SPIAGGIARE
Sabbia, roccia, sole. In cerca dell’Italia dove il MARE è più nostrum Sand, stone, sun. In search of the authentic Italian seaside
Dedicato ai cercatori di sabbia, di roccia, di sassi.
La spiaggia più bella che ho visto nel mondo è in Italia. Anche se Fakarava, Polinesia Francese, si fa ricordare con i suoi coralli tondi che compaiono da sotto l’acqua e sembrano proprio muoversi, tanto che li confondi con le mante, ma è solo il vento. E anche se ad alcune spiagge di Kauai, isole Hawaii, bastano i due secondi in cui sono apparse all’improvviso dietro una curva percorsa da jeep allegre e colorate per restare negli occhi per sempre.
Ma la mia spiaggia italiana si è rivelata in un modo ugualmente fatale, molti anni fa in Sardegna. E il fatto che si trovi proprio nell’isola-regione a forma di sandalo – i Greci non a caso la chiamarono
sandalia, e anche Ichnusa, l’isola a forma di impronta –, quella che sul mare gioca durissimo a colpi di paradisi fissi in cima alla top list del mondo, non è un vantaggio scontato, ma un atout in più.
Perché la Cinta non è così famosa: solo in alcuni punti meno attraenti è molto frequentata perché confina a sud con il paese vacanziero di San Teodoro (Sardegna nord-orientale) con tanto di bar, venditori di bikini balinesi e lettini in batteria – ma per quanto possibile in Sardegna, non immaginate la formazione a testuggine della riviera adriatica.
Questa spiaggia lunga cinque chilometri forma un arco perfetto di sabbia, come una grande mezzaluna, che è di un bianco abbagliante, un po’ surreale, fine come i colletti di lino antico delle camicie nei costumi sardi – ne avete mai indossato uno? È come cadere in un quadro di Velázquez.
Le dune della Cinta arrivano in mare senza interruzione, non disturbate da scogli, roccia o altre divagazioni fino a una laguna trasparente, dove il celeste, acquamarina pura, in certe giornate di maestrale è appena più chiaro di quello del cielo e la luce così luminosa che l’aria è da miraggio.
Remoto: perché la Cinta è appunto cinta, circondata da uno stagno grande quasi come lei, lo Stagno di San Teodoro, che lasciato il centro abitato nonostante tutta la spiaggia sia praticamente piatta e perfettamente visibile fino al culmine dell’arco, non permette a strade o sterrati di conquistarla. Per cui più ti incammini, più il deserto bianco e azzurro si farà privato.
In verità esiste un battello che attraversa lo Stagno, è quello di una gita naturalistica, e volendo vi potrà lasciare sul mare. Lo gestisce un’associazione, Orizzonti di Gallura (tel. 340.4825681). Chi si imbarca scopre che lo specchio d’acqua non è solo il confine naturale tra la terra e la Cinta, ma è una delle zone umide più importanti della Sardegna, un vero ecosistema di circa 240 ettari che è la casa di aironi, uccelli e fenicotteri rosa. Quando partono in volo tutti insieme, leggeri e sincronizzati come étoiles di un balletto, l’aria si ferma, diventa africana. Ma non è così, siamo nel Mediterraneo: ci sono il ginepro e l’elicriso, che i neofiti identificano seguendo il profumo, e dalla sabbia spuntano i gigli di mare, quasi fino all’acqua. Sono rari, sempre un po’ tormentati e stropicciati dal vento, parenti marinai dei gigli di vaso (ammirare e non raccogliere: sono protetti come la sabbia e le conchiglie).
Sembra impossibile che un posto così incontaminato sia tanto vicino alla Strada Statale 125, la più antica e rapida via di collegamento della Sardegna orientale, ai centri abitati, al resort di ville di lusso di Puntaldìa, dove si è trasferito George Clooney con tutta la famiglia per girare la miniserie Catch-22, perdendo l’anonimato con un incidente in scooter finito sui social. Ma persino Clooney, se vuole pranzare sulla Cinta, deve fermarsi all’Apecar del pastore che vende pecorino e salsiccia, con cui ha fatto amicizia. Il posto è unico, anche se immediatamente a sud e a nord si trovano spiagge più blasonate, più eleganti, come Brandinchi, detta Tahiti, o Cala Girgolu, dove le rare case guardano un promontorio di cui nessuno conosce il vero nome, noto a tutti come Sassi Piatti. I sassi in questione sono giganteschi, scenografici massi in sequenza, che il vento ha modellato ben più benevolo che sulle rocce appuntite di Capo Testa.
