Sab­bia, roc­cia, so­le. In cer­ca dell’Ita­lia do­ve il MA­RE è più no­strum Sand, sto­ne, sun. In sear­ch of the au­then­tic Ita­lian sea­si­de

Conde Nast Traveller (Italy) - - CONTENTS - te­sto Lau­ra Fien­go

De­di­ca­to ai cer­ca­to­ri di sab­bia, di roc­cia, di sas­si.

La spiag­gia più bel­la che ho vi­sto nel mon­do è in Ita­lia. An­che se Fa­ka­ra­va, Po­li­ne­sia Fran­ce­se, si fa ri­cor­da­re con i suoi co­ral­li ton­di che com­pa­io­no da sot­to l’ac­qua e sem­bra­no pro­prio muo­ver­si, tan­to che li con­fon­di con le man­te, ma è so­lo il ven­to. E an­che se ad al­cu­ne spiag­ge di Kauai, iso­le Ha­waii, ba­sta­no i due se­con­di in cui so­no ap­par­se all’im­prov­vi­so die­tro una cur­va per­cor­sa da jeep al­le­gre e co­lo­ra­te per re­sta­re ne­gli oc­chi per sem­pre.

Ma la mia spiag­gia ita­lia­na si è ri­ve­la­ta in un mo­do ugual­men­te fa­ta­le, mol­ti an­ni fa in Sar­de­gna. E il fat­to che si tro­vi pro­prio nell’iso­la-re­gio­ne a for­ma di san­da­lo – i Gre­ci non a ca­so la chia­ma­ro­no

san­da­lia, e an­che Ich­nu­sa, l’iso­la a for­ma di im­pron­ta –, quel­la che sul ma­re gio­ca du­ris­si­mo a col­pi di pa­ra­di­si fis­si in ci­ma al­la top li­st del mon­do, non è un van­tag­gio scon­ta­to, ma un atout in più.

Per­ché la Cin­ta non è co­sì fa­mo­sa: so­lo in al­cu­ni pun­ti me­no at­traen­ti è mol­to fre­quen­ta­ta per­ché con­fi­na a sud con il pae­se va­can­zie­ro di San Teo­do­ro (Sar­de­gna nord-orien­ta­le) con tan­to di bar, ven­di­to­ri di bi­ki­ni ba­li­ne­si e let­ti­ni in bat­te­ria – ma per quan­to pos­si­bi­le in Sar­de­gna, non im­ma­gi­na­te la for­ma­zio­ne a te­stug­gi­ne del­la ri­vie­ra adria­ti­ca.

Que­sta spiag­gia lun­ga cin­que chi­lo­me­tri for­ma un ar­co per­fet­to di sab­bia, co­me una gran­de mez­za­lu­na, che è di un bian­co ab­ba­glian­te, un po’ sur­rea­le, fi­ne co­me i col­let­ti di li­no an­ti­co del­le ca­mi­cie nei co­stu­mi sar­di – ne ave­te mai in­dos­sa­to uno? È co­me ca­de­re in un qua­dro di Ve­lá­z­quez.

Le du­ne del­la Cin­ta ar­ri­va­no in ma­re sen­za in­ter­ru­zio­ne, non di­stur­ba­te da sco­gli, roc­cia o al­tre di­va­ga­zio­ni fi­no a una la­gu­na tra­spa­ren­te, do­ve il ce­le­ste, ac­qua­ma­ri­na pu­ra, in cer­te gior­na­te di mae­stra­le è ap­pe­na più chia­ro di quel­lo del cie­lo e la lu­ce co­sì lu­mi­no­sa che l’aria è da mi­rag­gio.

Re­mo­to: per­ché la Cin­ta è ap­pun­to cin­ta, cir­con­da­ta da uno sta­gno gran­de qua­si co­me lei, lo Sta­gno di San Teo­do­ro, che la­scia­to il cen­tro abi­ta­to no­no­stan­te tut­ta la spiag­gia sia pra­ti­ca­men­te piat­ta e per­fet­ta­men­te vi­si­bi­le fi­no al cul­mi­ne dell’ar­co, non per­met­te a stra­de o ster­ra­ti di con­qui­star­la. Per cui più ti in­cam­mi­ni, più il de­ser­to bian­co e az­zur­ro si fa­rà pri­va­to.

