L’UOMO DELLE STELLE,

Ses­so, mo­da, di­sco mu­sic e li­ber­tà: ar­ri­va ne­gli Sta­tes (e pre­sto in Ita­lia) il do­cu­men­ta­rio che rac­con­ta il mon­do per ec­ces­so di ANTONIO LOPEZ.

VOGUE (Italy) - - SOMMARIO - Di Raf­fae­le Pa­niz­za

C’era­no so­lo due ta­vo­li che con­ta­va­no dav­ve­ro, al club Max’s Kan­sas Ci­ty di New York. Uno era quel­lo di An­dy Wa­rhol, che rap­pre­sen­ta­va tutto il pre­sen­te, ma for­se con­te­ne­va me­no scin­til­le di fu­tu­ro. L’al­tro era quel­lo di Antonio Lopez, l’il­lu­stra­to­re di mo­da che bal­la­va co­me un dio, fi­glio di im­mi­gra­ti por­to­ri­ca­ni, bi­ses­sua­le e con una ca­ri­ca ero­ti­ca pro­rom­pen­te, cir­con­da­to da mo­del­le di co­lo­re, sco­pri­to­re di Gra­ce Jo­nes e Jer­ry Hall, li­ber­ta­rio ra­di­ca­le ma con una gio­io­si­tà per nul­la po­li­ti­ca, più an­ni 90 che Flo­wer Po­wer. Si am­mi­ra­va­no, lui e Wa­rhol. Ma non di­se­gna­va­no mai uno in pre­sen­za dell’al­tro, ge­lo­si del­la sciol­tez­za crea­ti­va che si ri­co­no­sce­va­no a vi­cen­da. «Di­ver­si­tà, in­clu­si­vi­tà raz­zia­le, una ten­den­za a do­cu­men­ta­re il pro­prio en­tou­ra­ge si­mi­le a quella che si usa nei so­cial me­dia og­gi: ne­gli an­ni 70 Lopez ha an­ti­ci­pa­to te­mi di­ve­nu­ti cru­cia­li, nel­la mo­da e non so­lo», di­ce il re­gi­sta Ja­mes Crump, che gli ha de­di­ca­to il do­cu­men­ta­rio “Antonio Lopez 1970: Sex, Fa­shion & Di­sco”, do­ve no­mi co­me Jes­si­ca Lan­ge e Pat Cle­ve­land ne rac­con­ta­no l’ener­gia e il ge­nio, e che Vo­gue Ita­lia ha vi­sto in esclu­si­va in at­te­sa del­la pro­ie­zio­ne del 14 set­tem­bre all’Ifc Cen­ter di New York. A due an­ni dal­la mo­stra new­yor­ke­se al Mu­seo del Bar­rio ad Har­lem, con­ti­nua l’ope­ra di rim­bom­bo del­la me­mo­ria di que­sto ar­ti­sta po­co eti­chet­ta­bi­le, non de­si­gner e non

pit­to­re, ma po­ten­te­men­te en­tram­be le co­se; non scul­to­re e non sar­to, ma in gra­do di det­ta­re ten­den­ze, mi­sce­la­re sti­li e di­se­gna­re gio­iel­li. E ca­pa­ce di por­ta­re nel­le sue il­lu­stra­zio­ni l’ener­gia delle stra­de ame­ri­ca­ne, mi­schian­do per la pri­ma vol­ta street­wear e cou­tu­re tan­to da ispi­ra­re Karl La­ger­feld e Char­les Ja­mes (le ta­vo­le rea­liz­za­te per il de­si­gner ame­ri­ca­no so­no al Chi­ca­go Hi­sto­ry Mu­seum). «Pri­ma di lui, un di­se­gno di mo­da era un sem­pli­ce fi­gu­ri­no, un me­ro stru­men­to di la­vo­ro», rac­con­ta Gra­ce Cod­ding­ton, di­ret­tri­ce crea­ti­va di “Vo­gue” Usa, mo­del­la e poi sty­li­st nel­la Gran­de Me­la di Lopez. «Lui è sta­to il pri­mo a iniet­tar­ci la vi­ta, li ha con­se­gna­ti al­la fan­ta­sia, e ha cat­tu­ra­to tut­ti noi nei suoi so­gni».

