LA QUA­DRA­TU­RA DEL CER­CHIO

Un oro­lo­gio su­bac­queo di for­ma an­go­la­re è una ra­ri­tà e una sfi­da tec­ni­ca, che Bell & Ross ha su­pe­ra­to a pie­ni vo­ti

GQ (Italy) - - Time - Te­sto di GIAMPIERO NEGRETTI

Spe­cia­liz­za­to in oro­lo­gi per im­pie­ghi mi­li­ta­ri, il brand Bell & Ross ha pre­sen­ta­to un mo­del­lo su­bac­queo mol­to par­ti­co­la­re, con la cas­sa qua­dra­ta, il che ren­de più dif­fi­ci­le as­si­cu­ra­re l’im­per­mea­bi­li­tà. Per tro­va­re il pri­mo esem­pla­re con que­sta for­ma bi­so­gna ri­sa­li­re agli An­ni 30, quan­do Ome­ga bre­vet­tò un oro­lo­gio do­ta­to di due cas­se qua­dra­te in­ca­stra­te l’una nell’al­tra.

Il Bell & Ross del­la fo­to è il mo­del­lo BR 03-92 Di­ver Blue, un su­bac­queo pro­fes­sio-

na­le, che cioè ri­spet­ta i pa­ra­me­tri sta­bi­li­ti dal­le nor­me in­ter­na­zio­na­li. Tra que­ste: te­nu­ta sta­gna di al­me­no 100 me­tri, lan­cet­te po­si­zio­na­te sul qua­dran­te in mo­do da po­ter es­se­re vi­ste al buio ad al­me­no 25 cen­ti­me­tri di di­stan­za. A que­sto ri­guar­do, il Di­ver Blue pre­sen­ta una par­ti­co­la­ri­tà: la lan­cet­ta del­le ore è ri­ve­sti­ta in ma­te­ria­le lu­mi­ne­scen­te gial­lo, co­lo­re che con l’au­men­ta­re del­la pro­fon­di­tà ten­de a sva­ni­re, men­tre ri­ma­ne be­ne in vi­sta la lu­mi­ne­scen­za bian­ca del­la lan­cet­ta

dei mi­nu­ti, de­ci­sa­men­te più im­por­tan­te per un su­bac­queo. Con la cas­sa in ac­cia­io lu­ci­do e sa­ti­na­to im­per­mea­bi­le fi­no a 300 me­tri, l’oro­lo­gio ha la ghie­ra uni­di­re­zio­na­le con in­ser­to in al­lu­mi­nio ano­diz­za­to del­lo stes­so co­lo­re del qua­dran­te, gli in­di­ci lu­mi­ne­scen­ti e la co­ro­na, pro­tet­ta da due guan­ce, è ri­ve­sti­ta di cauc­ciù per una mi­glior pre­sa. Il mo­vi­men­to è un ca­li­bro au­to­ma­ti­co Swiss ma­de e il cin­tu­ri­no può es­se­re, a scel­ta, di cauc­ciù o di te­la.

Con una gran­de tra­di­zio­ne di oro­lo­gi de­sti­na­ti a im­pie­ghi mi­li­ta­ri e spor­ti­vi, la Lon­gi­nes ha da qual­che tem­po af­fron­ta­to an­che il te­ma dei su­bac­quei, lan­cian­do una li­nea mo­del­li, tra cui la col­le­zio­ne Hy­dro­con­que­st a cui ap­par­tie­ne l’esem­pla­re qui a fian­co. Si trat­ta di un oro­lo­gio “ma­ri­no” che ha un pre­de­ces­so­re, nel 1943, quan­do la ca­sa del­la cles­si­dra ala­ta rea­liz­zò per la Ma­ri­na in­gle­se un mo­del­lo con la co­ro­na pro­tet­ta da un cap­puc­cio fis­sa­to da una ca­te­nel­la. Al­lo­ra ba­sta­va ga­ran­ti­re l’im­per­mea­bi­li­tà e la vi­si­bi­li­tà del­le lan­cet­te al buio, ma og­gi oc­cor­re ri­spet­ta­re ben al­tri re­qui­si­ti. Co­me la ghie­ra ro­tan­te uni­di­re­zio­na­le e con in­di­ci di ri­fe­ri­men­to per il com­pu­to dei tem­pi di im­mer­sio­ne, per esem­pio. Due caratteristiche che il Lon­gi­nes Hy­dro­con­que­st pos­sie­de, sen­za con­ta­re che la te­nu­ta sta­gna è ben su­pe­rio­re a quel­la sta­bi­li­ta dal ca­pi­to­la­to (300 me­tri, con­tro il mi­ni­mo am­mes­so di 100).

