DAL CAI­RO AD ABU SIM­BEL

Progress - - Contents - Fran­co Bru­ni

Po­co più di 1100 chi­lo­me­tri se­pa­ra­no Il Cai­ro da Abu Sim­bel: una di­stan­za che gli esplo­ra­to­ri dei se­co­li pas­sa­ti per­cor­re­va­no uti­liz­zan­do quel­la che an­co­ra og­gi è la più im­por­tan­te via di co­mu­ni­ca­zio­ne dell’Egit­to: il Ni­lo. Un tra­git­to af­fa­sci­nan­te, ric­co di emo­zio­ni, che of­fri­va quel­la do­se di av­ven­tu­ra e di stu­po­re, te­sti­mo­nia­ta dal­le tan­te cro­na­che di viag­gio di D.W. Na­sh, J. Gor­don, J. Mal­colm, Flau­bert, so­lo per ci­tar­ne alcuni.

La­scia­ti i pan­ni di que­sti viag­gia­to­ri d’al­tri tem­pi, e af­fi­dan­do­mi nel­la ma­ni del­la mo­der­na of­fer­ta tu­ri­sti­ca, mi ri­tro­vo in po­che ore di vo­lo nel­la ca­pi­ta­le egi­zia­na per ini­zia­re il mio viag­gio. Ed ec­co­mi fi­nal­men­te in Egit­to, un pae­se che mi ha sem­pre sfio­ra­to ma per il qua­le non ho mai avu­to il giu­sto sti­mo­lo per vi­si­tar­lo. For­se an­che per col­pa dei tan­ti, trop­pi do­cu­men­ta­ri vi­sti che me lo han­no fat­to in qual­che mo­do co­no­sce­re sen­za aver­ci mai mes­so pie­de.

Con i suoi ven­ti mi­lio­ni di abi­tan­ti, de­fi­ni­rei Il Cai­ro una cit­tà dav­ve­ro “fa­rao­ni­ca”, in­fi­ni­ta, do­ve il caos e il ru­mo­re sem­bra­no co­sti­tui­re i due in­gre­dien­ti es­sen­zia­li di una eso­ti­ca pie­tan­za in­sie­me ad al­tri che at­ten­do­no di es­se­re sco­per­ti e gu­sta­ti. Mi col­pi­sce l’im­pat­to con que- sta mo­der­na me­ga­lo­po­li do­ve, pe­rò, è pos­si­bi­le ri­tro­var­si im­mer­si in di­men­sio­ni d’al­tre epo­che. È ciò che ac­ca­de men­tre as­sa­po­ro l’at­mo­sfe­ra isla­mi­ca del quar­tie­re me­die­va­le d’epo­ca fa­ti­mi­de, con il suo pit­to­re­sco ba­zar di Kahn El Kha­li­li e le an­ti­che mo­schee; op­pu­re sa­len­do si­no al­la cit­ta­del­la for­ti­fi­ca­ta, una pic­co­la oa­si di pa­ce che so­vra­sta la va­sti­tà dell’ag­glo­me­ra­to ur­ba­no con la su­per­ba mo­le del­la mo­schea di Mu­ham­med Alì. Di qui am­mi­ro all’oriz­zon­te, co­me per mi­ra­co­lo, i lon­ta­nis­si­mi e im­men­si pro­fi­li del­le tre pi­ra­mi­di di Gi­za: una sen­sa­zio­ne di stu­po­re ac­co­glie que­sto mio pri­mo im­pat­to vi­si­vo con la ci­vil­tà fa­rao­ni­ca, re­so an­cor più af­fa­sci­nan­te dal con­tra­sto tra que­sti mo­nu­men­ti co­strui­ti ol­tre 4500 an­ni fa e l’“ocea­no” ur­ba­no cai­ro­ta che li lam­bi­sce. Un’emo­zio­ne as­so­lu­ta… In que­sto mo­men­to ca­pi­sco di tro­var­mi in un luo­go dav­ve­ro spe­cia­le.

