Vil­nius. All’om­bra del­lo sh­te­tl

Un se­co­lo fa la cit­tà era la Ge­ru­sa­lem­me del Nord, il più gran­de cen­tro ebrai­co d’eu­ro­pa. E og­gi ri­sco­pre la sua sto­ria.

Style - - Sommario - di San­dro Or­lan­do

Vi­sta dall’al­to Vil­nius ap­pa­re co­me una di­ste­sa di bo­schi e par­chi, in­fram­mez­za­ta da cen­ti­na­ia di gu­glie e cam­pa­ni­li. Tro­var­si in al­to è del re­sto ab­ba­stan­za fa­ci­le in que­sta cit­tà co­strui­ta tut­ta sui col­li, pie­na di chie­se e mo­na­ste­ri, e ba­gna­ta dal fiu­me Vil­nia, che sfo­cia poi nel più gran­de Ne­ris. De­ve es­se­re a cau­sa di que­ste ana­lo­gie se an­co­ra nel Ri­na­sci­men­to la ca­pi­ta­le li­tua­na era no­ta co­me la Ro­ma del Nord. All’epo­ca Vil­nius era al cen­tro di un Gran­du­ca­to che si esten­de­va dal mar Bal­ti­co al Mar Nero, e pul­lu­la­va di ar­ti­sti ita­lia­ni, an­che gra­zie al­la se­con­da mo­glie del re Si­gi­smon­do I, Bo­na Sfor­za d’ara­go­na, fi­glia del du­ca di Mi­la­no, che aprì la cor­te li­tua­na agli in­flus­si più di­spa­ra­ti pro­ve­nien­ti dal­la no­stra pe­ni­so­la, nel­la pit­tu­ra e nell' ar­chi­tet­tu­ra, nel­la mu­si­ca e nel­la me­di­ci­na. Trac­ce di que­sta pre­sen­za so­no vi­si­bi­li in tut­ti gli edi­fi­ci e giardini del cen­tro sto­ri­co, a par­ti­re dal­la cat­te­dra­le e dal vi­ci­no ca­stel­lo in­fe­rio­re, uno dei tre del­la cit­tà. Più tar­di, la co­stru­zio­ne dell’uni­ver­si­tà da par­te dell’or­di­ne dei Ge­sui­ti avreb­be spia­na­to la stra­da a un’in­fi­ni­tà di con­ta­mi­na­zio­ni da par­te del ba­roc­co ro­ma­no: gli esem­pi più pre­ge­vo­li si tro­va­no og­gi nel­la chie­sa di San Ca­si­mi­ro, ri­con­ver­ti­ta al cul­to or­to­dos­so sot­to gli zar e a mu­seo dell’atei­smo in epo­ca so­vie­ti­ca, e nel­la chie­sa dei San­ti Gio­van­ni (Battista ed Evan­ge­li­sta), che dal­la sua tor­re of­fre la mi­glio­re vi­sta su Vil­nius. Cu­po­le e cam­pa­ni­li ga­reg­gia­va­no un tempo con le cen­to si­na­go­ghe e ca­se di pre­ghie­ra ebrai­che del­la cit­tà. La più gran­de del­le qua­li, del XVI se­co­lo, era pri­ma al mon­do per di­men­sio­ni, con i suoi cin­que mi­la po­sti.

Nel 1918, quan­do la Li­tua­nia di­chia­rò l’in­di­pen­den­za dal Rei­ch te­de­sco, la me­tà del­la po­po­la­zio­ne di Vil­nius era ebrea. Dal­la fi­ne del Set­te­cen­to, da quan­do cioè Ca­te­ri­na la Gran­de co­strin­se tut­ti gli ebrei non be­ne­stan­ti a tra­sfe­rir­si nel­la co­sid­det­ta «zona di re­si­den­za» (sh­te­tl) a Ove­st dell’im­pe­ro rus­so, Vil­né o Wil­ne, co­me si chia­ma­va in yid­di­sh, di­ven­tò la cit­tà più ebrea del con­ti­nen­te, e il cuo­re pul­san­te del­la sua cul­tu­ra, con scuo­le, uni­ver­si­tà, gior­na­li e ca­se edi­tri­ci. Ma di quel pas­sa­to di Ge­ru­sa­lem­me d’eu­ro­pa non re­sta pra­ti­ca­men­te nien­te, a par­te una pic­co­la si­na­go­ga in sti­le Art Nou­veau, l’uni­ca a non es­se­re sta­ta di­strut­ta. An­che per­ché dei 235 mi­la ebrei cen­si­ti pri­ma dell’in­va­sio­ne na­zi­sta, nell’esta­te 1941, ne so­prav­vis­se­ro so­lo ot­to mi­la. Og­gi il vec­chio ghet­to è un quar­tie­re co­me gli al­tri, ac­can­to all’ex via dei Te­de­schi, sven­tra­ta nel do­po­guer­ra dai so­vie­ti­ci, con la de­mo­li­zio­ne di tut­te le ca­se su un la­to. E nel­le sue stret­tis­si­me stra­di­ne, una vol­ta

