Ro­to­lan­do ver­so sud afri­ca

Latitudes - - ROTOLANDO VERSO SUD - Te­sto e fo­to di Mar­co San­ti­ni © LATITUDESLIFE.COM RI­PRO­DU­ZIO­NE RISERVATA

Il Ca­po di Buo­na Spe­ran­za

Da Ca­po di Buo­na Spe­ran­za a Port Eli­sa­be­th è il trat­to più bel­lo di co­sta orien­ta­le su­da­fri­ca­na. Pun­to cru­cia­le del­la cir­cum­na­vi­ga­zio­ne dell’Afri­ca, il Ca­po fu rag­giun­to per la pri­ma vol­ta da Va­sco de Ga­ma nel 1497, che lo bat­tez­zò con quel no­me di buon au­spi­cio. Sto­rie e leg­gen­de ani­ma­no que­sto pun­to d’in­con­tro fra l’Ocea­no Atlan­ti­co e quel­lo In­dia­no, co­me quel­la di Ada­ma­stor, l’or­ri­bi­le gi­gan­te che si di­ce sia sta­to tra­sfor­ma­to da Zeus nel­la pe­ni­so­la del Ca­po. E se in origine la pun­ta estre­ma del con­ti­nen­te ne­ro era abi­ta­ta so­lo - oc­ca­sio­nal­men­te - da co­mu­ni­tà di Khoi-san (Bo­sci­ma­ni) o di Khoi-Khoi (Ot­ten­tot­ti), a fon­da­re la “ta­ver­na dei ma­ri”, l’in­se­dia­men­to che og­gi si ri­co­no­sce nel­la Cit­tà del Ca­po, so­no sta­ti i pri­mi co­lo­ni bian­chi.

Ar­ri­va­ti il 7 apri­le del 1652 a bor­do del Drom­me­da­ris, un’im­bar­ca­zio­ne ap­par­te­nen­te al­la Com­pa­gna Olan­de­se del­le In­die Orien­ta­li e ca­pi­ta­na­ta da Jan van Rie­beeck, si sta­bi­li­ro­no nel­la zo­na. La Ca­pe To­wn odier­na è sim­bo­lo dell’Afri­ca, co­smo­po­li­ta dal­la na­sci­ta, de­sti­na­zio­ne mon­da­na e se­du­cen­te, ri­fu­gio di po­po­la­zio­ni in fu­ga (co­me gli Ugo­not­ti), di av­ven­tu­rie­ri e ca­sa per europei e asia­ti­ci. Non per gli afri­ca­ni, al­me­no per un cer­to pe­rio­do. Una con­trad­di­zio­ne che an­co­ra og­gi in­flui­sce ne­gli equi­li­bri de­li­ca­ti di que­sta cit­tà mo­der­na e di­na­mi­ca. Qui, re­gna un’at­mo­sfe­ra uni­ca, e lo sti­le di vi­ta re­ga­la echi d’Eu­ro­pa, di San Fran­ci­sco, di Hong Kong ma an­che di

Syd­ney. Dif­fi­ci­le an­no­iar­si da que­ste par­ti. Ba­sti pen­sa­re al Wa­ter­front, uno de­gli esem­pi più in­tel­li­gen­ti di por­to ri­sco­per­to, do­ve con­vi­vo­no gli shop­ping cen­ter con le of­fi­ci­ne do­ve si ri­pa­ra­no im­bar­ca­zio­ni di ogni ti­po, i ri­sto­ran­ti con i ma­gaz­zi­ni com­mer­cia­li, e i lo­ca­li not­tur­ni con le sta­zio­ni del­le uni­tà di soc­cor­so, sem­pre sull’al­ler­ta per soc­cor­re­re qual­che im­bar­ca­zio­ne in dif­fi­col­tà al lar­go del “ca­po del­le tem­pe­ste”. Il ri­sul­ta­to è un luo­go di una vi­ta­li­tà ec­ce­zio­na­le. Per chi ama la buo­na cu­ci­na Ca­pe To­wn è ric­ca di at­tra­zio­ni mul­tiet­ni­che: non a ca­so sa­po­ri e tra­di­zio­ni di ogni an­go­lo del mon­do cam­mi­na­no a brac­cet­to e so­no re­se an­co­ra più in­te­res­san­ti dal­la gio­va­ne ge­ne­ra­zio­ne di chef spe­ri­men­ta­to­ri.

