At­tual­men­te/2 - La gran­de svol­ta

Style - - Summario - di Mi­che­le Cia­va­rel­la

L’af­fer­ma­zio­ne ge­ne­ra­le del­la ten­den­za lu­xu­ry street­wear, le no­mi­ne sor­pren­den­ti al­le di­re­zio­ni crea­ti­ve dei mar­chi sto­ri­ci, la na­sci­ta di nuo­ve li­nee e l’ar­ri­vo di gio­va­ni pro­ta­go­ni­sti au­men­ta­no le aspet­ta­ti­ve per uno dei cam­bia­men­ti più ra­di­ca­li dell’ab­bi­glia­men­to e del­la cul­tu­ra ma­schi­li de­gli ul­ti­mi de­cen­ni.

EDI COL­PO FU TUT­TO street sty­le. O me­glio lu­xu­ry street­wear (LSW per bre­vi­tà), co­me gli au­to­ri de­fi­ni­sco­no que­sta nuo­va ten­den­za. Per una di quel­le in­com­pren­si­bi­li coin­ci­den­ze che si suc­ce­do­no a rit­mi ci­cli­ci, la mo­da ma­schi­le ap­pa­re com­ple­ta­men­te tra­sfor­ma­ta da una gi­ran­do­la di crea­ti­vi che si è mes­sa in mo­vi­men­to per cam­bia­re gli orien­ta­men­ti dei mar­chi sto­ri­ci e la na­sci­ta di nuo­ve li­nee. Tut­ti al­la rin­cor­sa di una so­la ten­den­za e di una stra­te­gia che pos­sa com­pia­ce­re il gu­sto dei Mil­len­nial. Un cam­bia­men­to che in po­chi me­si non ha sem­pli­ce­men­te mu­ta­to il pa­no­ra­ma ter­re­mo­tan­do le po­si­zio­ni del «chi di­se­gna chi». In­fat­ti, co­me for­se mai pri­ma d’ora, in una rea­zio­ne a ca­te­na nel­la pro­gram­ma­zio­ne ra­gio­na­ta di un cam­bio strut­tu­ra­le, si so­no sus­se­gui­ti gli an­nun­ci del­le no­mi­ne al­le di­re­zio­ni crea­ti­ve nel­le Mai­son. E lo sti­le ma­schi­le si ritrova cam­bia­to co­me è suc­ces­so sol­tan­to all’epo­ca del­la «gran­de ri­nun­cia», cioè quan­do, do­po la Ri­vo­lu­zio­ne fran­ce­se, gli uo­mi­ni han­no ab­ban­do­na­to i mer­let­ti del­le ru­ches sul­le ca­mi­cie, le piu­me sui cap­pel­li e i co­lo­ri sgar­gian­ti in fa­vo­re dell’abi­to bor­ghe­se, con il ri­go­re del­le ren­din­go­te e la se­ve­ri­tà dei pan­ta­lo­ni al­la ca­vi­glia. A guar­da­re quel­lo che sta ac­ca­den­do sul­le pas­se­rel­le, for­se og­gi la stes­sa ri­nun­cia ri­guar­da quel­lo sti­le trop­po for­ma­le che le­ga la per­so­na­li­tà dell’uo­mo al­la rap­pre­sen­ta­zio­ne del suo ruo­lo so­cia­le. E co­sì quel­lo che si de­fi­ni­sce LSW e che in­glo­ba mo­da e com­por­ta­men­to ma­schi­le di­ven­ta la «ba­se de­mo­cra­ti­ca» dell’ab­bi­glia­men­to del pros­si­mo de­cen­nio e si can­di­da a pro­dur­re quel cam­bia­men­to ra­di­ca­le che nei de­cen­ni scor­si non so­no riu­sci­te a pro­dur­re le ten­den­ze che si so­no via via al­ter­na­te. In­fat­ti, non han­no pro­dot­to il cam­bio spe­ra­to né lo «ur­ban-wear» (un ca­sual mi­sto al clas­si­co), né lo sti­le «spor­no­se­xual» (unio­ne di sport e ca­sual­wear ar­ri­va­to in di­ret­ta da­gli spo­glia­toi del­le pa­le­stre) né il ri­tor­no in cam­po del «norm­co­re» che, di­ce­va­no i suoi fan, con il ri­tor­no del­le re­go­le cer­te avreb­be ri­por­ta­to la vo­glia dell’ele­gan­za nell’ar­ma­dio e nel li­fe­sty­le ma­schi­le.

