Dal potere alla libertà
La cappa è una protagonista della storia dello stile maschile. Prima simbolo di autorità, poi anche espressione di avventura e di ribellione. E oggi rappresenta tanto il sartoriale quanto lo street wear.
Pre sente da molto nel guardaroba maschile, oggi la cappa rappresenta la soluzione sartoriale alle esigenze di distinzione della figura del maschio moderno. Recuperando anche uno dei significati che aveva in passato, quando il suo uso quotidiano era legato alla rappresentazione del ruolo sociale. In questi anni, invece, in alternativa o addirittura in metamorfosi con il cappotto e con le giacche (basta sfilare le maniche per raggiungere lo scopo), la cappa concretizza un modo di essere che afferma l’intenzione di non omologazione sociale e, nello stesso tempo, una dichiarazione della volontà di distacco dalla ripetizione costante dei modelli di comportamento e di abbigliamento.
Forse ora può apparire strana perché siamo abituati a vederla addosso a sovrani, alti prelati e guerrieri per i quali, come si vede da dipinti e mosaici, costituiva un indumento-complemento. Nessuno potrebbe immaginare un imperatore bizantino senza la sua cappa interamente ricoperta da placche d’oro e poggiata, come si direbbe ricorrendo al lessico contemporaneo, asimmetricamente sulle spalle e fermata da spille di dimensioni più che ragguardevoli e preziose. Invece, quelle dei re e dei potenti dell’era premoderna, da Enrico VIII a Carlo V, forse il momento di maggior gloria per le cappe, sono proporzionate alla lunghezza dei pantaloni, dunque si fermano appena sopra il ginocchio, confezionate in tessuti preziosi e lucenti, quasi a esaltare lo splendore ideale del personaggio. Non di rado sono bordate in pelliccia, tempestate di pietre preziose e ricamate con fili dorati.
Soltanto più tardi la cappa diventa parte del vestire urbano e, in materiali ovviamente più comuni, viene indossata dai giovani della neonata borghesia.
Passano gli anni e per re, imperatori e figure di potere diventa consuetudine farsi ritrarre in uniforme militare. Così, la cappa si adegua e diventa degli stessi colori e tessuti della divisa, non senza tracce di sfarzo, come la bordura, la fodera interna in contrasto e i nastri che la fermano sulle spalle.
Tra le forme e l’uso di questo coprispalle, un capitolo a sé merita il «capote», cioè la cappa del matador che è parte integrante del traje de luces, il rilucente completo con cui il torero entra nell’arena: non l’indossa ma la porta su una sola spalla, ripiegata attorno a un braccio e all’addome, mentre alza la mano libera per salutare il pubblico. La sventola, però, dalla parte della fodera per attirare l’attenzione il toro.
Ma si sa che la cappa ha anche una seconda anima. La portano gli spadaccini, come i moschettieri di Alexandre Dumas e in Argentina la indossano i gaucho: a loro risulta comoda per cavalcare in libertà e per proteggersi dalle temperature notturne della pampa. Allungata appena sotto il ginocchio, in panno di lana pesante e di colore scuro, ribattezzata tabarro, a partire dall’ottocento e sino agli anni Sessanta del secolo scorso, la cappa è il capospalla preferito di contadini e proprietari terrieri. Negli stessi anni, questo modello diventa l’uniforme degli anarchici che lo portano con la camicia bianca e il fazzoletto rosso al collo. Infine, la cappa-tabarro gioca un ruolo anche nella Resistenza. La sua ampiezza può nascondere armi, volantini, medicinali e viveri per i partigiani. Tant’è che negli ultimi mesi di occupazione il Comando della Wehrmacht per la provincia di Modena fa espresso divieto di indossarla con un apposito bando.
Un percorso che chiarisce perché questa protagonista della Storia sia tornata a pretendere un ruolo nel guardaroba dell’uomo moderno.