Per far­si un’idea di que­sta real­tà ba­sta fa­re un sal­to a The Old Bi­scuit Mill, nel quar­tie­re emer­gen­te di Wood­stock, fab­bri­ca con­ver­ti­ta in po­lo del food e de­si­gn. In que­sto luo­go gio­va­ni ar­ti­sti e pro­dut­to­ri di ogni ge­ne­re s’in­con­tra­no e dan­no vi­ta ad una sor­ta di far­mer’s mar­ket con in­nu­me­re­vo­li pro­po­ste di street food e ri­sto­ran­ti. De­ci­sa­men­te l’in­di­riz­zo giu­sto per ac­qui­sta­re il bil­tong, stri­sce di car­ne es­sic­ca­ta di an­ti­lo­pe o di bu­fa­lo – stre­pi­to­si quel­li di ku­du e di eland.

In viag­gio

La­scia­ta la cit­tà e ar­chi­via­ta una vi­si­ta al­le sor­pren­den­ti re­gio­ni vi­ni­co­le cir­co­stan­ti e al giar­di­no bo­ta­ni­co di

Kri­sten­bo­sch, si va ver­so sud: si co­steg­gia l’Atlan­ti­co pas­san­do per Green Point e Clif­ton per ve­de­re le spiag­ge più bel­le del con­ti­nen­te. Quin­di, Camps Bay: da una par­te l’Ocea­no con le sue on­de e dall’al­tra una sfi­la­ta di lo­ca­li­ni gre­mi­ti di gio­va­ni ca­pe­to­nians al­ti, bion­di e bel­li. Qua­si il set di un film. Si ri­par­te lun­go la splen­di­da Cha­p­man’s Peak Dri­ve, un trac­cia­to sca­va­to nel­la roc­cia sot­to i 12 Apo­sto­li dai pri­gio­nie­ri di guer­ra ita­lia­ni du­ran­te il se­con­do con­flit­to. La pre­sen­za del Ca­po si av­ver­te di­stin­ta­men­te ne­gli ul­ti­mi chi­lo­me­tri di stra­da. Non è ne­ces­sa­rio con­sul­ta­re la car­ti­na per ren­der­si con­to di es­se­re ar­ri­va­ti in un lem­bo di ter­ra estre­mo: gli ul­ti­mi me­tri si per­cor­ro­no a pie­di.

Si ri­sa­le un sen­tie­ro che fra una ter­raz­za pa­no­ra­mi­ca e l’al­tra, por­ta fi­no al fa­ro (in al­ter­na­ti­va c’è an­che la fu­ni­co­la­re) e la vi­sta è spettacolare: il pro­fi­lo del­la co­sta est si per­de nel­la pro­fon­da in­se­na­tu­ra di Fal­se Bay pri­ma di re­ga­la­re un colpo d’oc­chio sul­le sco­glie­re lon­ta­ne del Ca­po Agu­lhas. Di nuo­vo in au­to si scen­de ver­so l’Ocea­no In­dia­no po­co sot­to Si­mon’s To­wn do­ve si può vi­si­ta­re la co­lo­nia di pin­gui­ni afri­ca­ni che vi­ve tra le roc­ce di Boul­der Bea­ch. Ri­sa­len­do Fal­se Bay ver­so nor­de­st ec­co il vil­lag­gio di pe­sca­to­ri di Kalk Bay con il suo por­tic­cio­lo - tap­pa fon­da­men­ta­le per chi ama il pe­sce fre­sco. An­da­te al­la Har­bour Hou­se per gu­sta­re il fa­mo­so sea­food plat­ter: una mon­ta­gna di cro­sta­cei, frut­ti di

ma­re, pe­sce bian­co e asti­ce. An­co­ra po­chi chi­lo­me­tri e si ar­ri­va al­la fa­mo­sa spiag­gia di Mui­zem­berg, la pa­tria del surf, con le sue ico­ni­che ca­bi­ne co­lo­ra­te, da­van­ti al­le qua­li i sur­fi­sti at­ten­do­no l’on­da giu­sta. Da qui co­min­cia la par­te di viag­gio che a po­co a po­co si la­scia al­le spal­le i luo­ghi no­ti, i per­cor­si scon­ta­ti, la gen­te. La pri­ma tap­pa è Her­ma­nus, la ca­pi­ta­le del Wha­le Wat­ching da ter­ra (da set­tem­bre a di­cem­bre): per­fi­no dal­la ter­raz­za dell’albergo si ve­do­no spun­ta­re dal ma­re le sa­go­me del­le ba­le­ne. Il ve­ro ap­pun­ta­men­to con il brivido è, pe­rò, a Gang­sbaai, do­ve ci si im­bar­ca per rag­giun­ge­re (in po­che de­ci­ne di mi­nu­ti) la fa­mo­sa Shark Al­ley: zo­na con una del­le più al­te con­cen­tra­zio­ni di squa­li bian­chi. Un no­me, una ga­ran­zia.