UNA NUO­VA GEO­GRA­FIA. Al­lo sta­to del­le co­se, men­tre si apre la sta­gio­ne del­le pre­sen­ta­zio­ni e del­le sfi­la­te per la mo­da del­la pri­ma­ve­ra-esta­te 2019, in Ita­lia, in Fran­cia e

nel re­sto del mon­do oc­cor­re spo­sta­re e ag­gior­na­re le ban­die­ri­ne sul­la gran­de map­pa del­le di­re­zio­ni crea­ti­ve. Cer­can­do di se­gui­re una cer­ta cro­no­lo­gia, quin­di, si può di­re che il «gran­de cam­bia­men­to» vie­ne mes­so in mo­to al­la fi­ne di gen­na­io quan­do ar­ri­va l’an­nun­cio del­la no­mi­na di He­di Sli­ma­ne a di­ret­to­re ar­ti­sti­co e di im­ma­gi­ne di Cé­li­ne, mar­chio la­scia­to or­fa­no do­po die­ci an­ni da Phoe­be Phi­lo. L’an­nun­cio, pe­rò, con­tie­ne una no­vi­tà de­fla­gran­te: all’in­ter­no del mar­chio sto­ri­co di ab­bi­glia­men­to fem­mi­ni­le, Sli­ma­ne in­tro­dur­rà per la pri­ma vol­ta non so­lo la Hau­te Cou­tu­re e la li­nea di pro­fu­mi ma, con­tro ogni im­ma­gi­na­zio­ne e pre­vi­sio­ne, la col­le­zio­ne ma­schi­le.

Il fat­to met­te a ru­mo­re l’in­te­ro set­to­re crean­do aspet­ta­ti­ve da com­pe­ti­zio­ne e il suo fra­go­re vie­ne ap­pe­na at­te­nua­to agli ini­zi di mar­zo quan­do Mar­co Gob­bet­ti, il nuo­vo am­mi­ni­stra­to­re de­le­ga­to di Bur­ber­ry, no­mi­na Ric­car­do Ti­sci di­ret­to­re crea­ti­vo al po­sto di Ch­ri­sto­pher Bai­ley, al ti­mo­ne del mar­chio in­gle­se da 17 an­ni e ne­gli ul­ti­mi tre an­ni an­che Ceo. Un’al­tra no­mi­na che, quin­di, orien­ta ver­so il LSW il fu­tu­ro pro­get­to di un mar­chio sto­ri­co pron­to per un cam­bia­men­to ra­di­ca­le. Una no­vi­tà che met­te in mo­to la rea­zio­ne a ca­te­na che ac­cen­de la mic­cia ai fuo­chi d’ar­ti­fi­cio di an­nun­ci

Il lu­xu­ry sports­wear in­glo­ba mo­da e com­por­ta­men­ti e di­ven­ta la ba­se de­mo­cra­ti­ca dell’ab­bi­glia­men­to ma­schi­le