In ve­ri­tà esi­ste un bat­tel­lo che at­tra­ver­sa lo Sta­gno, è quel­lo di una gi­ta na­tu­ra­li­sti­ca, e vo­len­do vi po­trà la­scia­re sul ma­re. Lo ge­sti­sce un’as­so­cia­zio­ne, Oriz­zon­ti di Gal­lu­ra (tel. 340.4825681). Chi si im­bar­ca sco­pre che lo spec­chio d’ac­qua non è so­lo il con­fi­ne na­tu­ra­le tra la ter­ra e la Cin­ta, ma è una del­le zo­ne umi­de più im­por­tan­ti del­la Sar­de­gna, un ve­ro eco­si­ste­ma di cir­ca 240 et­ta­ri che è la ca­sa di ai­ro­ni, uc­cel­li e fe­ni­cot­te­ri ro­sa. Quan­do par­to­no in vo­lo tut­ti in­sie­me, leg­ge­ri e sin­cro­niz­za­ti co­me étoi­les di un bal­let­to, l’aria si fer­ma, di­ven­ta afri­ca­na. Ma non è co­sì, sia­mo nel Me­di­ter­ra­neo: ci so­no il gi­ne­pro e l’eli­cri­so, che i neo­fi­ti iden­ti­fi­ca­no se­guen­do il pro­fu­mo, e dal­la sab­bia spun­ta­no i gi­gli di ma­re, qua­si fi­no all’ac­qua. So­no ra­ri, sem­pre un po’ tor­men­ta­ti e stro­pic­cia­ti dal ven­to, pa­ren­ti ma­ri­nai dei gi­gli di va­so (am­mi­ra­re e non rac­co­glie­re: so­no pro­tet­ti co­me la sab­bia e le con­chi­glie).

Sem­bra im­pos­si­bi­le che un po­sto co­sì in­con­ta­mi­na­to sia tan­to vi­ci­no al­la Stra­da Sta­ta­le 125, la più an­ti­ca e ra­pi­da via di col­le­ga­men­to del­la Sar­de­gna orien­ta­le, ai cen­tri abi­ta­ti, al re­sort di vil­le di lus­so di Pun­tal­dìa, do­ve si è tra­sfe­ri­to Geor­ge Cloo­ney con tut­ta la fa­mi­glia per gi­ra­re la mi­ni­se­rie Cat­ch-22, per­den­do l’ano­ni­ma­to con un in­ci­den­te in scoo­ter fi­ni­to sui so­cial. Ma per­si­no Cloo­ney, se vuo­le pran­za­re sul­la Cin­ta, de­ve fer­mar­si all’Ape­car del pa­sto­re che ven­de pe­co­ri­no e sal­sic­cia, con cui ha fat­to ami­ci­zia. Il po­sto è uni­co, an­che se im­me­dia­ta­men­te a sud e a nord si tro­va­no spiag­ge più bla­so­na­te, più ele­gan­ti, co­me Bran­din­chi, det­ta Ta­hi­ti, o Ca­la Gir­go­lu, do­ve le ra­re ca­se guar­da­no un pro­mon­to­rio di cui nes­su­no co­no­sce il ve­ro no­me, no­to a tut­ti co­me Sas­si Piat­ti. I sas­si in que­stio­ne so­no gi­gan­te­schi, sce­no­gra­fi­ci mas­si in se­quen­za, che il ven­to ha mo­del­la­to ben più be­ne­vo­lo che sul­le roc­ce ap­pun­ti­te di Ca­po Te­sta.

Non si può di­re che la Cin­ta sia to­tal­men­te de­ser­ta, ma non c’è mai lo schie­ra­men­to da D-Day di al­tre ba­ie in zo­na. L’at­mo­sfe­ra è da Tor­tu­ga dei pi­ra­ti, e il sug­ge­ri­men­to è sta­re co­mo­da­men­te sdra­ia­ti su que­sto gran­de di­va­no de­si­gn del­la na­tu­ra il più a lun­go pos­si­bi­le, e poi in ca­so ro­to­la­re fi­no al ma­re per ac­cor­ger­si che an­che il gra­ni­to, quan­do è fi­ne­men­te ma­ci­na­to in sab­bia, è sof­fi­ce.

The mo­st beau­ti­ful bea­ch I’ve ever seen in the world is in Ita­ly. Al­thou­gh Fa­ka­ra­va, in Fren­ch Po­ly­ne­sia, is al­so me­mo­ra­ble, wi­th its round co­rals that ap­pear un­der­wa­ter and seem to mo­ve li­ke man­ta rays, thou­gh it is ju­st the wind. Not to men­tion cer­tain bea­ches at Kauai, in Ha­waii, whi­ch sud­den­ly ap­pear af­ter a bend in the road, and re­main fo­re­ver im­prin­ted in your me­mo­ry.

