Ci­bus, il fa­sci­no dell’an­ti­co

A Ce­glie Mes­sa­pi­ca materie pri­me di gran­de qua­li­tà e un ata­vi­co sa­pe­re cu­li­na­rio

Corriere del Mezzogiorno (Puglia) - - Tempo Libero - Vin­cen­zo Riz­zi

Il fa­sci­no dell’an­ti­co si per­ce­pi­sce im­me­dia­ta­men­te, già pri­ma di en­tra­re nel ri­sto­ran­te Ci­bus di Ce­glie Mes­sa­pi­ca. A co­min­cia­re dal pic­co­lo in­can­to di una vec­chia piaz­zet­ta al­be­ra­ta, per poi con­ti­nua­re lun­go i vi­co­li del cen­tro sto­ri­co, che sal­go­no e scen­do­no co­me sca­let­te. Fi­no a rag­giun­ge­re la ra­ra sug­ge­stio­ne di am­bien­ti un tem­po ap­par­te­nu­ti a un con­ven­to di mo­na­che, con sa­le e sa­let­te im­bian­ca­te a cal­ce, rac­col­te in­tor­no a una vez­zo­sa cor­te che fa da cor­ni­ce al­le ce­ne esti­ve (fo­to 1). E il fa­sci­no si ri­pro­po­ne nei cal­di ar­re­di ru­sti­ci e nei ta­vo­li di le­gno grez­zo ap­pa­rec­chia­ti per gli ospi­ti; non­ché nell’af­fet­tuo­sa e non for­ma­le ac­co­glien­za del­la fa­mi­glia Si­li­bel­lo, ta­le da met­te­re a pro­prio agio tan­to i clien­ti abi­tua­li quan­to i turisti stra­nie­ri di pas­sag­gio.

Si trat­ta in­fat­ti di una fa­mi­glia di ri­sto­ra­to­ri di raz­za, in­te­ra­men­te im­pe­gna­ta nell’at­ti­vi­tà con ruo­li e com­pi­ti di­ver­si, e con a ca­po il mi­ti­co pa­tron Lil­li­no Si­li­bel­lo ( fo­to 2), abi­lis­si­mo se­le­zio­na­to­re di pro­dot­ti (so­prat­tut­to di for­mag­gi) e ca­pa­ce di te­ne­re sot­to con­trol­lo ogni si­tua­zio­ne sol­tan­to con un’oc­chia­ta. E poi ci so­no i piat­ti pre­pa­ra­ti da An­ge­la Ni­gro aiu­ta­ta da Camillo Si­li­bel­lo, piat­ti che so­no il ri­sul­ta­to dell’in­con­tro tra l’ec­cel­len­te qua­li­tà del­le materie pri­me del ter­ri­to­rio e il fi­lo­lo­gi­co re­cu­pe­ro di un ata­vi­co sa­pe­re cu­li­na­rio.

In pri­ma bat­tu­ta lo di­mo­stra­no i tan­ti (for­se un po’ trop­pi) e tut­ti de­li­zio­si an­ti­pa­sti: dal cro­sti­no con me­lan­za­na, ca­cio­ri­cot­ta di ca­pra e ba­si­li­co, al­la strac­cia­tel­la po­do­li­ca con tar­tu­fo ne­ro del­la zo­na; dal fan­ta­sti­co ca­po­col­lo di Ce­glie Mes­sa­pi­ca, al la­cer­to di muc­ca po­do­li­ca es­sic­ca­to, e al­la di­ver­ten­te idea di ser­vi­re l’ac­qua­sa­le in un bic­chie­ri­no. Un pre­zio­so per­cor­so che pro­se­gue ap­pa­ren­te­men­te in sor­di­na con la meravigliosa zup­pa di ci­cer­chie, bie­to­le sel­va­ti­che e cro­sti­ni di pa­ne ( fo­to 3), per sa­li­re d’in­ten­si­tà con i sa­po­ri in­cre­di­bi­li del­la «sa­gna­pen­ta» al ra­gù con ri­cot­ta for­te e mol­li­ca frit­ta, del co­ni­glio ru­span­te con po­mo­do­ri­ni e oli­ve, del mar­ret­to d’agnel­lo con pa­ta­te cot­te sot­to ce­ne­re, e del­la pe­co­ra cot­ta nel te­ga­me di cre­ta sul fuo­co di le­gna. Se la can­ti­na nel­la ne­va­ia è in­te­res­san­te, ben ar­ti­co­la­ta e bel­la da vi­si­ta­re, l’as­sor­ti­men­to dei for­mag­gi cu­ra­to da Lil­li­no merita un’ova­zio­ne sen­za fi­ne.

Il con­to, vi­ni esclu­si, può oscil­la­re tra i 30 e i 40 eu­ro: nul­la in confronto al­la qua­li­tà del pran­zo.

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