Menswear. Niente limiti, siamo inglesi
BRITISH? PUNK? NON È OBBLIGATORIO SCEGLIERE: PERCHÉ AL DI LÀ DELLA MANICA TRADIZIONE E RIBELLIONE CONVIVONO SENZA TRAUMI.
DAVID BOWIE: monumentale autore e musicista, fuoriclasse sul palcoscenico, rivoluzionario creatore di stili impensabili prima e iconici nel momento stesso in cui li dismetteva per inventarsi altro. Le immagini sono quelle estreme del 1972 di Ziggy Stardust, il suo alter-ego da palcoscenico, il terrestre in contatto con le creature dello spazio. Oppure la cover del suo album del 1973, Aladdin Sane, lo scatto in cui il fotografo Brian Duffy lo ritrae a petto nudo, coi capelli di un rosso isterico e la saetta bicolore che gli corre sulla faccia. Mentre solo tre anni dopo sarebbe toccato al personaggio dello «snello Duca Bianco», di un’eleganza gelida, fatta di capelli impomatati all’indietro, camicie bianche, gilet e pantaloni sartoriali. Il 1977 è l’anno in cui per tradizione si fa coincidere la nascita del movimento punk inglese e, probabilmente, molta della carica anarchica di Sex Pistols, Clash, Damned, Siouxsie and the Banshees non avrebbe avuto lo stesso impulso dirompente senza Bowie a fare da apripista. Quello che l’allora semi-sconosciuta designer Vivienne Westwood s’inventava nella sua boutique Sex in King’s Road era esteticamente lontano dall’iperbole dei costumi glam di David, eppure a lui doveva il coraggio di trasgredire ogni regola e sconfinare ovunque il pensiero decidesse di andare.
Il grossolano identikit che la cultura benpensante dava del movimento punk era un concentrato di giubbotti chiodi in pelle, T-shirt stracciate, pantaloni aderenti (anche loro malconci), da completare con piercing improbabili, catene, borchie e capelli irrigiditi, meglio se sparati verso l’alto. Non riusciva a comprendere che il punk nella variante made in UK era innanzitutto il ribellarsi alle convenzioni, per dare vita a un’immagine di sé unica, personale.
Che gli inglesi abbiano una predisposizione per la reinvenzione, possibilmente eccentrica, di un canone vestimentario è un fatto appurato, a prescindere dal furore nichilista di quegli anni Settanta. Per ritrovare la prima e autentica antesignana dello spirito punk, in realtà, bisogna andare indietro di parecchi secoli, per la precisione al 1558 anno dell’incoronazione di Elisabetta I, colei che per guidare la trasformazione della moda della corte inglese ha assorbito i diktat di stile dell’allora elegantissima corte castigliana di Carlo V, stravolgendoli, ripensandoli, esagerandoli a suo piacimento. Se nella penisola iberica andavano di moda piccole gorgiere, lei se ne faceva confezionare di gigantesche, così come gonfiava a dismisura gonne e maniche o si caricava di perle laddove altre avrebbero scelto decori più composti. Partiva insomma da un modello riconosciuto e condiviso e dava vita a qualcosa di profondamente suo, che in fondo è il senso ultimo dell’estetica punk, movimento che proprio per questo l’ha inserita tra le proprie icone, e di ciò che stilisti e griffe hanno pensato per la moda di quest’inverno.
Parlare oggi di heritage e punk come due concetti antitetici non ha senso. Molte delle rigide convenzioni del passato sono ormai saltate, non è più
L’AUTENTICA ANTESIGNANA DEL PUNK? ELISABETTA I
L’OSSESSIONE PER UN LOOK RICERCATO HA INFLUENZATO ANCHE LE SCELTE MUSICALI DEI PRIMI ANNI SESSANTA
necessario distorcere fino allo stremo la propria immagine per affrancarsi da una dittatura di stile. Emerge però una vena sovversiva, il piacere di ricordare, anche solo con qualche piccolo dettaglio, lo spirito ribelle che pulsa nelle vene. E allo stesso tempo serpeggia nelle boutique, come per le strade, il desiderio di riavvicinarsi all’essenza di un rassicurante british style.
L’estro di Sarah Burton, direttrice creativa di Alexander McQueen, riassume in uno stesso look i tessuti più tipici del mondo anglosassone come il principe di Galles e il piedde-poule, con cui confeziona cappotti e abiti raffinati, salvo poi completarli con orecchini multipli e collane appoggiate sopra le camicie, oppure nascondendo una biker jacket sotto a un cappotto scozzese tagliato a vestaglia. A fare da controcanto più trasgressivo ci pensa Olivier Rousteing da Balmain, affidando alle T-shirt messaggi che sarebbero piaciuti a Sid Vicious tipo: «La tua verità non è la mia», oppure: «Non mi interessano i tuoi commenti. Odiare con passione è amore». Mentre una maglia in maxi rete slabbrata si allunga su panta
cappotto, Hevò; borsa, Barbour
coppola, Barbour cartella in pelle,
Piquadro
brogues, NeroGiardini giacca, Fred Mello;
camicia, Gant pantaloni in velluto:
La Martina, Gant giacca check, La Martina;
dolcevita, Dondup
giacca, Caporiccio; camicia, Naracamicie
zaino, Eastpak
anfibi, Igi&Co giubbino imbottito,
Dondup giubbino in denim spalmato,
Dsquared2; camicia con ruche, Naracamicie occhiali da sole,
Snob Milano
T-shirt, Imperial
pantaloni, Imperial
loni aderenti. Da Comme des Garçons Homme Plus c’è chi sotto una redingote cupa sfodera un abito un po’ scintillante tagliato a vivo, calze scomposte e sneakers alte con decori metallici. E anche da Celine Hedi Slimane sembra vestire i figli della controcultura inglese con total look di pelle dalla silhouette nervosa e affusolata, come il Paul Simonon dei tempi d’oro.
Per chi pende verso il lato più classico del guardaroba, c’è sempre Paul Smith a regalare ensemble accattivanti, grazie al tocco di chi sa divertire senza strafare. Altro talento brit capace di coniugare la duplice anima della sua nazione è poi Clare Waight Keller alla guida di Givenchy: anche lei per una giacca parte da un solido principe di Galles, solo che poi lo incrosta con una sorta di camouflage tono su tono. Il messaggio, insomma, lo si modula in base al proprio carattere, spingendo più o meno sull’acceleratore della self-expression. Posso essere nobile ed estroso, come Elisabetta I. Pionieristico e coraggioso alla David Bowie. Oppure ribelle fino in fondo tipo Johnny Rotten. L’importante è che sia io.
CAMBIA IL MODELLO DELLA ROCKSTAR: DIVENTA AUTOIRONICO E IMPEGNATO. E DALL’ASPETTO GRUNGE