My Ita­lian bea­ch was eve­ry bit as fa­tal, ma­ny years ago in Sar­di­nia. And the fact that it is lo­ca­ted in the island-re­gion wi­th the form of a san­dal or a foot­print – not by chan­ce, the Greeks cal­led it San­da­lia, al­so kno­wn as Ich­nu­sa – is no small ad­van­ta­ge to gain and hold a pla­ce at the top of the world li­sting of sea­si­de pa­ra­di­ses.

Sin­ce La Cin­ta is not so fa­mous – in fact, in cer­tain less ap­pea­ling parts it is ve­ry po­pu­la­ted, be­cau­se it bor­ders to­wards the sou­th wi­th the re­sort of San Teo­do­ro (nor­thea­stern Sar­di­nia), wi­th plen­ty of bars, pedd­lers of bi­ki­nis from Ba­li and cro­w­ded ro­ws of co­ts – as far as pos­si­ble in Sar­di­nia, don’t ima­gi­ne the tor­toi­se-li­ke for­ma­tion of the Adria­tic Ri­vie­ra.

This bea­ch wi­th a leng­th of fi­ve ki­lo­me­ters is a per­fect arc of dazz­ling whi­te sand, li­ke a big cre­scent moon, fi­ne li­ke the an­ti­que li­nen col­lars of the shirts of the Sar­di­nian tra­di­tion – ha­ve you ever tried wea­ring one? It’s li­ke fin­ding your­self in­si­de a pain­ting by Ve­lá­z­quez.

The du­nes of La Cin­ta rea­ch smoo­thly to the sea, un­di­stur­bed by cliffs, rocks or other de­tours, all the way to a trans­pa­rent la­goon whe­re the pu­re aqua­ma­ri­ne wa­ter seems a bit pa­ler than the blue of the sky on cer­tain days of nor­th­we­ster­ly mae­stra­le, in light so bright as to ma­ke the air shim­mer li­ke a mi­ra­ge.

It is di­stant: La Cin­ta means “the belt”, an en­clo­su­re, and it is sur­roun­ded by a mar­sh of near­ly the sa­me di­men­sions, the Sta­gno di San Teo­do­ro. Lea­ving the to­wn, thou­gh the bea­ch is prac­ti­cal­ly flat and per­fec­tly vi­si­ble, the­re can thus be no roads or trails along whi­ch to rea­ch it. As a re­sult, the mo­re you walk, the mo­re pri­va­te the whi­te de­sert be­co­mes.

Ac­tual­ly, the­re is a boat that cros­ses the mar­sh, used for na­tu­re tours, and you can ask to be drop­ped off by the sea. It is ope­ra­ted by an as­so­cia­tion, Oriz­zon­ti di Gal­lu­ra (tel. 340.4825681). Du­ring the trip you can di­sco­ver that the mar­sh is not ju­st the na­tu­ral boun­da­ry bet­ween the land and La Cin­ta, but al­so one of the mo­st im­por­tant we­tlands in Sar­di­nia, a true eco­sy­stem of about 240 hec­ta­res that is the ho­me of he­rons, pink fla­min­gos and other spe­cies. When the birds all ta­ke flight at the sa­me ti­me, in a see­min­gly syn­chro­ni­zed bal­let, the world stands still and ta­kes on an Afri­can to­ne.

But that’s an il­lu­sion. This is the Me­di­ter­ra­nean: ju­ni­per and he­li­chry­sum, the cur­ry plant neo­phy­tes iden­ti­fy by its aro­ma, and sea daf­fo­dils, ra­re spe­ci­mens ruf­fled by the wind, the ma­ri­ne re­la­ti­ves of li­lies (look but don’t tou­ch: he­re eve­ry­thing is pro­tec­ted, in­clu­ding the sand and the sea­shells).

