La mi­su­ra dei tem­pi

Lun­ghi o cor­ti. Lar­ghi o stret­ti. An­ni Qua­ran­ta o Set­tan­ta. I pan­ta­lo­ni fan­no lo sti­le e de­ter­mi­na­no il de­cen­nio.

Style - - Sommario - di Car­lo An­ne­se - styling di An­ge­li­ca Pianarosa

DI­CIOT­TO, 17, per­fi­no 15 cen­ti­me­tri... Ne­gli ul­ti­mi die­ci an­ni è sta­to tut­to uno strin­ge­re, un ri­dur­re, un ac­cor­cia­re, so­pra e in­tor­no al­la ca­vi­glia, al li­mi­te del fa­na­ti­smo. I pan­ta­lo­ni do­ve­va­no ca­de­re a piom­bo, ri­gi­di, mi­ni­ma­li e ade­ren­ti co­me una se­con­da pel­le. E so­prat­tut­to do­ve­va­no es­se­re stret­ti e cor­ti in fon­do, per sco­pri­re, e non il con­tra­rio, le cal­ze az­zur­re di Mat­teo Ren­zi nei ri­ce­vi­men­ti uf­fi­cia­li a Pa­laz­zo Chi­gi o mal­leo­li di ogni ti­po e spi­go­lo­si­tà ri­go­ro­sa­men­te nu­di.

Beh, di­men­ti­ca­te tut­to que­sto. Di­men­ti­ca­te gli or­li a due span­ne di di­stan­za, quan­do va be­ne, dal col­lo del­la scar­pa. Di­men­ti­ca­te i pol­pac­ci gla­bri so­pra fib­bie con i cin­tu­ri­ni slac­cia­ti o fran­ge in bel­la vi­sta. La ten­den­za del­le pros­si­me sta­gio­ni sa­rà il re­cu­pe­ro dei pan­ta­lo­ni lun­ghi e co­mo­di. L’esat­to con­tra­rio, pro­prio co­sì. D’al­tra par­te, la mo­da non è una scien­za esat­ta, e vi­ra­re ci­cli­ca­men­te da un estre­mo all’al­tro è ciò che i suoi crea­ti­vi san­no fa­re me­glio, re­cu­pe­ran­do sti­li e for­me del pas­sa­to e ren­den­do­li ogni vol­ta con­tem­po­ra­nei. An­che per que­sto for­se non è il ca­so che but­tia­te via pro­prio tut­to quel­lo che ave­te ac­cu­mu­la­to nel guar­da­ro­ba ne­gli an­ni: pri­ma o poi, sta­te­ne cer­ti, tor­ne­rà d’at­tua­li­tà.

DI­MEN­TI­CA­TE GLI OR­LI A DUE SPAN­NE DI DI­STAN­ZA DAL­LE SCAR­PE CO­ME AN­CHE DI VE­DE­RE POL­PAC­CI GLA­BRI. OP­PU­RE RI­COR­DA­TE­VI DI TUT­TO PER­CHÉ TUT­TO RI­TOR­NA

è CIÒ CHE STA AC­CA­DEN­DO ora, ap­pun­to, con i pan­ta­lo­ni am­pi che co­pro­no le scar­pe, con una o due pin­ces e la vi­ta al­ta. Po­po­la­ris­si­mi tra la fi­ne de­gli an­ni Tren­ta e i Qua­ran­ta, so­no poi di­ven­ta­ti di mo­da nei Set­tan­ta e ne­gli Ot­tan­ta, pri­ma di fi­ni­re nel di­men­ti­ca­to­io, in no­me di un edo­ni­smo per cui con­ta­va esi­bi­re il cor­po, il be­nes­se­re, il po­te­re. Gli sto­ri­ci del co­stu­me ne fan­no ri­sa­li­re l’ori­gi­ne in­tor­no al 1924. Gli stu­den­ti di Ox­ford, ai qua­li era sta­to vie­ta­to in­dos­sa­re i knic­ker­boc­ker (quel­le bra­ghe a sbuf­fo, cor­te sot­to il gi­noc­chio, che og­gi fan­no par­te più del fol­klo­re mon­ta­na­ro), vol­le­ro per pro­te­sta Ω la ri­vo­lu­zio­ne spes­so det­ta la mo­da Ω con­ti­nua­re a por­tar­li, na­scon­den­do­li pe­rò sot­to dei pan­ta­lo­ni leg­ge­ri, an­co­ra più lar­ghi, che ve­ni­va­no ge­ne­ral­men­te usa­ti co­me tu­ta d’al­le­na­men­to dai vo­ga­to­ri del­la squadra di canottaggio. Pas­sa­ro­no al­la sto­ria co­me Ox­ford bags, ma obiet­ti­va­men­te il ri­fe­ri­men­to al­le bor­se è as­sai in­ge­ne­ro­so.

An­che in Ame­ri­ca, qual­che an­no più tar­di, fu­ro­no un sim­bo­lo di ri­bel­lio­ne allo sti­le ina­mi­da­to, ti­pi­co de­gli uf­fi­ci in cui la­vo­ra­va­no qua­si so­lo bian­chi. A in­dos­sar­li era­no gli hip­ster afroa­me­ri­ca­ni e latinos dell’epo­ca, Diz­zy Gil­le­spie e i se­gua­ci del jazz, i qua­li ave­va­no adot­ta­to co­me una di­vi­sa lo «zoot suit»: un abi­to con una giac­ca lun­ga a me­tà co­scia e le spal­le lar­ghe. I cal­zo­ni ave­va­no un drap­peg­gio mor­bi­dis­si­mo e co­pri­va­no tut­to il col­lo del pie­de, ben ol­tre il no­do del­le strin­ghe. E poi un det­ta­glio, che li tra­sfor­ma­va in un fe­tic­cio: la vi­ta al­tis­si­ma, in­cre­di­bil­men­te stret­ta, e pas­san­ti lar­ghi non più di due cen­ti­me­tri e mez­zo.

