PORTOGALLO
| LA STRADA È IL VIAGGIO
Un nuovo Cammino. A Santiago seguendo la costa lusitana. Una via altrettanto suggestiva
Difficile dire se sia una banale suggestione da saudade lusitana, nostalgia dei tempi andati, o se c’entri quella sorta di sottile smarrimento che coglie il viandante ogni volta che si accinge a un nuovo cammino. Ma non c’è dubbio che l’idea di affrontare la via per Santiago di Compostela seguendo, in Portogallo, il Caminho da Costa, una strada diversa, periferica, da sud verso nord, ritagliata sulla costa dell’Oceano Atlantico e spesso direttamente sulla spiaggia, da Porto fino alla foce del Minho, qualche senso di euforica inquietudine lo infonde.
Ogni cammino, del resto, ha un suo crinale, un punto oltre il quale, a prescindere da luoghi e distanze, nella percezione del viandante qualcosa è destinato a mutare per sempre: il paesaggio influisce sullo stato d’animo, sul modo di guardare le cose, e lo cambia. Nel caso del caminho costiero portoghese il mutamento si manifesta all’improvviso, nel momento in cui si approda nel villaggio di Póvoa de Varzim. Qui il viaggio perde la sua dimensione più fisica e assume di colpo un’attitudine riflessiva. Il passo rallenta, la vista si aguzza. Tutto dipende dalla scoperta dell’esistenza di un misterioso alfabeto locale. Anzi, del protoalfabeto della comunità dei pescatori, o póveiro. Una lingua e una cultura che, sotto traccia, rappresentano l’assoluta discontinuità rispetto al mondo omologato dal quale si proviene e dal quale, a grandi passi, il viaggiatore prova ad allontanarsi. È qualcosa che induce a riflettere, per esempio sul fatto che un pellegrinaggio non è mai un unico filo, ma una serie di fili che legano entità tra loro tanto lontane da avere, talvolta, vita propria.
All’inizio si notano solo strani contrassegni affiorare dalle prore delle barche e dagli stipiti delle case, dagli architravi dei portoni e dai ricami sugli strofinacci appesi a asciugare. Poi la curiosità affiora e ci si pongono domande. E alla fine, con meraviglia, si apprende che sul protoalfabeto esistono studi, libri e addirittura una sezione dedicata del museo storico ed etnografico di Póvoa de Varzim. Nato forse da rune (simboli) vichinghe, evolutesi come un insieme di simboli con i quali ogni famiglia poteva contrassegnare gli oggetti di sua proprietà, come in una sorta di araldica povera, o póveiro (che non si esprime per suoni, né per ideogrammi) si è pian piano arricchito di significati, inclusa la descrizione delle relazioni parentali e delle regole patrimoniali alla base di una società chiusa, antica e fiera. Un mondo che non ti aspetti in un contesto che non ti aspetti. È come l’inizio di un nuovo caminho. Quando, a Porto, l’avventura ha inizio, nulla farebbe immaginare tutto questo.
SEGUIRE LE STELLE
Si parte da praça (piazza) da Ribeira, proprio sulle sponde del Douro, dove un tempo attraccavano i barconi con il loro carico di pellegrini. Nonostante una grande stella, immutabile simbolo del cammino, campeggi sulla facciata del palazzo che sovrasta lo slargo, nulla ha la solennità che ci si attenderebbe, offuscata dal viavai dei turisti, dei traghetti e delle bancarelle. È la Porto pulsante e vivace di oggi. Una città magnifica, ma assai poco slow. Ci vuole dunque qualche attimo per cogliere la sequenza delle stelle dipinte di giallo sul selciato o agli angoli delle strade e imparare a seguirle. Poi, quasi immediatamente, il cammino comincia a salire, i vicoli si intersecano con le arterie dello shopping. Il fiato si accorcia, mentre aumenta la pendenza della strada verso la maestosa cattedrale cittadina. Ma anche qui, salvo trattenersi per la notte, c’è appena qualche minuto per godersi l’impressionante veduta: il pellegrinaggio deve cominciare e per almeno un paio di giorni l’incedere del viandante sarà costretto a confrontarsi soltanto con la velocità del mondo e il suo espandersi metropolitano.