It’s hard to be­lie­ve that su­ch an un­con­ta­mi­na­ted cor­ner could be so clo­se to sta­te hi­gh­way 125, the ol­de­st and quic­ke­st con­nec­tion of ea­stern Sar­di­nia, and to the to­wns and the lu­xu­ry vil­la re­sorts of Pun­tal­dìa, whe­re Geor­ge Cloo­ney ar­ri­ved wi­th the who­le fa­mi­ly to shoot the mi­ni­se­ries Cat­ch-22 and, whi­le try­ing not to be no­ti­ced, blew his co­ver when he had a scoo­ter ac­ci­dent. This is a tru­ly spe­cial pla­ce – if you want to eat on the bea­ch, as Cloo­ney di­sco­ve­red, you ha­ve to stop at the she­pherd’s open van to buy chee­se and sau­sa­ge – even thou­gh ju­st to the sou­th and nor­th the­re are mo­re fa­mous, ele­gant bea­ches li­ke Bran­din­chi, kno­wn as Ta­hi­ti, or Ca­la Gir­go­lu, whe­re the ra­re hou­ses ga­ze at a pro­mon­to­ry who­se real na­me has been lo­st, now kno­wn to all as “Flat Rocks”. The rocks them­sel­ves are gi­gan­tic, sha­ped by a gen­tler wind than the one that has sculp­ted the poin­ty peaks of Ca­po Te­sta.

You couldn’t say La Cin­ta is com­ple­te­ly de­ser­ted, but it is al­ways free of the D-Day in­va­sions of other bays in the area. The mood is mo­re li­ke Tor­tu­ga, and my sug­ge­stion is to stret­ch out on this big so­fa de­si­gned by na­tu­re as long as pos­si­ble, and then to roll your way do­wn to the sea, rea­li­zing that even gra­ni­te, on­ce ground in­to fi­ne sand, can be soft.

Nell’Ot­to­cen­to ar­ri­va­ro­no qui ar­ti­sti da tut­to il mon­do, poi Ca­pri, la più mon­da­na tra le iso­le del­la CAM­PA­NIA, di­ven­tò la me­ta pre­fe­ri­ta dell'al­ta so­cie­tà.

Ar­tists from around the world ca­me in the 1800s, af­ter whi­ch Ca­pri, in Cam­pa­nia, be­ca­me the island of hi­gh so­cie­ty.

The Pun­ta Ader­ci Na­tu­re Re­ser­ve (Chie­ti, Abruz­zo) con­tains a pic­tu­re­sque tra­boc­chi an­ti­que fi­shing de­vi­ce. La Ri­ser­va Na­tu­ra­le di Pun­ta Ader­ci (Chie­ti) ospi­ta uno dei tra­boc­chi (le an­ti­che mac­chi­ne da pe­sca) più sug­ge­sti­vi dell'ABRUZ­ZO.

La pic­co­la la­gu­na ce­le­ste dell'Ar­co­ma­gno (San Ni­co­la Ar­cel­la, Co­sen­za), pro­tet­ta da un ar­co di roc­cia, CA­LA­BRIA.

The beau­ti­ful blue la­goon of Ar­co­ma­gno (San Ni­co­la Ar­cel­la, Co­sen­za) is pro­tec­ted by a sto­ne ar­ch­way, in Ca­la­bria.

La Spiag­gia del Prin­ci­pe de­ve il no­me a Ka­rim Aga Khan IV, l’«in­ven­to­re» del­la Co­sta Sme­ral­da (Ar­za­che­na), SAR­DE­GNA.

The Spiag­gia del Prin­ci­pe is na­med for the Aga Khan IV, «in­ven­tor» of the Co­sta Sme­ral­da (Ar­za­che­na), Sar­di­nia.

Tor­re Sant’An­drea (Me­len­du­gno, Lec­ce) is a fi­shing vil­la­ge fea­tu­ring rock for­ma­tions and cry­stal­li­ne wa­ter, in Apu­lia. Tor­re Sant’An­drea (Me­len­du­gno, Lec­ce) è un vil­lag­gio di pe­sca­to­ri for­ni­to di fa­ra­glio­ni e ac­qua dal­la tra­spa­ren­za mal­di­via­na, PU­GLIA.

Il no­me lo de­ve a que­sti sco­gli ge­mel­li: al­la spiag­gia del­le Due So­rel­le (Si­ro­lo, An­co­na), si ar­ri­va so­lo via ma­re, an­che con un ser­vi­zio bar­ca. MAR­CHE. The “si­sters” are twin cliffs: you rea­ch Due So­rel­le bea­ch (Si­ro­lo, An­co­na) on­ly by sea, using a boat ser­vi­ce. Mar­che.

Gli af­fe­zio­na­ti di Va­ri­got­ti (Sa­vo­na) l’han­no ri­co­no­sciu­ta: Pun­ta Cre­na. Che non è di fa­ci­le ac­ces­so: ca­lar­si con la cor­da, o nuo­ta­re, al­tri­men­ti ca­noa o pe­da­lò. LI­GU­RIA.

Va­ri­got­ti (Sa­vo­na), Pun­ta Cre­na. Rea­ched by ro­pe, swim­ming or boat. In Li­gu­ria.

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