Do­po Gang­sbaai, le stra­de si fan­no de­ser­te: da un la­to l’Ocea­no In­dia­no, men­tre a nord le mon­ta­gne che de­fi­ni­sco­no la re­gio­ne dei Ka­roo, obiet­ti­vo rea­le di que­sto viag­gio. Pri­ma di lan­ciar­si ver­so l’in­ter­no bi­so­gna rag­giun­ge­re il pun­to più a sud del con­ti­nen­te: il Ca­po Agu­lhas, po­co fre­quen­ta­to e sel­vag­gio. Quin­di, ri­sa­len­do ver­so nord ci si im­met­te sul­la Sce­nic Rou­te 62 che ar­ri­va da Stel­len­bo­sch e che ri­cor­da la par­te we­stern del­la Rou­te 66. An­che il ter­ri­to­rio cam­bia pro­gres­si­va­men­te pas­san­do da cam­pi di gra­no a un am­bien­te più ari­do e roc­cio­so, con ca­te­ne mon­tuo­se so­li­ta­rie, sol­ca­te da ca­nyon tor­tuo­si.

È la re­gio­ne dei Ka­roo, l’an­ti­ca­me­ra del Ka­la­ha­ri, il de­ser­to ros­so che co­min­cia po­co più a nord. Si di­vi­de in Groot Ka­roo a nord e Klei­ne Ka­roo a sud. Il no­me Ka­roo in lin­gua Khoi­san si­gni­fi­ca “ter­ra del­la se­te”. Que­sto ter­ri­to­rio è per­cor­so da stra­de sug­ge­sti­ve (la Rou­te 62 è sem­pli­ce­men­te la più lun­ga) in par­te ster­ra­te ma pur sem­pre ac­ces­si­bi­li a qual­sia­si ti­po di automobile. La pri­ma tap­pa in que­st’area spiaz­za: fra le col­li­ne roc­cio­se si apre una val­le ver­deg­gian­te, mi­nu­sco­lo pa­ra­di­so agri­co­lo e nuo­va fron­tie­ra eno­lo­gi­ca su­da­fri­ca­na, al cen­tro del­la qua­le sor­ge la cit­ta­di­na di Ro­berts­on: idea­le per la pre­sen­za di uno di que­gli ho­tel tal­men­te gra­de­vo­li da di­ven­ta­re de­sti­na­zio­ne, e che ti fan­no sen­ti­re fuo­ri dal mon­do. Il Ro­berts­on Small Ho­tel.

Si ri­pren­de il viag­gio e ci si get­ta di nuo­vo in val­la­te roc­cio­se fi­no a Mon­ta­gu, per poi se­gui­re la Rou­te 62 fi­no al car­tel­lo che in­di­ca l’en­tra­ta del­la ri­ser­va pri­va­ta di San­bo­na, ot­ti­ma oc­ca­sio­ne per sco­pri­re qua­li spe­cie ani­ma­li po­po­li­no la re­gio­ne dei Ka­roo, ac­com­pa­gna­ti da gui­de tu­ri­sti­che. È quin­di la vol­ta di pas­sa­re da Oud­tshoorn per ri­sa­li­re il pas­so del­lo Swart­berg, stra­da ster­ra­ta fra le più bel­le del­la re­gio­ne che re­ga­la pa­no­ra­mi dan­te­schi. Co­strui­ta da pri­gio­nie­ri ai la­vo­ri for­za­ti e inau­gu­ra­ta nel 1888, at­tra­ver­sa al­cu­ni dei pun­ti più spet­ta­co­la­ri del­la re­gio­ne dei Ka­roo. Dal pun­to più al­to del tra­git­to lo sguar­do ab­brac­cia mon­di as­sai di­ver­si fra lo­ro: pra­te­rie a pa­sco­lo, roc­ce con­tor­te, e a sud l’aria che ar­ri­va dall’ocea­no e si con­den­sa in quel­le ca­rat­te­ri­sti­che neb­bie che a Ca­pe To­wn drap­peg­gia­no la Ta­ble Moun­tain col no­me di ta­ble­clo­th, la to­va­glia.