all’in­ter­no dei mar­chi di pro­prie­tà di Lv­mh, il più gran­de grup­po del lus­so: Louis Vuit­ton co­mu­ni­ca l’usci­ta dal­la li­nea ma­schi­le di Kim Jo­nes che va al­la di­re­zio­ne crea­ti­va di Dior Hom­me da do­ve esce Kris Van As­sche per as­su­me­re lo stes­so ruo­lo da Ber­lu­ti, mar­chio la­scia­to li­be­ro da Hai­der Ac­ker­mann, men­tre Vir­gil Abloh pren­de il co­man­do del­la li­nea Uo­mo di Louis Vuit­ton. E in tut­to que­sto, Jac­que­mus, mar­chio in­di­pen­den­te ama­tis­si­mo dai Mil­len­nial ap­pas­sio­na­ti di mo­da fon­da­to e di­ret­to da Si­mon Por­te Jac­que­mus, con l’im­ma­gi­ne del cam­pio­ne di rug­by Yoann Mae­stri in co­stu­me da ba­gno bian­co su uno sco­glio, an­nun­cia la na­sci­ta del­la li­nea L’hom­me Jac­que­mus.

Som­mo­vi­men­ti, quin­di, che van­no a in­se­rir­si in uno sce­na­rio già mu­ta­to da quan­do Raf Si­mons ha pre­so le re­di­ni di Cal­vin Klein, Cla­re Waight Kel­ler di Gi­ven­chy, Ni­na-ma­ria Ni­tsche di Brio­ni, Lu­cie e Lu­ke Meier cu­ra­no Jil San­der, Roc­co Ian­no­ne di­ri­ge Pal Zi­le­ri e a Paul Sur­rid­ge è sta­ta af­fi­da­ta la ri­pre­sa del­la don­na e dell’uo­mo fir­ma­to Ro­ber­to Ca­val­li. E pro­prio Sur­ri­ge, pre­sen­tan­do la sua pri­ma col­le­zio­ne ma­schi­le, di­ce di vo­ler ri­leg­ge­re la sto­ria del mar­chio al­la lu­ce di quel LSW che tan­to ap­pas­sio­na il mer­ca­to. Sen­za di­men­ti­ca­re il la­vo­ro di ri­po­si­zio­na­men­to del­la fi­gu­ra ma­schi­le con un «no gen­der» plau­si­bi­le e dal gran­de suc­ces­so com­mer­cia­le che dal 2015 sta fa­cen­do Ales­san­dro Mi­che­le per Guc­ci.

IL FAT­TO­RE SLI­MA­NE. Re­spon­sa­bi­le di una pro­fon­da tra­sfor­ma­zio­ne del­lo sti­le ma­schi­le con il suo ar­ri­vo al­la gui­da di Dior Hom­me nel 2001, an­che que­sta vol­ta He­di Sli­ma­ne ap­pa­re il ve­ro re­spon­sa­bi­le del­la fu­tu­ra svol­ta. Già con il suo la­vo­ro da Saint Lau­rent dal 2012 al 2016, l’ita­lo­tu­ni­si­no-fran­ce­se ha re­so pos­si­bi­le la de­cli­na­zio­ne del gla­mour in un’im­ma­gi­ne quo­ti­dia­na e por­ta­to lo sti­le del­la stra­da a fa­re un eser­ci­zio di in­clu­si­vi­tà in cui giac­che, giub­bot­ti, ca­mi­cie ri­ca­ma­te, bom­ber ar­gen­ta­ti, sti­va­let­ti con il tac­co e Ox­ford al­lac­cia­te svol­go­no il ruo­lo di ri­co­stru­zio­ne del guar­da­ro­ba ma­schi­le. Il suc­ces­so dell’ope­ra­zio­ne ha por­ta­to tut­ti gli al­tri player del set­to­re a ri­pen­sa­re se stes­si. In­fat­ti, quel­la vi­sio­ne ha ge­ne­ra­to sia le in­ter­pre­ta­zio­ni da ste­reo­ti­pi ve­sti­men­ta­ri, dall’im­pie­ga­to all’ope­ra­io pas­san­do per il pro­fes­sio­ni­sta e il ma­na­ger, con­ce­pi­te da Dem­na Gva­sa­lia per Ba­len­cia­ga, sia la tra­sfor­ma­zio­ne di spe­ri­men­ta­li idea­to­ri di T-shirt in di­ret­to­ri di li­nee di ab­bi­glia­men­to co­mu­ni­ca­te via