Fred Astai­re, che è sta­to un cul­to­re del­le pin­ces, al po­sto del­la cin­tu­ra in­dos­sa­va abi­tual­men­te un faz­zo­let­to di se­ta. Pri­ma di lui lo ave­va­no già fat­to i dan­dy in­gle­si, che por­ta­va­no i co­lo­ri del reg­gi­men­to o del lo­ro club, ma per il re dei film mu­si­ca­li de­gli an­ni Qua­ran­ta era più una ne­ces­si­tà tec­ni­ca che una po­sa: Astai­re ar­ri­va­va a sten­to a 79 cen­ti­me­tri di cir­con­fe­ren­za, e quan­do bal­la­va tan­to con Gin­ger Ro­gers, sua sto­ri­ca part­ner, per­de­va pe­so. Il faz­zo­let­to gli per­met­te­va di strin­ge­re a pia­ci­men­to la vi­ta dei pan­ta­lo­ni. «Usa­vo an­che del­le vec­chie cra­vat­te» rac­con­tò in un’intervista, «ma i faz­zo­let­ti fun­zio­na­no me­glio».

NA­SCO­NO DA QUI AL­CU­NE VA­RIAN­TI che dan­no un toc­co di ori­gi­na­li­tà: un na­stro di tes­su­to che cor­re tut­to in­tor­no al ba­ci­no e si an­no­da al cen­tro, op­pu­re l’esca­mo­ta­ge adot­ta­to da Glenn O’brien (gran ce­ri­mo­nie­re del­le vanità ma­schi­li), con due lin­guet­te la­te­ra­li re­go­la­bi­li. Qual­sia­si co­sa, pur di la­scia­re spazio al­le pin­ces, cioè a quel­le pie­ghe che dan­no vo­lu­me e agio. Se si apro­no ver­so l’in­ter­no, so­no di scuo­la ita­lia­na; ver­so l’ester­no, di tra­di­zio­ne in­gle­se. Due so­no la mi­su­ra giu­sta (con tre si ri­schia di af­fo­ga­re

nel tes­su­to e fi­ni­re dav­ve­ro dentro una bor­sa), an­che se a un gio­va­nis­si­mo Frank Si­na­tra ne ba­sta­va una per pro­dur­re l’ef­fet­to di una ve­la gon­fia, men­tre can­ta­va con la New York Phi­lhar­mo­nic Or­che­stra. E ai Ghur­ka, i sol­da­ti ne­pa­le­si del reg­gi­men­to spe­cia­le af­fi­lia­to all’eser­ci­to bri­tan­ni­co, una so­la pie­ga con­sen­ti­va di muo­ver­si agil­men­te nel­le con­di­zio­ni più dif­fi­ci­li, una re­mi­ni­scen­za co­lo­nia­le che nel Vec­chio Con­ti­nen­te avreb­be poi in­fluen­za­to lo sti­le per buo­na par­te de­gli an­ni Set­tan­ta a ve­ni­re.

COMODITÀ è LA PA­RO­LA CHIA­VE. Ol­tre a equi­li­brio, na­tu­ral­men­te, sia ne­gli ab­bi­na­men­ti sia nel­le pro­por­zio­ni. Do­nald Cro­whur­st, il ve­li­sta di­let­tan­te che par­te­ci­pò al­la Gol­den Glo­be Ra­ce del 1968, per cir­cum­na­vi­ga­re il glo­bo in so­li­ta­ria por­tò con sé po­chi in­du­men­ti ma tut­ti am­pi e con­for­te­vo­li, nul­la di tec­ni­co. Co­lin Fir­th, che lo ha in­ter­pre­ta­to da po­co al ci­ne­ma ne Il mi­ste­ro di Do­nald C., lo rap­pre­sen­ta ad­di­rit­tu­ra in cra­vat­ta e ma­glio­ne di co­to­ne in­trec­cia­to con un enor­me scol­lo a «v», men­tre sal­pa ver­so quel­la che poi per lui si ri­ve­le­rà un’im­pre­sa as­so­lu­ta­men­te folle e mi­ste­rio­sa ol­tre­ché dram­ma­ti­ca.

I pan­ta­lo­ni con le pin­ces, del re­sto, non so­no ne­ces­sa­ria­men­te da as­so­cia­re a un ab­bi­glia­men­to for­ma­le, an­zi. Spi­ga­ti in fre­sco di la­na, in co­to­ne a ri­ghe sot­ti­li, op­pu­re in li­no con to­na­li­tà pa­stel­lo, si as­so­cia­no a ca­mi­cie con le ri­ghe spes­se op­pu­re tin­ta uni­ta con il col­let­to al­la fran­ce­se, le ma­ni­che cor­te e il ta­glio squa­dra­to che si ap­pog­gia in vi­ta. So­pra a tut­to, un bom­ber, un car­di­gan de­strut­tu­ra­to più lun­go del­la nor­ma o ma­ga­ri un blou­son. Tut­to sta nel­lo sce­glie­re l’al­tez­za giu­sta e adat­tar­la al­la pro­pria si­lhouet­te. Ma­ga­ri non sa­re­mo sot­ti­li co­me Fred Astai­re, ma riu­sci­re­mo a bal­la­re al­me­no per un’esta­te.

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