Sono fiera dei miei traguardi
«SONO FIERA DEI MIEI TRAGUARDI»
Compie vent’anni il primo luxury brand dall’anima sostenibile, pensato per rendere felici le donne. Ma anche libere, consapevoli e forti. A tu per tu con Stella McCartney, AMAZZONE DELLA MODA, fedele alla sua visione rebel & cool. Sempre pronta a testare in prima persona le sue creazioni perché, sostiene, “i dettagli fanno la differenza”
È LEI CHE DISEGNA ABITI
con cui ci piace vestirci. E lo fa da più di vent’anni. Stella McCartney, infatti, ci fa sentire tutte belle, a posto, ma anche forti, invincibili. A partire dalla sua sfilata di laurea alla Central Saint Martins, è il 1995, un successo istantaneo. Nel ’97 la chiamano da Chloé che, grazie alla sua visione, acquista un fascino da must-have. Quando nel 2001 lancia il suo omonimo brand, ha le idee chiare: una femminilità decisa, sartoriale (è andata a scuola dal mitico “tailor” di Savile Row, Edward Sexton, che vestiva Bianca e Mick Jagger, Ringo Star, ma anche suo padre Paul).
La vera carta vincente, però, è l’eco-consapevolezza, resa desiderabile e portabile proprio per non nuocere all’ambiente. E così, all’improvviso, eccoci tutte a sognare un suo blazer con le spalle definite e un paio dei suoi mitici kitten heels (ma in pelle sostenibile). E a voler custodire il nostro mondo dentro alla prima borsa “vegetariana” che un marchio di lusso abbia mai firmato.
Stella, che di secondo nome fa Nina, Officer of the British Empire e consigliera personale di Monsieur Arnault sulla sustainability nel Gruppo LVMH, che ama Jean Prouvé, Lucio Fontana e Gio Ponti, ha creato la sua prima giacca a 12 anni. È cresciuta nel milieu più aristo-rock del mondo, tra registrazioni agli Abbey Road Studios, una fattoria organica in Scozia e i tour con mamma Linda (Eastman) e papà Paul quando suonavano nei Wings. La sua è stata un’infanzia
rustica e glam, tra cespugli di rose, recinti con pecore e cavalli, popstar a colazione, stivali sporchi di fango e platform con i lustrini. Il racconto intimo di quell’infanzia è narrato con dolcezza nei tanti scatti che mamma Linda, scomparsa nel 1998, ha lasciato. C’è già un distillato dello StellaPensiero: gli animali coccolati come figli, i pantaloni di velluto a coste e i maglioni folk, i completi sartoriali di papà.
In mezzo, la musica, gli amici, la vita, i fratelli, l’amore. Lei oggi definisce il suo stile un mix tra femminile e maschile. Mai perfetto: la perfezione è “old fashioned”. Battagliera, testarda, per anni le danno dell’eco-weird (eco-stramba), ma lei non cede a chi le dice che non può esistere lusso senza pelle e pelliccia. Risultato: oggi i suoi imperativi sono gli asset con cui i luxury manager si devono confrontare se vogliono restare a galla. E ancora, Stella, mamma di quattro figli - li porta a scuola lei - che si muove in bicicletta, non è una diva ma ha il carisma di una principessa, unito a un certo humour: come quando, nel 1999, al Gala del Met indossa una T-shirt con scritto Rock Royalty (partner in crime, Liv Tyler).
Stella non ha paura: ha assimilato quella scapigliata energia british, un’irripetibile formula di coolness radicale, dove le ragazze indossano gli stessi abiti dei loro fidanzati e viceversa, brillando in una galassia di creatività e libertà. Un’atmosfera benedetta da mamma Linda, musa e maestra di vita, omaggiata con amore a ogni stagione dalla figlia stilista. Che qui, in esclusiva, fa il punto sui suoi primi 20 anni di moda.
Che cosa è cambiato rispetto agli inizi?
Sono così fiera dei traguardi raggiunti. Quando ho iniziato a difendere la sostenibilità della moda, ero una “guerriera solitaria”, dicevo che non usavamo pelle o pelliccia e mi prendevano per pazza. Abbiamo fatto molti progressi nella ricerca di tessuti sostenibili, implementando soluzioni circolari in ogni aspetto dell’azienda e riducendo ciò che produciamo: siamo liberi di pensare solo alla collezione, è più concisa e i prodotti sono davvero consapevoli. Antesignana è stata la nostra borsa-icona, Falabella, nata nel 2010. Continua a essere un bestseller, dimostrando che non c’è bisogno di uccidere animali per creare qualcosa che la gente ami. Abbiamo salvato tra le 300 e le 400 mila mucche grazie a lei.
Si ricorda il momento in cui ha pensato: diventerò fashion designer?
Da teenager. Chiesi a un’amica stilista di mamma, Betty Jackson, se potesse offrirmi un’esperienza lavorativa e lei mi diede un’ottima idea: “Vuoi sul serio fare moda? Dovresti prima conoscere ogni singolo reparto, invece che partire direttamente da uno studio di design”. Così, a 15 anni sono andata a Parigi e ho lavorato per Christian Lacroix, Saint Laurent e altre Maison. Sono seguiti stage nelle pubbliche relazioni, da British Vogue, nella produzione. L’industria negli Anni 90 non era come oggi, dove puoi essere un knit o print designer, un esperto di ricamo o sostenibilità. Contava solo essere designer. Arrivata alla Saint Martins, non avevo dubbi sul mio percorso.
Ritorno alle radici: da dove viene la sua visione dello stile?
