UNA FE­STA PER IL PA­LA­TO

Tut­te le stra­de por­ta­no a ca­sa, so­prat­tut­to a Na­ta­le. Lo scor­so an­no qua­si no­ve ita­lia­ni su die­ci han­no scel­to di fe­steg­gia­re con pa­ren­ti e ami­ci tra le mu­ra do­me­sti­che, con un ri­tor­no al “fai da te” e una ri­sco­per­ta del­le tra­di­zio­ni re­gio­na­li che si ri­co

Progress - - Progress - Mar­ti­na Mo­rel­li

Da nord a sud, da est a ove­st, i piat­ti del­la no­stra pe­ni­so­la le­ga­ti al­la tra­di­zio­ne na­ta­li­zia so­no tan­ti

e for­te­men­te sim­bo­li­ci.

Il Na­ta­le nel Bel Pae­se è fat­to an­che di pro­fu­mi de­li­zio­si che riem­pio­no le stra­de e ri­por­ta­no in vi­ta, ogni an­no, ri­cet­te tra­man­da­te im­mu­ta­te da se­co­li. Un elen­co in­ter­mi­na­bi­le di leccornie in­va­de il Pae­se da nord a sud, ognu­na con la pro­pria sto­ria e i pro­pri se­gre­ti.

Al Pie­mon­te, ad esem­pio, spet­ta­no i na­ta­li del tra­di­zio­na­le “Tron­chet­to”. La sua for­ma ri­cor­da quel­la di un pez­zo di le­gno, rie­vo­ca­zio­ne del cep­po di tron­co di ca­sta­gno o di quercia che per tra­di­zio­ne le fa­mi­glie con­ta­di­ne pie­mon­te­si di un tem­po usa­va­no con­ser­va­re nel­la le­gna­ia per scal­dar­si la not­te di Na­ta­le, in at­te­sa del­la mes­sa di mez­za­not­te. Il ca­po­fa­mi­glia, at­tor­nia­to dai suoi ca­ri, met­te­va il cep­po nel ca­mi­no, lo be­ne­di­ce­va con un se­gno di cro­ce, lo ba­gna­va con del vi­no ros­so e nel dar­gli fuo­co pro­nun­cia­va la for­mu­la au­gu­ra­le: «Si ral­le­gri il cep­po, do­ma­ni è il gior­no del pa­ne». Da qui, la leg­gen­da se­con­do cui il cep­po po­sto nel ca­mi­no do­vrà bru­cia­re per le do­di­ci not­ti che in­ter­cor­ro­no tra il Na­ta­le e l’Epi­fa­nia, in se­gno di buon au­spi­cio. Da que­sto mix di tra­di­zio­ne e leg­gen­da, è na­to un dol­ce ir­re­si­sti­bi­le, pre­pa­ra­to con uo­va, bur­ro, ma­scar­po­ne, cre­ma di mar­ro­ni, bran­dy, pan­na e cioc­co­la­to.

Il Na­ta­le è an­che l’oc­ca­sio­ne per­fet­ta per sco­pri­re sa- po­ri inu­sua­li, co­me quel­lo del­le “Se­ba­das”, dol­ci del­la tra­di­zio­ne pa­sto­ri­zia sar­da co­no­sciu­ti an­che al di fuo­ri dell’iso­la. Pre­pa­ra­ti con il raf­fi­na­to (e ama­ris­si­mo) mie­le di cor­bez­zo­lo, usa­to co­me una glas­sa che ri­co­pre que­sti gros­si ra­vio­li di sfo­glia ri­pie­ni di pe­co­ri­no lo­ca­le, de­ri­va­no il lo­ro no­me dal­la pa­ro­la dia­let­ta­le «seu» che ri­cor­da la bril­lan­tez­za che il mie­le di cor­bez­zo­lo do­na a que­sto dol­ce.

Lar­go, in­fi­ne, ai “Ric­cia­rel­li”, dol­ci ti­pi­ci na­ta­li­zi di ori­gi­ne se­ne­se a ba­se di mor­bi­da pa­sta di man­dor­le, cui si uni­sco­no i pro­fu­mi di va­ni­glia e can­nel­la. La sto­ria fa ri­sa­li­re l’ori­gi­ne di que­sti bi­scot­ti al Me­dioe­vo, quan­do il mar­za­pa­ne – pro­ba­bil­men­te im­por­ta­to dall’Orien­te – era la­vo­ra­to per pro­dur­re i ti­pi­ci dol­ci del­la cit­tà del Pa­lio prin­ci­pal­men­te nei con­ven­ti o nel­le vec­chie bot­te­ghe di spe­zia­li. An­che se la ri­cet­ta va­ria di fa­mi­glia in fa­mi­glia, ugua­le per tut­ti è la la­vo­ra­zio­ne, che pre­ve­de un im­pa­sto con man­dor­le dol­ci, zuc­che­ro e al­bu­me d’uo­vo da cuo­ce­re in for­no. Fon­da­men­ta­le è man­te­ne­re la for­ma ova­le ori­gi­na­le, ag­giun­ge­re co­me toc­co fi­na­le una spol­ve­ra­ta di zuc­che­ro a ve­lo e con­su­mar­li in ab­bi­na­men­to al ti­pi­co Vin San­to o a un Mo­sca­tel­lo di Mon­tal­ci­no.

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