Non si può dire che la Cinta sia totalmente deserta, ma non c’è mai lo schieramento da D-Day di altre baie in zona. L’atmosfera è da Tortuga dei pirati, e il suggerimento è stare comodamente sdraiati su questo grande divano design della natura il più a lungo possibile, e poi in caso rotolare fino al mare per accorgersi che anche il granito, quando è finemente macinato in sabbia, è soffice.
The most beautiful beach I’ve ever seen in the world is in Italy. Although Fakarava, in French Polynesia, is also memorable, with its round corals that appear underwater and seem to move like manta rays, though it is just the wind. Not to mention certain beaches at Kauai, in Hawaii, which suddenly appear after a bend in the road, and remain forever imprinted in your memory.
My Italian beach was every bit as fatal, many years ago in Sardinia. And the fact that it is located in the island-region with the form of a sandal or a footprint – not by chance, the Greeks called it Sandalia, also known as Ichnusa – is no small advantage to gain and hold a place at the top of the world listing of seaside paradises.
Since La Cinta is not so famous – in fact, in certain less appealing parts it is very populated, because it borders towards the south with the resort of San Teodoro (northeastern Sardinia), with plenty of bars, peddlers of bikinis from Bali and crowded rows of cots – as far as possible in Sardinia, don’t imagine the tortoise-like formation of the Adriatic Riviera.
This beach with a length of five kilometers is a perfect arc of dazzling white sand, like a big crescent moon, fine like the antique linen collars of the shirts of the Sardinian tradition – have you ever tried wearing one? It’s like finding yourself inside a painting by Velázquez.
The dunes of La Cinta reach smoothly to the sea, undisturbed by cliffs, rocks or other detours, all the way to a transparent lagoon where the pure aquamarine water seems a bit paler than the blue of the sky on certain days of northwesterly maestrale, in light so bright as to make the air shimmer like a mirage.
It is distant: La Cinta means “the belt”, an enclosure, and it is surrounded by a marsh of nearly the same dimensions, the Stagno di San Teodoro. Leaving the town, though the beach is practically flat and perfectly visible, there can thus be no roads or trails along which to reach it. As a result, the more you walk, the more private the white desert becomes.
Actually, there is a boat that crosses the marsh, used for nature tours, and you can ask to be dropped off by the sea. It is operated by an association, Orizzonti di Gallura (tel. 340.4825681). During the trip you can discover that the marsh is not just the natural boundary between the land and La Cinta, but also one of the most important wetlands in Sardinia, a true ecosystem of about 240 hectares that is the home of herons, pink flamingos and other species. When the birds all take flight at the same time, in a seemingly synchronized ballet, the world stands still and takes on an African tone.
But that’s an illusion. This is the Mediterranean: juniper and helichrysum, the curry plant neophytes identify by its aroma, and sea daffodils, rare specimens ruffled by the wind, the marine relatives of lilies (look but don’t touch: here everything is protected, including the sand and the seashells).
It’s hard to believe that such an uncontaminated corner could be so close to state highway 125, the oldest and quickest connection of eastern Sardinia, and to the towns and the luxury villa resorts of Puntaldìa, where George Clooney arrived with the whole family to shoot the miniseries Catch-22 and, while trying not to be noticed, blew his cover when he had a scooter accident. This is a truly special place – if you want to eat on the beach, as Clooney discovered, you have to stop at the shepherd’s open van to buy cheese and sausage – even though just to the south and north there are more famous, elegant beaches like Brandinchi, known as Tahiti, or Cala Girgolu, where the rare houses gaze at a promontory whose real name has been lost, now known to all as “Flat Rocks”. The rocks themselves are gigantic, shaped by a gentler wind than the one that has sculpted the pointy peaks of Capo Testa.
You couldn’t say La Cinta is completely deserted, but it is always free of the D-Day invasions of other bays in the area. The mood is more like Tortuga, and my suggestion is to stretch out on this big sofa designed by nature as long as possible, and then to roll your way down to the sea, realizing that even granite, once ground into fine sand, can be soft.