Da mia madre Linda, così in anticipo sui tempi, nella sua mindfulness e nel suo essere attivista. Basta pensare a quello che diceva 35 anni fa, tutti temi di grande rilevanza oggi. Ha fondato la sua azienda di cibo vegetariano, aveva amore e rispetto immensi per il pianeta e le sue creature. Era incredibilmente moderna, cosa che mi ha sempre messo una certa soggezione.
Che rapporto aveva con gli abiti?
Mamma li usava per esprimere chi era. Non ha mai compromesso la sua identità perché era la moglie di un Beatle, mai. Dentro di lei vivevano quella ribellione e sicurezza che ritrovi nelle donne di oggi, solo che lei era in anticipo. Il suo stile era il più cool che si possa immaginare. Non si truccava, si tagliava i capelli da sola, non si depilava le ascelle. Indossava un mix di abiti vintage e nuovi. Poteva vestire Biba, Saint Laurent o roba usata, ma il “come” mescolava tutto era femminile ed eclettico.
Chi, da subito, ha avuto fiducia in lei?
Il pubblico! La mia sfilata di laurea, nel ’95, è stata anche la mia prima
«NONNO EASTMAN, UOMO CHIC, MI DICEVA: ‘RESISTERE È LA COSA PIÙ IMPORTANTE’, UN OTTIMO CONSIGLIO PER CHI È AGLI INIZI»
«INDOSSARE UN BLAZER CON LE SPALLE BEN DEFINITE MI FA SENTIRE FORTE. COME SE, QUEL GIORNO, POTESSI FARE PROPRIO TUTTO»
collezione. Allora, l’idea dominante era: “più un capo è difficile da indossare, più il designer è bravo”. Ma io sapevo di dover restare fedele a me stessa. Presi spunto da una sottoveste vintage, rimodernizzandola con le tecniche sartoriali del “bespoke” apprese da Edward Sexton a Savile Row. Le mie amiche di sempre, Yasmin LeBon, Kate Moss e Naomi Campbell, fecero da modelle: sembrerà ingenuo, non mi ero resa conto che il giorno dopo sarei stata sui giornali! Finito lo show, c’era gente che bussava alla mia porta per le ordinazioni, e non avevo idea di come produrle: all’università non ce l’avevano insegnato. E poi la collezione era impossibile da rifare: quasi tutti erano pezzi unici, avevo usato pizzi antichi e tinto a mano i tessuti.
Ho cercato piccoli produttori ovunque nel Paese. Mi sono messa a presentare le collezioni “illegalmente” nel mio appartamento al quarto piano senza ascensore a Notting Hill: non riuscivo a soddisfare gli ordini! Però avevo capito che le ragazze li adoravano, i miei abiti rispondevano a un bisogno. Finché nel ’97 Chloé mi ha chiamato e mi sono trasferita a Parigi per iniziare il mio viaggio lì.
Il più grande “no” mai ricevuto? E il “sì”?
Di “no” ce ne sono stati, ma non li ho mai ascoltati. Tra i “sì”, metto il disegnare le divise del team olimpico della Gran Bretagna per i Giochi 2012 e 2016: vedere gli atleti vincere delle medaglie con la mia uniforme è stato super gratificante. Noi britannici siamo così orgogliosi quando si tratta della nostra nazione: è stato un onore.
Che cos’è la Britishness?
Un modo di essere. Un atteggiamento. Penso a Vivienne Westwood, una delle mie eroine, al genio di Lee McQueen, a John Galliano: guidavano la scena fashion britannica degli Anni 90. Riguardo a Stella McCartney, citerei la mia formazione sartoriale a Savile Row: il man suit è un mio “classico”. Mi piaceva l’idea di usare una giacca da uomo oversize - trasmette freschezza - in un colore femminile, talcato. Con sotto, perché no, un reggiseno ricamato.
Un vestito può essere “empowering”?
Ho sempre cercato di dare a tutte noi più fiducia, e il guardaroba ha un ruolo primario. Provo sempre ogni capo da sola, poi chiedo al mio team, tutto al femminile, di testarlo: i dettagli fanno la differenza. Se un pantalone appoggia sulla vita invece che sui fianchi, mi sento già completamente diversa. Personalmente, portare una maxi bag, un fantastico paio di tacchi o indossare un blazer con le spalle ben definite, mi fa sentire bene, potente, forte. Mi dà la sensazione di poter realizzare qualsiasi cosa, quel giorno.
Impegno e divertimento convivono?
Certo. L’umorismo è un valore in cui abbiamo sempre creduto e che abbiamo cercato di iniettare in tanti nostri progetti, collezioni, campagne. Nel mio Manifesto H sta proprio per Humour.
Il 2020 è stato un maestro severo: c’è qualcosa che ha imparato e che vuole portare con sé nel futuro?
Nella moda dobbiamo ancora ridurre il nostro impatto, più che mai. A inizio pandemia avevo già avviato la produzione della P/E 2021, a modo mio, chiedendo al team: “Non voglio comprare tessuti quest’anno, ma lavorare con gli stock di magazzino. Come possiamo riutilizzare ciò che già abbiamo? Riusciamo a creare pezzi unici?”.
Rewind: che suggerimento darebbe a Stella McCartney appena uscita dalla Central Saint Martins?
Nonno Eastman, uomo chic, mi diceva: “Resistere è la cosa più importante”. Questa frase è sempre con me: è un ottimo consiglio per chi inizia.
E il suo messaggio ai giovani?
Non sono mai stata più fiduciosa, sono attivisti nati. Il mio consiglio? Fate più domande possibile, lottate per la trasparenza e non accettate qualcosa solo perché vi dicono “è così”.