l’abito dello spirito (libero),

di Samira Larouci

Diversamente da quello che molti credono, la scelta di vestire in modo pudico, ovvero la modest fashion, va ben oltre i semplici dettami religiosi. I designer più influenti se ne sono accorti e la portano in passerella. Mentre nuove modelle musulmane decidono di posare con l’hijab, una mostra racconta questa moda: diversa e inclusiva.

Se i primi anni 2000 hanno coinciso con l’ascesa della body consciousness, delle spalline sottilissime e dei microshorts, i 2010 hanno segnato – e ora consolidato – l’ascesa della “modest fashion”.

Il termine, molto in voga, si riferisce alle donne che scelgono di coprire determinate parti del corpo pur rimanendo attente alla moda. Secondo lo State of the Global Islamic Economy Report, si prevede che le consumatrici musulmane spenderanno nel 2021 circa 368 miliardi di dollari, per cui – che si tratti di drappeggi più pesanti, orli più lunghi o colli più alti – quella che era un tempo una nicchia di mercato è ora un fenomeno internazionale, con marchi come Nike, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Uniqlo e Oscar de la Renta che producono abaya, hijab e abiti castigati. Non a caso anche una mostra come “Contemporary Muslim Fashions” – dal 22 settembre al de Young Museum di San Francisco – esplorerà per la prima volta la complessa natura dei dress code musulmani.

L’abbigliamento morigerato, però, non è prerogativa della femminilità islamica: la scelta di vestire in modo pudico va oltre i dettami religiosi, e spesso rappresenta semplicemente una preferenza personale. Negli ultimi anni abbiamo visto creazioni castigate invadere le passerelle prima con Phoebe Philo da Céline, poi con l’adagio di capispalla oversize e abiti che sfiorano la caviglia da Vetements e Balenciaga, fino alle impalpabili bluse col fiocco e alle gonne a pieghe al polpaccio di Alessandro Michele per Gucci. Ma al di là della tendenza, l’accettazione della modest fashion rappresenta un cambiamento a livello di percezione e di inclusività. Con il divieto, in Danimarca – sulle orme di Francia, Bulgaria, Belgio e Olanda – del velo che copre tutto il viso, è facile capire quanto le ragazze musulmane siano ansiose di reclamare un proprio modo di raccontarsi e di essere rappresentate. «È la natura umana», dice Halima Aden, modella ventenne somalo-americana entrata nella storia come la prima donna a indossare lo hijab e un burkini al concorso di Miss Minnesota Usa. «L’attuale clima socio-politico ci ha avvicinate, poiché la gente si batte per la propria tradizione ed è orgogliosa della propria identità». Dopo la rivoluzionaria incursione al concorso di Miss Usa, Aden è stata scoperta quasi subito dalla fashion editor francese Carine Roitfeld che le ha dedicato la copertina di “CR Fashion Book”. Presto l’agenzia IMG l’ha contattata e ne ha fatto una delle protagoniste della presentazione di Yeezy Season 5, la collezione di Kanye West, a New York. Da allora, la modella cresciuta nel Minnesota ha sfilato per Max Mara, Alberta Ferretti e nel 2017 si è affermata come prima modella a finire sulla copertina di “Vogue Arabia” con un hijab, capo che ha indossato anche lo scorso maggio sulla cover del “Vogue” inglese.

Nata in un campo profughi in Kenya e cresciuta nel Midwest, Aden capisce di avere una grande responsabilità sociale. «È una sensazione incredibile! A volte ne sono sopraffatta, ma altre volte è fantastico sentire di essere un role model per un gruppo di donne che non ha avuto la possibilità di essere visibile sui media», commenta prima di sottolineare che apprezza l’opportunità di insegnare alle ragazze giovani a «non aver mai paura e a inseguire i propri sogni».

Aden ha spianato la strada ad altre modelle con il velo: per esempio Ikram Abdi Omar, che ha debuttato in passerella alla sfilata A/I 2018 di Molly Goddard e dice che uno degli aspetti più frustranti della scelta di vestire modest fashion è che deve spiegarsi continuamente. «Mi chiedono se mi hanno costretta a portare lo hijab e io replico che è stata una mia scelta e che non mi sento oppressa in alcun modo». Poi c’è Shahira Yusuf, che ha un contratto con l’agenzia Storm e vede con sollievo l’ingresso di questa moda nel mainstream. «Come donna che veste modest fashion, capisco quanto possa essere difficile trovare outfit con cui sentirsi a proprio agio ma anche belle. Penso proprio che tutte le donne dovrebbero avere la possibilità di vestire con quello che le fa stare meglio e sentire più sicure».

Il movimento modest fashion ha prosperato anche grazie all’espansione dell’e-commerce. The Modist (praticamente il Net-a-porter di questa corrente) ne è un esempio: il suo fondatore Ghizlan Guenez, che fa base a Dubai, attribuisce l’ascesa dell’abbigliamento pudico proprio alla richiesta nel settore: «A livello internazionale», dice, «si è capito che la moda è in realtà un movimento con una sua propria voce e che ha determinato un cambiamento, cioè il considerare le donne da una prospettiva femminile».

Che riguardi stilisti, responsabili casting, buyer o editor, la modest fashion è comunque destinata a durare – grazie anche a giornali come “Vogue Arabia”, il cui direttore Manuel Arnaut afferma con orgoglio: «Le donne arabe sono eleganti, sicure, fiere delle loro radici e non sentono il bisogno di adeguarsi a un canone di bellezza occidentalizzato. Oggi il settore celebra una maggiore diversità accogliendo le donne di taglia generosa e di culture ed etnie diverse. È un momento incredibile». •

Si prevede che le consumatrici musulmane nel 2021 spenderanno circa 368 miliardi di dollari per cui quella che era un tempo una nicchia di mercato è ora un fenomeno internazionale, con marchi come Nike, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, de la Renta che producono abaya e hijab.