générateur, avec une baignoire extérieure. Il travaille la moitié du temps pour le gouvernement de Tasmanie et l’autre moitié pour la Cheese Factory. Il nous raconte qu’il a fondé Palette Collective, une communauté d’esthètes et de conservateurs dont le but est de constituer une collection d’art contemporain issue d’artistes australiens émergents. Il consacre son temps libre à des événements à Melbourne ou Hobart où il se nourrit de l’art local. Il est treize heures. Nick, le fondateur de Bruny Cheese, nous indique que le fromage, quel que soit son type, est une vraie tradition régionale. Il nous invite à tester les saveurs de son pays natal. Tout a été produit ici, sur ce petit pan de continent, un exploit sûrement encouragé par la difficulté d’approvisionnement de la ville. Il y a aussi les huîtres fraîches, directement importées de Get Shucked, à peine offertes par la mer. Puis le vin du vignoble le plus au sud de l’Australie, le Bruny Island Premium Wines, et les baies cueillies à la ferme Bruny Island Berry Farm. Nous remarquons soudain une trouée colorée dans les nuages. C’est la quatrième fois que nous changeons de saison aujourd’hui. Celle-ci est certainement la plus belle : une aurore boréale rose, puis verte et jaune nous rappelle que nous sommes face au Grand Nord polaire. Un instant plus tard, l’obscurité reprend sa place, et nous laisse espérer que la chance de ce soir perdurera tout au long de notre périple.