Matosinhos, per esempio, la prima delle municipalità che si incontrano uscendo da Porto, è saldata al capoluogo tanto da sembrarne un distretto. Il mercato ittico, con le bancarelle del pescato cotto al momento per i pellegrini e non solo, non è più all’aperto: è protetto da una grande struttura moderna. Che offre sì ristoro e un confortevole riparo, ma l’atmosfera popolare si è perduta. Allo stesso modo la chiesa del Buon Gesù, con l’immenso sagrato e la maestosa facciata barocca, pare spuntare quasi a sorpresa da una grande rotatoria invasa di auto. Il porto e l’oceano sono già a un passo, ma se ne intuiscono appena i sentori.
Si arriva così, per vie d’asfalto, a Maia, ultima cittadina del distretto di Porto. Qui, per raccapezzarsi, invece di camminare è addirittura necessario salire, in ascensore, fino all’ultimo piano della torre municipale di vetro e cemento, a contemplare dalla terrazza panoramica non solo lo snodarsi dei molti passi da affrontare, ma un prospetto che, a pensarci bene, è l’opposto di quanto ci si aspetta: gli orti immaginati sono diventati parchi pubblici e impianti sportivi, i latifondi una grande distesa aeroportuale, le antiche torri di guardia lontani grattacieli.
Chi ha tempo e gambe non dovrebbe però perdersi l’escursione di un paio di chilometri fino alla Quinta dos Cónegos, villa-scrigno progettata nel ‘600 dall’italiano Niccolò Nasoni e oggi di proprietà comunale (il giardino è sempre aperto, le sale si visitano solamente il sabato): è immersa in un ecoparco della periferia urbana dove le strade ferrate dismesse sono diventate piste da passeggio, luogo in cui si scambiano saluti con i pensionati intenti a curare gli alberi da frutta. Piccole incrostazioni rurali salde come licheni ai margini di una società in rapido mutamento.
Lungo il Caminho da Costa, del resto, le strade ferrate possono essere il miglior alleato del turista pellegrino: la metropolitana di Porto transita dall’aeroporto (anche per prelevare i viandanti all’arrivo) e poi va su e giù più volte al giorno fino a Póvoa de Varzim, con fermate in tutti i puntitappa, consentendo così un’infinità di varianti non solo a chi cammina, ma anche a chi avesse voglia di farsi tutto o parte del tragitto in auto.
L’itinerario si affaccia sull’Oceano Atlantico, ma consente incursioni nell’entroterra, verso le colline
Del resto, fino a San Pedro de Rates, tra Póvoa ed Esposende, per un certo tratto l’itinerario costiero e quello interno del cammino per Santiago corrono pressoché paralleli, offrendo a chi guida l’opportunità di spostarsi a piacere da un tracciato all’altro. Poi, come suggerisce la dettagliatissima cartellonistica che affianca ogni passo del percorso, occorre decidere se seguire la via dell’oceano o quella delle colline.
BARCAIOLI E PESCATORI
Per chi sceglie la prima opzione, lungo l’oceano, la tappa successiva conduce a Vila do Conde, città ora solare, ora dolente. Da un lato la mole del convento-prigione di Santa Clara (destinato a diventare un albergo di lusso), con le enormi finestre serrate da grandi sbarre sporgenti. Da un altro le architetture eclettiche dei santuari dei marinai, pieni di ex voto .Daun altro ancora, i vicoli colorati del centro storico e un museo del merletto in cui, dicono, si conserva l’esemplare più grande del mondo, frutto del lavoro corale di decine di tessitrici locali. Un’atmosfera in chiaroscuro colta alla perfezione da Ruy Belo, uno dei maggiori lirici esistenzialisti portoghesi: “Questa strada è allegra. Una strada anonima non è allegra, ma Rua de São Bento in Vila do Conde vista da me lo è, una mattina dopo la pioggia, con la nebbia che già si dirada verso Santa Clara”.