Toc­ca­to il pae­si­no sper­du­to di Pri­ce Al­bert e riat­tra­ver­sa­ta la ca­te­na dei mon­ti Swart­berg (si­to Une­sco) in di­re­zio­ne di De Ru­st, il pae­sag­gio va­ria an­co­ra: il ter­re­no si fa sem­pre più ari­do e piat­to, men­tre la stra­da lo at­tra­ver­sa co­me una frec­cia sca­glia­ta ver­so Graaf Rei­net. Que­sta cit­ta­di­na è per­sa fra le pie­ghe del tem­po. Si re­spi­ra un’aria da Ot­to­cen­to e l’at­mo­sfe­ra è qua­si im­mo­bi­le; a po­chi chi­lo­me­tri c’è la Val­le del­la De­so­la­zio­ne.

La Val­ley of De­so­la­tion fa par­te del com­ples­so del Mount Ca­m­de­boo Na­tio­nal Park, di­chia­ra­to par­co na­zio­na­le nel 2005, a di­spet­to del­le di­men­sio­ni con­te­nu­te (cir­ca 15000 et­ta­ri), ca­sa di ol­tre 220 spe­cie di uc­cel­li, 43 spe­cie di mam­mi­fe­ri e 330 di pian­te. Rien­tra nell’am­bi­zio­so pro­get­to di crea­re un’uni­ca area pro­tet­ta che si esten­de fi­no al Moun­tain Ze­bra Na­tio­nal Park a est. Per com­pren­de­re al me­glio il va­lo­re ecologico e la bio­di­ver­si­tà che ca­rat­te­riz­za que­sta re­gio­ne bi­so­gna fer­mar­si pro­prio in mez­zo ai due par­chi e vi­si­ta­re la Sa­ma­ra Pri­va­te Na­tu­re Re­ser­ve. 30 mi­la et­ta­ri di na­tu­ra selvaggia, pra­te­rie ma so­prat­tut­to mon­ta­gne. Qui i viag­gia­to­ri tro­va­no ospi­ta­li­tà nel­le ca­se co­lo­ni­che

dell’Ot­to­cen­to, tra­sfor­ma­te in lod­ge di lus­so, e, vo­len­do, si può esplo­ra­re con i 4x4 un am­bien­te com­ple­ta­men­te di­ver­so da ogni al­tro sa­fa­ri. In­fi­ne gli ele­fan­ti. Il tem­pio de­gli ele­fan­ti. Ul­ti­ma tap­pa di que­sto viag­gio on the road è in­fat­ti Ad­do Ele­phant Par, con ol­tre 600 esem­pla­ri, co­strui­to per sal­va­re gli ani­ma­li dal­lo sterminio dei pri­mi an­ni del No­ve­cen­to. Il par­co ospi­ta an­che una di­scre­ta po­po­la­zio­ne di ri­no­ce­ron­ti ne­ri, leo­ni, ie­ne, bu­fa­li ed è il ter­zo più gran­de del Su­da­fri­ca per esten­sio­ne - do­po il Kru­ger e il Ka­la­ga­di Trans Fron­tier Park. Van­ta, sì, cam­peg­gi ben te­nu­ti con bun­ga­low si può pas­sa­re la not­te in tut­ta si­cu­rez­za e a co­sti mi­ni­mi ma, se c’è un po­sto do­ve va­le la pe­na di fa­re una paz­zia, è cer­ta­men­te Go­rah Ele­fant Camp, con­ces­sio­ne pri­va­ta all’in­ter­no del par­co.

Do­di­ci ten­de in al­to sul­la col­li­na e una ca­sa co­lo­nia­le del XIX se­co­lo per­fet­ta­men­te ri­strut­tu­ra­ta do­ve ven­go­no ser­vi­ti i pa­sti e la co­la­zio­ne. La vi­sta è su­gli ani­ma­li

del par­co to­tal­men­te li­be­ri. L’ocea­no, Port Eli­za­be­th e l’ae­ro­por­to so­no a me­no di un’ora, ma da qui nes­su­no vuo­le ri­par­ti­re.

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