Im­mer­gen­do­mi in un traf­fi­co pa­ra­dos­sa­le e sen­za re­go­le, nel qua­le i cai­ro­ti, per qual­che po­te­re in­na­to, rie­sco­no a de­streg­giar­si con la più abi­le di­sin­vol­tu­ra, rag­giun­go i si­ti ar­cheo­lo­gi­ci che cir­con­da­no la ca­pi­ta­le, Men­fi, Saq­qua­ra e Gi­za, non sen­za aver pri­ma vi­si­ta­to il su­per­bo Mu­seo egi­zio. Luo­ghi mi­ti­ci, le­ga­ti al­le più an­ti­che di­na­stie che go­ver­na­ro­no l’Egit­to e do­ve è pos­si­bi­le se­gui­re le fa­si che han­no ca­rat­te­riz­za­to lo svi­lup­po del­le pi­ra­mi­di… Mo­nu­men­ti che, no­no­stan­te ab­bia im­pa­ra­to ad ap­prez­za­re sin da pic­co­lo dai tan­ti li­bri, mi la­scia­no ine­vi­ta­bil­men­te a boc­ca aper­ta per la lo­ro as­so­lu­ta ma­te­ma­ti­ca per­fe­zio­ne, per la pu­rez­za e la gran­dio­si­tà im­men­sa del­le for­me che po­co han­no a che fa­re con l’uma­na di­men­sio­ne… E stia­mo par­lan­do di im­men­si mo­nu­men­ti fu­ne­bri, qua­si del tut­to pri­vi di ogni ele­men­to de­co­ra­ti­vo, edi­fi­ca­ti uni­ca­men­te per ospi­ta­re le spo­glie di alcuni fa­rao­ni e del­le lo­ro mo­gli. Qua­le men­te ab­bia po­tu­to con­ce­pi­re que­ste ar­di­tez­ze ar­chi­tet­to­ni­che mi è dif­fi­ci­le da com­pren­de­re: mi sen­to per­so da­van­ti a tan­ta ma­gni­fi­cen­za… E an­co­ra una vol­ta ri­pen­so a que­gli an­ti­chi esplo­ra­to­ri e a quel­lo che de­ve es­se­re sta­to il lo­ro stu­po­re nel ve­der ap­pa­ri­re dal nul­la que­ste su­per­be ar­chi­tet­tu­re. An­che se più di quat­tro mil­len­ni so­no tra­scor­si e la cit­tà si è cen­tu­pli­ca­ta, qua­si fa­go­ci­tan­do la pia­na di Gi­za, il fa­sci­no di que­ste pi­ra­mi­di re­sta im­mu­ta­to: apo­teo­si di una fa­se sto­ri­ca che an­co­ra og­gi la­scia sba­lor­di­ti.

Ma il tem­po cor­re e an­zi­ché af­fi­dar­mi ad una av­ven­tu­ro­sa cro­cie­ra in fe­lu­ca per rag­giun­ge­re il pro­fon­do sud, mi ri­tro­vo in un ben po­co ro­man­ti­co ae­ro­por­to do­ve, do­po mil­le con­trol­li di si­cu­rez­za, mi im­bar­co al­la vol­ta di Lu­xor. E già mi sen­to emo­zio­na­to all’idea di am­mi­ra­re le ve­sti­gia dell’an­ti­ca Te­be – l’an­ti­co no­me di Lu­xor – che suc­ces­se a Men­fi co­me nuo­va ca­pi­ta­le del re­gno egi­zio.

Lu­xor è sen­za dub­bio è uno di quei luo­ghi che dif­fi­cil­men­te si di­men­ti­ca­no. È qui, an­cor più che al­le pi­ra­mi­di di Gi­za, che re­spi­ro ap­pie­no lo splen­do­re dell’an­ti­ca ci­vil­tà egi­zia in tut­ta la sua mae­sto­si­tà. La pre­sen­za di alcuni dei più bei tem­pli e se­pol­tu­re fa­rao­ni­ci ren­de que­sta cit­tà e i suoi din­tor­ni as­so­lu­ta­men­te unica: il tem­pio di Amon – che ho an­che il pri­vi­le­gio di am­mi­ra­re dal pon­te del­la mo­to­na­ve in cui mi so­no im­bar­ca­to –, quel­li di Kar­nak, il nu­me­ro in­fi­ni­to di ipo­gei rea­li na­sco­sti nel­la Val­le dei Re e del­le Re­gi­ne, sen­za di­men­ti­ca­re lo sce­no­gra­fi­co tem­pio del­la re­gi­na Ha­tschep­sut, quel­lo di Ha­bu e i co­los­si di Mem­no­ne. Luo­ghi in cui la smi­su­ra­ta di­men­sio­ne ar­chi­tet­to­ni­ca dei tem­pli e la stu­pe­fa­cen­te ric­chez­za de­co­ra­ti­va de­gli ipo­gei rea­li mi ri­ve­la­no una mae­stria tan­to in­ge­gne­ri­sti­ca quan­to ar­ti­sti­ca che non ha egua­li. Pas­seg­gian­do tra le sa­le ipo­sti­le di que­sti tem­pli – spe­cial­men­te a

Kar­nak – ho la sen­sa­zio­ne di tro­var­mi in una ma­gi­ca fo­re­sta di pie­tra do­ve ogni co­lon­na, di smi­su­ra­te di­men­sio­ni, è sa­pien­te­men­te in­ci­sa con fi­gu­ra­zio­ni e ge­ro­gli­fi­ci che ri­pe­to­no, all’in­fi­ni­to, sim­bo­li­smi e mi­ti dell’an­ti­co Egit­to. Sen­za di­men­ti­ca­re le nu­me­ro­se sa­le de­co­ra­te, le sta­tue co­los­sa­li, gli obe­li­schi e i via­li di sfin­gi che ador­na­no que­sti tem­pli e che li ren­do­no tan­to uni­ci quan­to spettacolari.