Na­to a Por­to Ri­co nel 1943 e im­mi­gra­to con la fa­mi­glia a New York all’ini­zio de­gli an­ni 50, fi­glio di un fab­bri­can­te di ma­ni­chi­ni e di una sar­ta che per te­ner­lo lon­ta­no dal­la stra­da gli fa­ce­va di­se­gna­re i fio­ri da ri­pro­dur­re nei ri­ca­mi, ave­va rac­col­to in­tor­no a sé un grup­po di per­so­nag­gi ete­ro­ge­nei e in­no­va­to­ri. Il fo­to­gra­fo di mo­da Bill Cun­nin­gham, con cui di­vi­de­va un ap­par­ta­men­to­stu­dio nel­la Car­ne­gie Hall To­wer e con il qua­le gi­ra­va New York a bor­do di una Rolls­Roy­ce com­ple­ta di au­ti­sta in di­vi­sa. Poi il ma­ke­up ar­ti­st Co­rey Tip­pin, l’in­ven­to­re delle so­prac­ci­glia ra­sa­te del­la mo­del­la Ja­ne For­th, un’altra delle “Antonio’s Girls” in­sie­me a Don­na Jor­dan, Ti­na Chow, Ca­thee Dah­men e Jer­ry Hall. Que­st’ul­ti­ma, sor­ta d’in­car­na­zio­ne delle sue don­ne bion­de, sfrec­cian­ti sul­le mo­to nel­le stra­de di cit­tà. Tan­to che eb­be­ro una lun­ga sto­ria d’amo­re, lui e la fu­tu­ra si­gno­ra Jag­ger, fi­no a in­sce­na­re un fin­to ma­tri­mo­nio con lu­na di mie­le in Gia­mai­ca, con de­ci­ne di in­vi­ta­ti. «Per lui ho nu­tri­to una cot­ta sel­vag­gia du­ra­ta an­ni. Co­me tut­te quan­te le al­tre, del re­sto», rac­con­ta Jes­si­ca Lan­ge nel do­cu­men­ta­rio di Crump, de­scri­ven­do­lo co­me un play­boy e un vi­veur vo­ra­ce, che pas­sa­va i po­me­rig­gi a pro­va­re i pas­si di dan­za da­van­ti al­lo spec­chio e flir­ta­va con ogni co­sa: uo­mi­ni, don­ne, dro­ghe, tutto. Un ge­nio dif­fi­ci­le da te­ne­re con­cen­tra­to sul la­vo­ro e sul­le sca­den­ze, pe­rò. Le sue com­pli­ca­te e nu­me­ro­se liai­son lo di­strae­va­no e tra­sci­na­va­no in in­fi­ni­te not­ti di no­ma­di­smo ses­sua­le. E al mo­men­to di di­se­gna­re si bloc­ca­va spes­so e con gravità, tan­to che per ri­pren­de­re il fi­lo dell’ispi­ra­zio­ne era co­stret­to a con­tat­ta­re uno dei suoi quat­tro psi­chia­tri, dai qua­li si fa­ce­va ip­no­tiz­za­re al te­le­fo­no. Stan­co di New York e del suo per­be­ni­smo bian­co e wa­sp, al­la fi­ne de­gli an­ni 60 se ne va a Pa­ri­gi, la­vo­ra con Karl La­ger­feld fa­cen­do­gli lan­cia­re la mo­del­la afroa­me­ri­ca­na Ami­na War­su­ma: «So­no que­ste le don­ne del fu­tu­ro», gli dis­se pro­fe­ti­ca­men­te. Fin­ché all’api­ce del­la fa­ma, nel 1982, sco­pre di ave­re con­trat­to il vi­rus dell’Hiv. Per so­prav­vi­ve­re com­bat­te co­me un paz­zo, rac­con­ta­no gli ami­ci. Tan­to che nel 1987, po­co pri­ma di mo­ri­re, va da Oscar de la Ren­ta per pro­por­gli una cam­pa­gna, sen­ten­do­si ri­spon­de­re che no, non ci sa­reb­be sta­to tem­po per rea­liz­zar­la. Ri­cor­dan­do l’epi­so­dio, Cun­nin­gham scop­pia­va in la­cri­me: «Antonio è sta­to un mae­stro che ha in­se­gna­to a tut­ti una co­sa fon­da­men­ta­le: di­fen­de­re la pro­pria li­ber­tà».•

Due il­lu­stra­zio­ni rea­liz­za­te da Lopez ne­gli an­ni 70, da si­ni­stra: per un ma­ga­zi­ne giap­po­ne­se e per L’Uomo Vo­gue. Nel­la pa­gi­na pre­ce­den­te. Un ri­trat­to di Antonio Lopez, Pa­ri­gi, 1973. Le im­ma­gi­ni so­no trat­te dal do­cu­men­ta­rio “Antonio Lopez 1970: Sex, Fa­shion and Di­sco”, che il re­gi­sta ame­ri­ca­no Ja­mes Crump ha de­di­ca­to all’ar­ti­sta na­to a Por­to Ri­co nel 1943 e scom­par­so nel 1987. Do­po la pro­ie­zio­ne all’IFC Cen­ter di NYC, il film an­drà a Los An­ge­les, San Fran­ci­sco, Phi­la­del­phia, Mia­mi, Den­ver e in al­tre cit­tà.

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