GRANDE MOSQUÉE ET TOUR DE BABEL
Dehors, c’est le moutonnement éblouissant de 82 dômes de marbre blanc, déclinés en sept tailles. Le sahan, délimité par quatre minarets, où 32 000 fidèles peuvent prier pendant l’aïd ou le ramadan, est un extraordinaire jardin de tulipes, passiflores et iris géants, une mosaïque faite de 30 millions de plaquettes de marbre rose, vert, gris ou jaune. Dedans, c’est l’immense salle de prière qu’éclaire un lustre haut comme un immeuble de cinq étages, tout tintinnabulant d’or 24 carats et de cristaux Swarovski. Et un tapis persan de 2,2 milliards de noeuds noués patiemment par 1 200 artisans. Pour transporter ces 38 tonnes de laine et de coton, il fallut neuf voyages en avion-cargo. On ne parlait guère bilan carbone et décroissance à la fin des années quatrevingt-dix, et le sheikh Zayed avait vu grand car sa mosquée devait être le phare d’un islam des Lumières, apaisé, cultivé et tolérant. De fait, on y croise des fidèles émiratis, ouzbeks ou sri-lankais, des touristes russes, allemands ou chinois, tous venus admirer l’un des plus beaux exemples d’architecture islamique contemporaine, qui mélange à
dessein les styles mamelouk, ottoman et fatimide. Ce melting-pot tranquille, on le retrouve ailleurs, dans les rues du centreville, véritable tour de Babel où se côtoient quelque 20 % d’émiratis et une majorité d’expatriés de tous pays. Tapas, antipasti, mezze ou pâtisseries françaises: les cartes des restaurants font le tour de la terre pour tenter de plaire à tout le monde. Un staff très rodé vous servira aussi bien des cappuccinos que des jus ayurvédiques. Plus rares sont les restaurants comme Meylas, où Shaikha Al Kaabi propose une cuisine émiratie traditionnelle, dans un décor vintage années soixante, moment de bascule où les premiers 4x4 et les premiers avions sont arrivés à Abu Dhabi, apportant des produits d’épicerie des autres pays du Golfe et, avec eux, la promesse d’une nouvelle vie. On goûte d’abord le pain khameer ou les chbaab (crêpes) tièdes avec du fromage frais. Puis le salatat maleh, plat de pêcheur fait de poisson cuit au sel et émietté avec de l’oignon cru et du citron vert. En dessert, on craque pour les legeimat, affolants petits beignets imbibés de sirop de datte et parsemés de sésame grillé. Impossible de résister !
PAGE DE GAUCHE
Le sahan de la Grande Mosquée est un jardin de marbre de 17 400 m2 imaginé par Kevin Dean, aquarelliste anglais qui a également créé des imprimés pour
Marks & Spencer ou Laura Ashley.
PAGE DE DROITE
1. Chez Jones the Grocer, un bistrot australien, on sert aussi bien du fromage italien que des douceurs libanaises ou françaises.
2. Grâce à Sambusek, le restaurant libanais où officie le chef Emad Zalloum, l’hôtel Rosewood est aussi l’une des adresses cosmopolites favorites du centre-ville.
3, 6. Chez Meylas, on explore plutôt les spécialités émiraties, comme les legeimat au sirop de datte.
4, 5. Dans le quartier d’al Bateen, on visite l’etihad Modern Art Gallery, puis l’on va siroter un mocktail au fruit de la passion à l’art House Café.