Rea­liz­za­to in due mi­su­re di cas­sa e con qua­dran­te che si può sce­glie­re fra tre co­lo­ri di­ver­si (gri­gio, ne­ro o blu), l’oro­lo­gio è in ac­cia­io e ha la ghie­ra gi­re­vo­le uni­di­re­zio­na­le con il ri­ve­sti­men­to in ce­ra­mi­ca – che si man­tie­ne bril­lan­te nel tem­po – del­lo stes­so co­lo­re del qua­dran­te. Le lan­cet­te so­no di for­ma di­ver­sa per po­ter­le ben di­stin­gue­re e so­no ri­co­per­te di ma­te­ria­le lu­mi­ne­scen­te (Su­per­lu­mi­no­va) co­me gli in­di­ci a bor­chia e i gran­di nu­me­ri. Con la co­ro­na zi­gri­na­ta a vi­te e pro­tet­ta, l’oro­lo­gio mon­ta un mo­vi­men­to Eta au­to­ma­ti­co e con da­ta­rio ed è cor­re­da­to dal brac­cia­le in ac­cia­io (ma si può ave­re an­che il cin­tu­ri­no in cauc­ciù) che, ol­tre al­la chiu­su­ra di si­cu­rez­za, è do­ta­to del di­spo­si­ti­vo di al­lun­ga­men­to ra­pi­do per al­lac­cia­re l’oro­lo­gio an­che so­pra la mu­ta da sub.

Un in­con­tro ina­spet­ta­to per le vie di Lon­dra. Il col­po di ful­mi­ne. Non è l’av­vio dell’ul­ti­ma brit co­me­dy di Guy Rit­chie con l’ami­co Da­vid Bec­kham in un ruo­lo di sfon­do. Qui Becks gio­ca da pro­ta­go­ni­sta as­so­lu­to co­me fa­ce­va in cam­po, nel­la cam­pa­gna di Tu­dor Born to Da­re, “na­to per osa­re”. E que­sta è la sto­ria ve­ra di co­me ha sco­per­to il brand di oro­lo­ge­ria sviz­ze­ra − na­to nel 1926, quan­do il no­me The Tu­dor ven­ne re­gi­stra­to da Hans Wil­sdorf, fon­da­to­re di Ro­lex − di cui og­gi è brand ambassador.

«Gli oro­lo­gi so­no una mia vec­chia pas­sio­ne: con i pri­mi as­se­gni del Man­che­ster me ne so­no re­ga­la­to su­bi­to uno», pre­met­te l’ex di Real, Uni­ted e Mi­lan. «An­ni do­po, a Lon­dra, in un ne­go­zio di oro­lo­gi vin­ta­ge mi so­no tro­va­to da­van­ti a qual­co­sa che non ave­vo

mai vi­sto: un Tu­dor», ricorda a pro­po­si­to di quel se­gna­tem­po con il qua­dran­te blu e un cin­tu­ri­no par­ti­co­la­ris­si­mo.

Og­gi, al pol­so di Da­vid Bec­kham, c’è il nuo­vo Black Bay GMT, con il suo di­stin­ti­vo te­ma cro­ma­ti­co blu e bor­deaux. Che sia un Tu­dor si ca­pi­sce su­bi­to: il qua­dran­te si ispi­ra ai mo­del­li su­bac­quei che han­no fat­to gran­de il mar­chio fin da­gli An­ni 50, il brac­cia­le è ri­vet­ta­to co­me nei ce­le­bri oro­lo­gi pie­ghe­vo­li di ses­sant’an­ni fa. Se­gna­tem­po con­tem­po­ra­neo dal­le li­nee neo­vin­ta­ge, im­per­mea­bi­le e con au­to­no­mia di 70 ore, il Black Bay GMT con­sen­te per la pri­ma vol­ta di im­po­sta­re due fu­si ora­ri ag­giun­ti­vi, ol­tre a quel­lo lo­ca­le.