Impegno fisico a parte, del resto, il cammino costiero è più che altro un’avventura interiore, ma, in quanto organizzato e lineare, poco lascia al caso. Così è consigliabile ogni tanto uscire dal tracciato ufficiale per scoprire i luoghi degli antichi percorsi. Di queste possibili deviazioni la quarta tappa, che da Vila do Conde conduce a Esposende, comprende forse l’opportunità più affascinante. È l’escursione che, in pochi chilometri, porta a Barca do La
go, per secoli snodo fluviale primario non solo della direttrice per Santiago de Compostela, ma anche di ogni traffico tra Porto e la Galizia. Qui il fiume Cávado, con il pontile una volta brulicante di barche, scorre lento tra le facciate screpolate di quelli che furono locande, alberghi, opifici, magazzini per merci e ospizi per viandanti. Passarono da qui diretti a Santiago, si racconta, anche Cosimo III de’ Medici e Carlo Alberto di Savoia. L’ultimo barcaiolo, informa il solito pannello, ha appeso i remi al chiodo negli anni Sessanta. Ora rimane solo un contesto di verde e placida bellezza, ideale per una sosta all’aperto, un picnic o un pranzo da Senhora Peliteiro, ristorante gourmet proprio sulla riva del fiume.
Chi non ha appeso affatto i remi al chiodo sono invece i pescatori: proseguendo nel cammino sulla costa verso Santiago se ne incontrano a bizzeffe. Anche loro, naturalmente, si sono modernizzati. Sulle spiagge di Esposende le vele hanno lasciato il posto ai fuoribordo e per trascinare le reti sulle rampe non si usano più i cavalli, ma i trattori. Le modeste casette rivierasche stanno progressivamente diventando b&b. Anche i grandi edifici ottocenteschi, che un tempo ospitavano le colonie per i bambini e ora languono vuoti e cadenti, paiono in attesa di un restauro imminente.
Fuori dai centri abitati si estendono infiniti tratti di spiaggia selvaggia battuta dalle onde e alte creste di dune spazzate dal vento oceanico. Qua e là, spezzoni di passerelle in legno costruite ex novo sulla sabbia per il transito dei pellegrini (davvero magnifici i sei chilometri ininterrotti di
Come tutti i viaggi a piedi, il Caminho è soprattutto un’avventura interiore, un’esperienza che lascia il segno
Averomar, poco a nord di Póvoa) aspettano di essere saldate in una lunga, interminabile passeggiata, facendo però già a pugni con radi campi da golf, sciagurati condomini e stabilimenti per nudisti. Ma di norma il pellegrino non si cura di loro, né guarda.
VILLE, FORTEZZE E ONDE DA SURF
Qua e là, fronte mare, recinzioni serrate attestano che alcuni antichi mulini costieri si sono salvati diventando raffinate abitazioni per le vacanze. In uno, oggi più serrato e più munito di altri, abitò a lungo la scrittrice Luísa Dacosta (1927-2015). Ora non ci vive nessuno. Non lontano, minuscole al cospetto del grande arenile, donne anziane trascinano a spalla, come cent’anni fa, le cubatas, sacche piene di sargassi raccolti a riva che poi mettono a seccare al sole: diventeranno un ottimo fertilizzante per gli orti che i mariti coltivano nell’entroterra. Sono gli stessi uomini che sfidano la salsedine nei campos masseiras, le coltivazioni nascoste dietro le dune: grano e viti piantati in buche in cui la brezza atlantica non arriva e l’umidità del suolo, scavato a mano, aiuta le piante a crescere. Delle une e degli altri parlò quarant’anni fa, con cinica cupezza, José Saramago in un passo memorabile del suo Viaggio in Portogallo. Chissà se oggi riconoscerebbe questi luoghi e queste persone. E che direbbe dei tipi tutti uguali che camminano in fila indiana, con il cappellino in testa e lo zaino in spalla? E chissà anche se, al tramonto, nel suo girovagare, pure lui salì fino sulla cima della collina per godersi la spettacolare vista dell’oceano dal santuario di São Félix.
Tutte impressioni che tornano a sembrare lontane quando ci si riavvicina alla città percorrendo il bel ponte di ferro, progettato da Gustave Eiffel, e poi si passeggia sul lungomare e tra le viuzze del vivace centro storico di Viana do Castelo, pieno di movida, locande e pasticcerie. La più famosa
I fondi europei investiti per collegare la rete di sentieri hanno rivitalizzato l’economia locale
è quella di Manuel Natário, l’inventore delle bolas de berlim, la versione lusitana dei krapfen: sono sfornati, inderogabilmente, dalle 11 alle 16, e la gente viene apposta per comprarli. Difficile dar loro torto. In alternativa, oltre a concedersi una cena in uno dei ristoranti di pesce del porto, a Viana si può tentare la salita dei 650 scalini che portano al santuario panoramico di Santa Lucia. Oppure prendere la comoda cremagliera. In darsena, l’ultracentenaria ex nave-ospedale Gil Eannes (fundacaogileannes.pt) sta alla fonda come il secondo museo più visitato del Portogallo.
