L’eccezionale valore dell’individualità
La moda è un sistema che influenza la cultura sociale attraverso un linguaggio estetico che è più sovversivo di un manifesto. E ora lo fa esaltando le personalità.
PRIMA «MUSCOLI GUIZZANTI» ora «facce interessanti». E pose plastiche contro atteggiamenti remissivi. Ieri tutti eroi fisicamente proiettati per l’affermazione sociale, oggi tutti occupati a raccontare la propria personalità. La moda è il frutto di un immaginario condizionato dal tempo in cui nasce e che ora lavora per reazione contro un mondo che le piace poco: quanto più le società diventano escludenti e violente tanto più la creatività si fa riflessiva e inclusiva, quanto più i nazionalismi e i razzismi cercano di influenzare lo sviluppo sociale, tanto più gli abiti sono pensati per abbattere frontiere, barriere e globalizzazioni.
«La moda prova a cambiare il mondo con un potere gentile. Penso, infatti, che abbia un linguaggio prettamente estetico che, sono convinto, sia più sovversivo di quello urlato dai manifesti e nelle piazze perché riesce a far passare messaggi forti che abbattono molti cliché negativi». Nell’epoca della moda dell’inclusione, della moda della sostenibilità ecologica, della moda che lotta con
tro le prevaricazioni e che si allea con il «Me Too» il pensiero di Pierpaolo Piccioli non è isolato ma fa parte di un sentire comune. Il direttore creativo di Valentino, infatti, insiste a lavorare con un meccanismo che abbraccia culture, persone, emozioni e situazioni fino al punto di trasformare gli abiti in supporti per messaggi scritti con parole facili da capire che compongono discorsi convincenti. Ed è per questo che si dice certo, infatti, che attraverso la moda si possa cambiare la figura maschile rendendola «meno aggressiva e più inclusiva». In questo modo, con un triplo salto senza rete di protezione, la moda passa da descrivere una valorizzazione del fisico a essere un termometro della compatibilità sociale che si esprime attraverso la personalità di ogni individuo.
UN PASSAGGIO EPOCALE che si avverte molto di più nella moda maschile perché quella femminile viene da decenni di auto-consapevolezza che ha fatto variare la rappresentazione della sensualità dall’esibizione al suggerimento, facendo tesoro della lezione di Miuccia Prada che ha sempre sostenuto che «gli abiti sono idee» per arrivare alla moda dichiaratamente femminista di
La moda può rendere la figura maschile meno aggressiva e più inclusiva
Maria Grazia Chiuri per Christian Dior. Per gli uomini, invece, la virata di direzione è più recente e, quindi, sembra più appariscente. In fondo, era soltanto il 2011 quando le riviste di moda maschile inneggiavano allo Spornosexual (crasi di sport, porn e sexual), la tendenza che ha formato lo stile che si poneva a metà strada tra i riferimenti sportivi delle palestre e quelli dei siti web a contenuto pornografico con un orientamento motivante verso pratiche sessuali molto diversificate. E così uomini semi nudi e muscolosi servivano anche per pubblicizzare piumini oversize e sneakers con il carrarmato mentre le palestre diventavano il luogo di culto della fisicità esibita e dell’estetica vincente della prestanza fisica in cui si costruivano le nuove proporzioni capaci di dettare perfino un nuovo criterio per definire le taglie, con la 48 regular che viene sostituita dalla 48 muscular. È questo l’immaginario che ha prodotto l’ondata dello street style dell’ultimo quinquennio che si è mostrato più calibrato e orientato verso l’urban style perché nel frattempo c’era stata la reazione, seppure se con una timida apparizione, del Normcore, cioè della tendenza che annunciava il ritorno dello stile «normale» di un uomo dall’aspetto «perbene»,
Il Normcore è stato il passaggio centrale tra lo Spornosexual ela celebrazione della diversità
giovane e amante delle regole del vestire borghese sia pure con qualche grillo per la testa reso evidente da quell’aria di svagatezza acquisita nelle frequentazioni con ambienti più spregiudicati degli oratori e dei circoli del tennis che risultano quando si mettono insieme biblioteche, spogliatoi delle palestre e club notturni.
MA È PROPRIO QUESTO IL PUNTO di rottura: è in questo momento che l’immagine della comunicazione cambia decisamente rotta, è il periodo in cui le consapevolezze delle diversità diventano importanti e decidono di farsi strada sia nella società sia nella moda che la racconta. Il 2015 è l’anno dello spartiacque: Alessandro Michele prende la guida creativa di Gucci e debutta in gennaio proprio con la sua prima collezione maschile. È in quel momento, mentre nasce il grande dibattito sul no gender e sulla libertà di espressione anche attraverso gli abiti, che viene certificata la fine dell’immagine omologata della fisicità. La conseguenza immediata di questo percorso la si può osservare direttamente sulle pagine pubblicitarie con una comunicazione della moda passata dall’esaltazione del fisico a quella della personalità. Ma
È nel momento in cui nasce il dibattito sul no gender che finisce il racconto della sola fisicità
come si fa a comunicare una personalità attraverso un’immagine? La risposta più efficace è anche il percorso che sembrava più prevedibile per cui le campagne pubblicitarie e i servizi di moda sono diventati un enorme bacino per l’esaltazione della normalità.
Ed è sempre Michele che insiste sulla definizione di questa accezione della normalià come esaltazione dell’individualità: «L’abito non è un oggetto inerte ma si connette con il corpo che copre» dice nella consapevolezza che non tutti quelli che comprano un abito lo fanno perché condividono il messaggio che il designer o il marchio gli assegna. Una giacca, un paio di pantaloni, una gonna, una camicia possono raccontare il valore che la moda assegna alla libertà e ai diritti individuali se permettono pienamente l’espressione personale di chi li indossa, sembrano dire i direttori creativi e i comunicatori della moda. Che, una volta riscopertane la sua rivoluzionaria potenzialità, hanno fatto della diversità non solo una bandiera dietro la quale far sfilare ogni argomentazione di marketing ma anche il valore di differenziazione tra il proprio marchio e quelli altrui. Ognuno a raccontare una personalità che, valorizzando l’individuo, ne moltiplica le potenzialità.
Una giacca o un paio di pantaloni possono raccontare il valore della moda per la libertà individuale