L’oro­lo­gio per­fet­to per Da­vid Bec­kham, l’uo­mo che ha riav­vol­to il tem­po, co­struen­do una fi­gu­ra di ri­fe­ri­men­to per il gen­tle­man con­tem­po­ra­neo sul­le fon­da­men­ta di una bel­lis­si­ma car­rie­ra da cal­cia­to­re. Quan­do gli atle­ti si ri­ti­ra­no, so­li­ta­men­te spa­ri­sco­no. Lui no. Il suo se­gre­to? In ognu­na del­le vi­te che ha vis­su­to, Bec­kham non ha mai smes­so di la­vo­ra­re du­ro e di in­se­gui­re il suc­ces­so. «Mi pia­ce co­sì», sor­ri­de lui. Sen­za mai smet­te­re di osa­re, of cour­se.

Ci so­no uo­mi­ni e don­ne ca­pa­ci di com­pie­re im­pre­se in­cre­di­bi­li sen­za fa­re una pie­ga. Ca­pia­mo di non ap­par­te­ne­re a que­sta ca­te­go­ria quan­do i pi­lo­ti di vo­lo acro­ba­ti­co del Brei­tling Jet Team spie­ga­no, pri­ma di sa­li­re a bor­do dell’ae­reo, co­me ca­ta­pul­tar­ci fuo­ri in ca­so di ne­ces­si­tà. Man­ca­no po­chi mi­nu­ti al de­col­lo e già su­dia­mo fred­do. Non ci re­sta che af­fi­da­re le no­stre vi­te a lo­ro: io mi­ro a Pa­co, il sim­pa­ti­co pi­lo­ta del­lo stor­mo acro­ba­ti­co con cui com­pi­re­mo due o tre gi­ri del­la mor­te nel quar­to d’ora suc­ces­si­vo.

Gi­ri del­la mor­te con vi­sta sul­la spiag­gia

e sul ma­re di Bel­la­ria, do­ve lo stes­so gior­no av­vie­ne l’air­show a cui par­te­ci­pa­no, ol­tre al Brei­tling Jet Team, le Frecce Tri­co­lo­re, la pat­tu­glia acro­ba­ti­ca fran­ce­se e al­tre au­da­ci squa­dri­glie. Noi, in un cer­to sen­so, apria­mo le dan­ze. E sul­la pi­sta, men­tre i no­stri cin­que jet so­no in for­ma­zio­ne pron­ti al de­col­lo, ca­pi­sco per­ché il brand sviz­ze­ro di oro­lo­gi sup­por­ti con tan­ta pas­sio­ne gli eroi dei cie­li da tan­to tem­po. Sia per rea­liz­za­re un oro­lo­gio che per com­pie­re un vo­lo acro­ba­ti­co oc­cor­ro­no pre­ci­sio­ne, pre­sta­zio­ne per­fet­ta ed este­ti­ca. Quan­do vo­lia­mo a 700 km/h su­gli LC-39 Al­ba­tros con le ali

dei jet che qua­si si toc­ca­no in vi­ra­ta, la pau­ra pas­sa e si co­glie so­lo la bel­lez­za di quel­lo che ac­ca­de. Co­sì, quan­do Pa­co mi chie­de co­me va, gli ri­spon­do che sto da Dio, ma spe­ro di non in­con­trar­lo pro­prio og­gi.

La se­ra pri­ma ero a Ric­cio­ne, nel­la lus­suo­sa bou­ti­que di Bar­to­rel­li, a con­tem­pla­re il nuo­vo mo­del­lo Na­vi­ti­mer Avia­tor ca­li­bro B01, e po­che ore do­po so­no a bor­do di un jet che pun­ta in pic­chia­ta ver­so il ma­re. Guar­do il mio oro­lo­gio da pi­lo­ta al pol­so e mi im­pon­go: «Com­por­ta­ti da ve­ro avia­to­re, tie­ni du­ro». Ma all’im­prov­vi­so ab­ban­do­nia­mo il ma­re per il cie­lo e vo­lia­mo in ver­ti­ca­le a caccia del­le nu­vo­le. Una fra­zio­ne di se­con­do do­po − sta ac­ca­den­do dav­ve­ro? − ec­co il pri­mo gi­ro del­la mor­te. Ne fa­re­mo al­tri due, in 15 mi­nu­ti di vo­lo che mi so­no sem­bra­ti un’eter­ni­tà. Quan­do ri­tor­nia­mo sul­la Ter­ra, l’adre­na­li­na mi fa cre­de­re di es­se­re pron­to a com­pie­re qual­sia­si im­pre­sa, an­che se sul jet ero so­lo un pas­seg­ge­ro. E Pa­co mi mon­ta an­cor più la te­sta: «Sei sta­to bra­vis­si­mo», mi di­ce. Poi guar­da l’oro­lo­gio. Tra un’ora lo aspet­ta un al­tro vo­lo sui cie­li di Bel­la­ria. E che vo­lo.