Men­tre la gran­dio­si­tà più ap­pa­ri­scen­te con­no­ta que­ste im­men­se co­stru­zio­ni tem­pla­ri, al con­tra­rio, la due val­li che ospi­ta­no gli ipo­gei rea­li non la­scia­no in­tra­ve­de­re nul­la dei lo­ro pre­zio­si te­so­ri che si ce­la­no nel­la nu­da roc­cia: at­tra­ver­so lun­ghi cor­ri­doi sca­va­ti nel­la pie­tra si ar­ri­va ad una se­rie di am­bien­ti più am­pi e ar­ti­co­la­ti, tut­ti in­te­gral­men­te de­co­ra­ti e co­lo­ra­ti, si­no a rag­giun­ge­re il sanc­ta sanc­to­rum, l’ul­ti­ma del­le sa­le che con­te­ne­va la tom­ba. Tra que­ste è pos­si­bi­le am­mi­ra­re an­che l’ipo­geo di Tu­tan­kha­mon il cui stra­bi­lian­te cor­re­do è con­ser­va­to al Cai­ro. An­co­ra og­gi, gra­zie al­lo stu­pe­fa­cen­te sta­to di con­ser­va­zio­ne del­le de­co­ra­zio­ni e dell’ori­gi­na­le cro­mia, que­ste an­ti­chis­si­me tom­be so­no una te­sti­mo­nian­za ec­ce­zio­na­le del linguaggio ar­ti­sti­co egi­zio… Ba­ste­reb­be, per tut­ti, vi­si­ta­re la tom­ba di Ne­fer­ta­ri, nel­la Val­le del­le Re­gi­ne, per re­sta­re at­to­ni­ti.

Sa­zio e qua­si stor­di­to dall’in­cre­di­bi­le ric­chez­za di Lu­xor e dei suoi din­tor­ni, mi im­bar­co in una co­mo­da mo­to­na­ve in rot­ta ver­so As­suan, dal cui pon­te ini­zio a go­der­mi an­che le bel­lez­ze na­tu­ra­li­sti­che del Ni­lo, lun­go il qua­le si sve­la­no ge­ne­ro­si pae­sag­gi ver­dis­si­mi, do­mi­na­ti dal­le pal­me, con­tor­na­ti da du­ne de­ser­ti­che e po­po­la­ti da una ric­ca fau­na.

Pri­ma di rag­giun­ge­re As­suan, fac­cio tap­pa a Ed­fu, do­ve si tro­va il tem­pio di Ho­rus, fa­mo­so per es­se­re uno dei più bel­li e me­glio pre­ser­va­ti dell’in­te­ro Egit­to. Mi col­pi­sco­no la per­fe­zio­ne geo­me­tri­ca dei pi­lo­ni del­la sce­no­gra­fi­ca en­tra­ta, co­me an­che la bel­lis­si­ma sa­la ipo­sti­la con le im­men­se co­lon­ne in­te­ra­men­te de­co­ra­te e il cor­ti­le prin­ci­pa­le ric­co di sta­tue. Al­tra tap­pa, al­tro tem­pio. So­no a Kom Om­bo do­ve vi­si­to il tem­pio di So­bek e Ha­roe­ris; an­che que­sto, co­me il pre­ce­den­te, di età to­le­mai­ca: an­co­ra co­lon­na­ti, se­rie in­fi­ni­te di in­ci­sio­ni e ge­ro­gli­fi­ci che ai miei oc­chi con­ti­nua­no ad ap­pa­ri­re mi­ste­rio­si no­no­stan­te le pa­zien­ti spie­ga­zio­ni del­la mia gui­da nel ten­ta­ti­vo di sve­la­re, al­me­no in par­te, i mi­ste­ri del­la fa­sci­no­sa cul­tu­ra fa­rao­ni­ca.

Tra un im­bar­co e l’al­tro, do­ve ho il pia­ce­re di na­vi­ga­re sul Ni­lo “piat­to co­me un fiu­me d’olio”, co­me lo de­scris­se Flau­bert, mi go­do il so­le e i ri­las­san­ti pae­sag­gi, nell’at­te­sa di rag­giun­ge­re As­suan, in pie­no ter­ri­to­rio nu­bia­no: ul­ti­ma tap­pa di que­sto eso­ti­co iti­ne­ra­rio.