Grazie alla sua particolare esposizione, Viana do Castelo è anche considerata una delle patrie lusitane del surf e del kitesurf. Poco fuori città, in un grande parco affacciato direttamente su una magnifica spiaggia, il Feelviana Sport Hotel (feelviana.com) noleggia attrezzature per queste attività e organizza corsi, anche per chi non è ospite dell’albergo.
Quella che porta a Caminha è la quinta tappa del cammino e l’ultima sul mare: appena superata l’antica città di frontiera (bello il museo civico con la torre dell’orologio) il percorso vira infatti a occidente per risalire il corso del Minho. La Spagna è a vista, pochi minuti di auto o di barca, ma per il pellegrino la strada è ancora lunga.
Vale la pena di godersela visitando una per una le fortezze arrampicate sulle scogliere e camminando, zaino in spalla, sui lunghi tratti di sentiero ritagliati tra rocce, magari sbocconcellando il pão com chouriço, una sorta di pane cotto a legna lardellato di salume piccante o, tra gennaio e aprile, assaggiando il piatto cittadino, la lampreda al sugo. Chi ha tempo può anche farsi scarrozzare sulle alture boscose a bordo dei vecchi fuoristrada militari trasformati in automezzi per turisti fino al belvedere della cappella di Sant’Antonio, oppure visitare la grandiosa chiesa madre in stile gotico, con il lungo camminamento panoramico sul fiume.
LOCANDE E ARTE CONTEMPORANEA
Il tragitto che copre la sesta tappa, alla volta di Vila Nova de Cerveira, si incunea nella grande valle che accoglie il corso del Minho. Poco sotto la città, l’isola della Boega per un breve tratto divide il fiume in due rami, facendolo somigliare da lontano a una sorta di estuario montano.
Il paesaggio cambia bruscamente, i rilievi si fanno più ampi e aspri, l’economia costiera lascia il posto a quella rurale, con le antiche quintas, spesso trasformate in raffinate locande, a punteggiare qua e là un territorio che il secolare fronteggiamento spagnolo ha reso di una lusitanità verace, radicale, profonda.
Non a caso la città è cinta da complesse strutture difensive. Nel bel centro storico spicca la chiesa della Misericordia, che cela all’interno un dedalo di altari e di retroaltari simili alle quinte di un teatro. Vale la pena di insistere un po’ per farseli mostrare dal neghittoso custode.
Bisogna scendere quasi in riva al Minho per visitare invece il Museo della Biennale (Fundação Bienal de Arte de Cerveira), che ospita la collezione permanente e le mostre della locale biennale d’arte contemporanea, la massima rassegna portoghese nel suo genere e una delle più importanti d’Europa, nata nel 1978 su iniziativa dello scultore José Rodrigues. Proprio Rodrigues, autore del grande cervo stilizzato che da una roccia domina la valle a simboleggiare il nome della città, in quegli anni acquistò il monastero trecentesco di San Payo, salvandolo dall’abbandono e facendone il suo studio e la sua residenza. Oggi il complesso ospita un delizioso albergo e la collezione di oggetti di arte spirituale raccolti in tutto il mondo dallo stesso Rodrigues. Non sono pochi i pellegrini che si fanno a piedi gli otto chilometri che separano il monastero dalla città per ammirarne l‘architettura, i magnifici paesaggi e l’atmosfera eremitica.
Il cammino volge al termine. Da Cerveira a Valença è un passo. Oltre, solo in vecchio ponte ferroviario con la passerella pedonale e, al di là, le dogane spagnole rese desuete dal trattato di Schengen. Lo sguardo scende in basso verso le acque verdi del Minho. A Santiago mancano 117 chilometri. Ci sono ancora tanti incontri da fare e tante emozioni da vivere.
L’incontro con la tradizione gastronomica lusitana è un elemento importante del viaggio