Se ne­gli An­ni 80 era­va­te già na­ti, pro­ba­bil­men­te ne ave­va­te uno al pol­so: i mo­ti­vi che han­no con­sa­cra­to gli Swat­ch a mi­to as­so­lu­to dell’oro­lo­ge­ria so­no mol­te­pli­ci ma, su tut­ti, la ra­gio­ne prin­ci­pa­le va ri­cer­ca­ta nel­la ca­pa­ci­tà di que­sto brand di gio­ca­re con il co­lo­re, nell’iro­nia e nel­la crea­ti­vi­tà con cui i va­ri mo­del­li so­no sta­to: of­fer­ti, pe­ral­tro, a som­me più che ac­ces­si­bi­li.

Dal mo­vi­men­to mec­ca­ni­co all’ul­tra­sot­ti­le, Swat­ch ha scel­to di ci­men­tar­si con i “gran­di te­mi” dell’oro­lo­ge­ria e di of­frir­ne la pro­pria, per­so­na­lis­si­ma, ver­sio­ne. È in que­sto con­te­sto che va let­to an­che il lan­cio del­la nuo­va col­le­zio­ne Skin Iro­ny: ot­to di­ver­se de­cli­na­zio­ni, tut­te (per la pri­ma vol­ta) in ac­cia­io, del suo oro­lo­gio più sot­ti­le.

«Con la col­le­zio­ne Skin Iro­ny ab­bia­mo vo­lu­to crea­re una nuo­va ico­na di sti­le, un’in­no­va­ti­va ge­ne­ra­zio­ne di oro­lo­gi ca­rat­te­riz­za­ti da un lin­guag­gio for­ma­le nuo­vo, so­brio e mi­ni­ma­li­sta, ma al­lo stes­so tem­po ri­cer­ca­to», di­chia­ra Carlo Gior­da­net­ti, di­ret­to­re crea­ti­vo di Swat­ch. «Il se­gno di­stin­ti­vo di uno sti­le con­tem­po­ra­neo, un pia­ce­re sen­sua­le per gli oc­chi e per il tat­to, un mo­do di­scre­to, ma an­che sor­pren­den­te, di espri­me­re il pro­prio gusto e la pro­pria per­so­na­li­tà».

Tut­ti i nuo­vi mo­del­li Skin Iro­ny so­no ac­co­mu­na­ti da uno sti­le mi­ni­ma­li­sta e dal mo­ti­vo dell’on­da sti­liz­za­ta: le cas­se da 38 mm di dia­me­tro han­no uno spes­so­re di so­li 5,8 mm, so­no rea­liz­za­te in ac­cia­io lu­ci­do o spaz­zo­la­to e so­no im­per­mea­bi­li fi­no a 30 me­tri.

Crea­ti per es­se­re co­sì co­mo­di da ve­ni­re di­men­ti­ca­ti al pol­so e por­ta­ti in cit­tà, co­sì co­me nel tem­po li­be­ro, so­no ab­bi­na­ti a cin­tu­ri­ni di si­li­co­ne, pel­le o me­tal­lo.

Vil­la Gam­be­ra­ia, col­li­ne di Set­ti­gna­no, vi­sta a stra­piom­bo sul­la val­la­ta di Fi­ren­ze sol­ca­ta dall’ar­no. Un po­de­re agri­co­lo di fi­ne Me­dioe­vo, tra­sfor­ma­to in re­si­den­za sei­cen­te­sca da un ric­co mer­can­te di tes­su­ti. Spic­ca il sen­so del­le pic­co­le e de­li­ca­te pro­por­zio­ni e del sem­pre­ver­de, in uno dei luo­ghi più stu­dia­ti da­gli ar­chi­tet­ti pae­sag­gi­sti di tut­to il mon­do.