Che di­re del­la im­men­sa di­ga co­strui­ta ne­gli ’60 del se­co­lo scor­so? La vi­si­ta di As­suan non può, in­fat­ti, non ini­zia­re dal­la sua di­ga. Un pro­get­to an­ch’es­so fa­rao­ni­co, all’ori­gi­ne

di non po­chi pro­ble­mi per via dell’ine­vi­ta­bi­le ri­schio di ve­de­re som­mer­si mol­ti tem­pli dell’an­ti­ca Nu­bia a cau­sa del­la crea­zio­ne del ba­ci­no ar­ti­fi­cia­le del la­go di Nas­ser. Ed è qui, ad As­suan, che sco­pro un’al­tra mi­ra­bi­le im­pre­sa in­ge­gne­ri­sti­ca, gra­zie an­che al­la bra­vu­ra tut­ta ita­lia­na: lo sman­tel­la­men­to di mol­ti tem­pli, pri­ma del­la co­stru­zio­ne del­la di­ga, ri­col­lo­ca­ti ad una mag­gio­re al­ti­tu­di­ne per sal­var­li dal­le ac­que del la­go di Nas­ser. Il tem­pio to­le­mai­co dell’iso­la di Fi­le, po­co di­stan­te da As­suan, ne è un su­per­bo esem­pio: spo­sta­to da un’iso­la all’al­tra, è sta­to ri­co­strui­to in ma­nie­ra perfetta. Mi tro­vo da­van­ti ad un “fal­so sto­ri­co”, ma di quan­to in­ge­gno e quanta sa­pien­za han­no fat­to pro­va in­ge­gne­ri e ar­chi­tet­ti nel­lo sman­tel­la­re pez­zo do­po pez­zo l’enor­me tem­pio, per ri­co­struir­lo esat­ta­men­te co­me era nel­la vi­ci­na iso­la di Fi­le. Stes­so de­sti­no è toc­ca­to ai no­tis­si­mi tem­pli di Abu Sim­bel, che rag­giun­go do­po 280 km di este­nuan­te tra­ver­sa­ta nel de­ser­to. I due tem­pli ru­pe­stri rea­liz­za­ti in ono­re di Ram­ses II e di sua mo­glie Ne­fer­ta­ri fu­ro­no smem­bra­ti e si­tua­ti 60 me­tri più in al­to, con la crea­zio­ne di due col­li­ne ar­ti­fi­cia­li; a ri­dos­so di que­ste ul­ti­me fu­ro­no ri­col­lo­ca­te le im­men­se fac­cia­te ar­ric­chi­te dal­le sta­tue co­los­sa­li di Ram­ses e Ne­fer­ta­ri. Ma ciò che mi stu­pi­sce an­cor di più è la rie­di­fi­ca­zio­ne a re­go­la d’arte dei com­ples­si am­bien­ti in­ter­ni, tut­ti sfar­zo­sa­men­te de­co­ra­ti. Una ri­co­stru­zio­ne a dir po­co ti­ta­ni­ca co­me ti­ta­ni­ci fu­ro­no gli sfor­zi per co­strui­re nel XIII se­co­lo a.C. que­sti mo­nu­men­ti au­to­ce­le­bra­ti­vi ai con­fi­ni dell’im­pe­ro.

Dif­fi­ci­le de­scri­ve­re le emo­zio­ni pro­va­te ad Abu Sim­bel, che con le gran­di pi­ra­mi­di di Gi­za rap­pre­sen­ta­no un’ico­na as­so­lu­ta del­lo splen­do­re fa­rao­ni­co, e, pur­trop­po, an­che l’ul­ti­ma tap­pa del mio viag­gio. Que­st’ul­ti­ma espe­rien­za mi ine­bria non po­co, co­me d’al­tron­de an­che la vi­si­ta del­le fan­ta­sie ar­chi­tet­to­ni­che del vil­lag­gio nu­bia­no, nei pres­si di As­suan, espres­sio­ne de­ci­sa­men­te più po­ve­ra ma al­tret­tan­to sug­ge­sti­va e ca­rat­te­ri­sti­ca di uno dei tan­ti aspet­ti di que­sta par­te dell’Egit­to. Ed è giun­to il mo­men­to di ri­par­ti­re. Do­po gli en­ne­si­mi con­trol­li all’ae­ro­por­to di As­suan, ritorno nel­la mia “cit­tà eter­na” con una stra­na con­sa­pe­vo­lez­za: ri­met­ten­do­mi nei pan­ni di que­gli an­ti­chi esplo­ra­to­ri, mi sen­to qua­si pri­vi­le­gia­to per aver po­tu­to am­mi­ra­re le ve­sti­gia di una ci­vil­tà che ha rag­giun­to il suo mas­si­mo splen­do­re quan­do Ro­ma era so­lo un ano­ni­mo vil­lag­gio di ca­pan­ne…

Abu Sim­bel, pa­no­ra­mi­ca e det­ta­glio dei tem­pli di Ram­ses

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