Ven­ti an­ni fa, in un bar sull’al­tra spon­da del­la vil­nia, un grup­po di ar­ti­sti ec­cen­tri­ci fon­dò la re­pub­bli­ca uto­pi­ca di Užu­pis. Og­gi il quar­tie­re è pie­no di gal­le­rie e lo­ca­li che at­ti­ra­no i tu­ri­sti

oc­cu­pa­te da com­mer­ci am­bu­lan­ti fin dentro ai cor­ti­li, si al­ter­na­no bou­ti­que e ri­sto­ran­ti stel­la­ti. Per­ché mai do­po la se­ces­sio­ne dall’urss la cit­tà di Vil­nius ab­bia eret­to un me­mo­ria­le al chi­tar­ri­sta Frank Zap­pa, fi­glio di un si­ci­lia­no emi­gra­to a Bo­ston, do­po aver ab­bat­tu­to una sta­tua di Le­nin, re­sta un mi­ste­ro. C’è chi par­la di un tri­bu­to all’ori­gi­ne ebrai­co-li­tua­na di mol­ti mu­si­ci­sti ame­ri­ca­ni, dal duo di Si­mon & Gar­fun­kel a Bob Zim­mer­man, in ar­te Bob Dy­lan: ma è una spie­ga­zio­ne po­co con­vin­cen­te. Piut­to­sto sem­bra una del­le so­li­te stra­va­gan­ze che tan­to piac­cio­no ai li­tua­ni.

Co­me la re­pub­bli­ca di Užu­pis, iso­la uto­pi­ca fon­da­ta 20 an­ni fa da un grup­po di ar­ti­sti in un bar sull’al­tra spon­da del­la Vil­nia, cui si ac­ce­de da un pon­te che si tro­va pri­ma di Sant’an­na, la chie­sa in mat­to­ni che Na­po­leo­ne avreb­be vo­lu­to smon­ta­re e por­ta­re a Pa­ri­gi, se so­lo la cam­pa­gna di Rus­sia non fos­se fi­ni­ta in tra­ge­dia. Il pri­mo ar­ti­co­lo del­la sua co­sti­tu­zio­ne re­ci­ta da­dai­sti­ca­men­te: «Ogni uo­mo ha il di­rit­to di vi­ve­re sul fiu­me Vil­nia, e il fiu­me Vil­nia di scor­rer­gli ac­can­to». O co­me quell’al­tra dia­vo­le­ria del mo­nu­men­to al­la rou­ti­ne inau­gu­ra­to a Kau­nas, la se­con­da cit­tà li­tua­na, as­sur­ta a ca­pi­ta­le tra le due guer­re, che re­ca su in­ci­so: «Og­gi, 11 mag­gio 2014, in que­sto po­sto non è suc­ces­so nul­la di par­ti­co­la­re».

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Una vi­sta di Vil­nius dall’al­to dal­la chie­sa di San Ber­nar­di­no. Gu­glie e cam­pa­ni­li so­no il trat­to di­stin­ti­vo di que­sta ca­pi­ta­le pie­na di chie­se. Un tempo nel­la cit­tà c’era­no an­che al­tret­tan­te si­na­go­ghe, poi qua­si tut­te di­strut­te dai na­zi­sti. Per fe­steg­gia­re il cen­te­na­rio dell’in­di­pen­den­za è pre­vi­sta un’esta­te ric­ca di even­ti.

Uno scor­cio del cen­tro di Kau­nas, con sul­lo sfon­do le cam­pa­ne del­la chie­sa di San Fran­ce­sco Sa­ve­rio. La se­con­da cit­tà li­tua­na, a un’ora da Vil­nius, si pre­pa­ra a es­se­re nel 2022 la ca­pi­ta­le eu­ro­pea del­la cul­tu­ra.

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