È in que­sto pic­co­lo mon­do an­ti­co che si è ce­le­bra­ta la part­ner­ship tra Gran­di Giar­di­ni Ita­lia­ni, che rac­co­glie 135 tra i più bei giar­di­ni vi­si­ta­bi­li di 12 re­gio­ni, e la mai­son di oro­lo­ge­ria sviz­ze­ra Ra­do.

L’or­ga­niz­za­zio­ne fon­da­ta da Ju­di­th Wa­de, che la­vo­ra con pro­prie­ta­ri e cu­ra­to­ri di que­sti ca­po­la­vo­ri, li fa vi­si­ta­re ogni an­no da 8 mi­lio­ni di per­so­ne.

Al cen­tro di que­sto in­con­tro, ce­le­bra­to con la ma­dri­na Ka­sia Smut­niak, i pez­zi del­la True Thin­li­ne Na­tu­re Collection. E in par­ti­co­la­re quel­lo che sem­bra emer­ge­re dal pra­to del bo­w­ling green del­la vil­la ba­gna­to di ru­gia­da con i ri­fles­si di pri­mo mat­ti­no: la ce­ra­mi­ca hi-te­ch ver­de lu­ci­da del mo­del­lo ver­de con qua­dran­te in ma­dre­per­la e strut­tu­ra a ra­ma­ge bril­lan­te.

«La pas­sio­ne è un sen­ti­men­to che si ac­com­pa­gna be­ne al luo­go giar­di­no e ai va­lo­ri di Ra­do: il gusto, la bel­lez­za, la va­lo­riz­za­zio­ne del pa­tri­mo­nio cul­tu­ra­le so­no af­fi­ni­tà che ci han­no por­ta­to con en­tu­sia­smo ver­so Gran­di Giar­di­ni Ita­lia­ni», rac­con­ta Mat­thias Bre­schan, CEO di Ra­do.

Al pol­so ma­schi­le il leg­ge­ro Ra­do, fi­glio dell’in­no­va­ti­vo de­si­gn ma­te­ri­co pro­prio del ca­rat­te­re del­la mai­son di Leng­nau, ve­ste co­me un ac­ces­so­rio di char­me.

La cas­sa del Bell & Ross BR 03-92 Di­ver Blue mi­su­ra 42 mm di dia­me­tro. Prez­zo: 3.300 €

Il Lon­gi­nes Hy­dro­con­que­st è di­spo­ni­bi­le con la cas­sa di 41 o 43 mm di dia­me­tro. Prez­zo: 1.040 €

Da­vid Bec­kham, 43 an­ni, in­dos­sa il Tu­dor Black Bay Fif­ty-eight, Mon­tres Tu­dor SA, 3.400 €. In bas­so, il Black Bay GMT con cin­tu­ri­no in cuo­io ter­ra di Sie­na, 3.410 €

Da si­ni­stra, il Brei­tling Jet Team e l’oro­lo­gio Na­vi­ti­mer Avia­tor 8 B01 Ch­ro­no­gra­ph 43 Li­mi­ted Edition, ri­ca­ri­ca da 70 ore, cas­sa 43 mm, qua­dran­te in ar­gen­to. Prez­zo: 7.300 €

Skin­bru­shed di Swat­ch del­la col­le­zio­ne Skin Iro­ny: cin­tu­ri­no in pel­le, lu­net­ta in ac­cia­io inos­si­da­bi­le e lan­cet­te ri­ve­sti­te in Su­per­lu­mi­no­va Prez­zo: 135 €

Ra­do True Thin­li­ne Na­tu­re Collection, in ce­ra­mi­ca hi-te­ch ver­de lu­ci­da, co­stru­zio­ne mo­no­bloc­co fon­del­lo in ti­ta­nio, co­ro­na in ac­cia­io ri­ve­sti­ta in PVD co­lor oro gial­lo, cri­stal­lo zaf­fi­ro, mo­vi­men­to al quar­zo, 13 ru­bi­ni, due lan­cet­te. Prez­zo: 2.070 €. ra­do.com

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