Die Magie der Stille
Nichts erinnert bei einer Kahnfahrt durch den winterlichen Spreewald an die Hektik und die Touristenströme des Sommers
Auch im Winter staken die Fährleute ihre Gäste über die Wasserwege des Spreewalds – mit warmen Wolldecken und Glühwein an Bord. Dabei erkunden Besucher nicht nur die Winterlandschaft des Spreewalds, sondern erfahren auch viel über sorbische Bräuche und Traditionen.
Lübbenau. Mit kaltem Atem streicht der Wind um die Stämme von Erlen, Birken, Eschen und lässt ihre nackten Äste erzittern. Wie grauer Asphalt zerteilen die Wasser der Spree das Land und legen sich als verworrenes Labyrinth aus Bächen und Kanälen um Wald und Wiese, Weide und Feld. Die warmen Tage des Sommers sind längst vergessen und mit ihnen die Schwärme von Touristen, die Jahr um Jahr in einer der atemberaubendsten Flusslandschaften Europas die Nähe zur Natur suchen. Jetzt im Winter regiert die Einsamkeit im Spreewald, und Stille umfängt die eiszeitlich geformte Landschaft im Südosten Brandenburgs.
Fährbetrieb bei Eis und Schnee
Trotz touristischer Flaute und wenig einladender Temperaturen haben die Fährleute im Großen Spreewaldhafen von Lübbenau die Arbeit nicht eingestellt. Jedenfalls nicht ganz. Im Hafenbecken liegt Kahn neben Kahn, gut verschnürt mit Folie und vor Wind und Wetter geschützt. Nur das Boot von Volker Buchan ist an diesem Vormittag im Einsatz, alle anderen haben dienstfrei. Ein paar Handgriffe genügen, um warme Wolldecken auf den gepolsterten Bänken zu verteilen, unter den Tischen die Regenschirme für Notfälle geradezurücken und die überschaubare Zahl an Gästen mit Glühwein oder Tee zu versorgen.
Mit einer langen Holzstange, dem Rudel, stößt sich der Fährmann schließlich vom Grund des niedrigen Wassers ab und lenkt das neun Meter lange Flachboot vom Hafen hinaus auf die Wasserwege des Spreewalds. Seine 75-minütige Rundtour wird nur einen kleinen Ausschnitt des 1500 Kilometer langen, feinmaschigen Netzes aus Wasserarmen berühren. Aber die Zeit wird ausreichen, um Buchans Passagieren die Schönheit einer Kulturlandschaft zu offenbaren, die die Sorben als erste slawische Siedler prägten und die die Unesco 14 Jahrhunderte später zum Schutz der einmaligen Flora und Fauna als Biosphärenreservat auswies.
Geräuschlos bewegt sich der Kahn durch die Landschaft. Kein Mensch ist zu sehen. Und kaum ein Tier. Nur ein paar Enten kreuzen den Weg des Bootes und schwimmen klaglos zur Seite. Einsame Häuser stehen am Rand, ihre weitläufigen Gärten vom ersten Frost jeder Farbigkeit beraubt. Irgendwo dazwischen verwaiste Holzbuden, wo im Sommer gegen Zahlung von ein, zwei Euro Schmalzbrote und Spreewaldgurken den Besitzer wechseln und den Touristen als willkommene Wegzehrung dienen.
Etwa zur Halbzeit kündigt ein Ortseingangsschild Lehde an, das seinen Beinamen „Lagunenstadt im Taschenformat“einem berühmten Bewunderer, dem Dichter Theodor Fontane, verdankt. Gerade einmal 140 Einwohner zählt das Dorf, das seine Häuser – gebaut aus rotem Backstein oder spreewaldtypisch aus dunklen Holzbohlen – auf zahlreiche, durch Fußgängerbrücken verbundene Inselchen verteilt.
Durch Wasser verbunden Statt Autos parken oft Kähne in den Einfahrten der Häuser, mit denen man früher die Ernte transportierte und die Kinder zur Schule brachte. Und selbst heute besitzt nicht jeder Hof eine Anbindung ans Straßennetz, was neben der Müllabfuhr auch die Post aufs Wasser zwingt.
Fährmann Buchan stakt an Lehdes Freilandmuseum vorbei, ohne zu halten, und bringt die Gäste hinter dem Ortsrand für einen letzten langen Augenblick auf Tuchfühlung mit einer unberührten Natur. Vielleicht wird ja schon morgen die milde Regenstimmung dieses Tages klirrender Kälte weichen und der Winter der Landschaft ein weißes Kleid anziehen. Für die Besucher des Spreewalds mag das ein guter Grund sein, schon bald wiederzukommen.