Fa­cen­do na­sce­re un uo­mo dal nul­la, Cé­li­ne by He­di Sli­ma­ne si can­di­da al ruo­lo di pie­tra di pa­ra­go­ne del­la mo­da 2020

In­sta­gram. Com’è suc­ces­so per esem­pio con Vir­gil Abloh il cui mar­chio Off-whi­te è na­to co­me espres­sio­ne dell’an­ti­si­ste­ma e ora, do­po il suc­ces­so, il suo au­to­re è as­sor­bi­to da uno dei più isti­tu­zio­na­li grup­pi del lus­so, pron­to a dia­lo­ga­re con la ge­ne­ra­zio­ne che po­po­la quel mon­do che me­sco­la ri­fe­ri­men­ti e aspet­ti di un ab­bi­glia­men­to che si li­be­ra dal­le re­go­le del pas­sa­to men­tre ne crea al­tre di du­ra­ta fu­ga­ce.

LE ASPET­TA­TI­VE. Ed è for­se pro­prio per que­sto che il la­vo­ro di Sli­ma­ne, che fa­rà na­sce­re dal nul­la l’uo­mo di Cé­li­ne, si can­di­da a di­ven­ta­re la pie­tra di pa­ra­go­ne del­la mo­da ma­schi­le per i pros­si­mi an­ni. E non è az­zar­da­to pen­sa­re, quin­di, che tra le sfi­la­te Uo­mo di giu­gno e quel­le di set­tem­bre che uni­sco­no Uo­mo e Don­na, quan­do tut­ti avran­no re­so pa­le­se il pro­prio pro­get­to, il nuo­vo cor­so dell’ele­gan­za ma­schi­le non po­trà la­scia­re le co­se co­me stan­no ora an­che in quel­la cul­tu­ra ma­schi­le co­sì re­stia a cam­bia­re i pro­pri con­no­ta­ti e co­sì com­pli­ce con gli at­teg­gia­men­ti di pre­va­ri­ca­zio­ne tut­to­ra mag­gio­ri­ta­ri. E in que­sto, pe­rò, non si può fa­re al­tro che ri­co­no­sce­re la ri­vin­ci­ta del­la mo­da su tut­ti co­lo­ro che, ne­gli ul­ti­mi an­ni, da­va­no per esau­ri­ta la sua in­fluen­za.

In sen­so ora­rio: Kris Van As­sche (Ber­lu­ti), Cla­re Waight Kel­ler (Gi­ven­chy), Vir­gil Abloh (Louis Vuit­ton Uo­mo) Ric­car­do Ti­sci (Bur­ber­ry), Kim Jo­nes (Dior Hom­me), He­di Sli­ma­ne (Cé­li­ne), Paul Sur­rid­ge (Ro­ber­to Ca­val­li), Si­mon Por­te Jac­que­mus (Jac­que­mus).

So­no cen­ti­na­ia, un eser­ci­to ar­ma­to di tut­ti i ri­tro­va­ti del­la tec­no­lo­gia di­gi­ta­le di ul­ti­ma ge­ne­ra­zio­ne, i fo­to­gra­fi che cat­tu­ra­noe man­da­no on­li­ne abi­ti e ten­den­ze del­le fa­shion week. Le sfi­la­te p-e 2019 ren­de­ran­no evi­den­te il nuo­vo cor­so dell’ele­gan­za ma­schi­le.

Gli scat­ti dei fo­to­gra­fi del­le pas­se­rel­le ven­go­no po­sta­te in tem­po rea­le sui si­ti di in­for­ma­zio­ne on­li­ne in tut­to il mon­do. Il di­gi­ta­leha mol­ti­pli­ca­to l’in­te­res­se del pub­bli­co an­che su aspet­ti del fa­shion sy­stem che pri­ma era­no ri­ser­va­ti agli ad­det­ti ai la­vo­ri.

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