SEN­ZA SE E SEN­ZA MA

VOGUE (Italy) - - MAKE-UP - Ñ di MA­RTA GAL­LI

Mul­let, cre­ste, dreads. Fan­go, na­stro ade­si­vo, ca­te­ne. Un do­cu­film rac­con­ta la sto­ria di Cu­ts, a Lon­dra: il luo­go che ha cam­bia­to la testa a una ge­ne­ra­zio­ne, let­te­ral­men­te.

Co­min­ciò co­sì: con una se­dia e un la­van­di­no, al pia­no in­ter­ra­to. Se fi­no ad al­lo­ra i sa­lo­ni dei par­ruc­chie­ri era­no en­cla­ve so­fi­sti­ca­te, l’arrivo di Cu­ts a Ken­sing­ton Mar­ket, Lon­dra, nel 1979 av­viò una ge­nea­lo­gia av­ven­tu­ro­sa e mai vista. Il fon­da­to­re si chia­ma­va James Le­bon, ave­va 19 an­ni e per un anno ave­va stu­dia­to da Vi­dal Sas­soon, il suo so­cio Ste­ve Brooks si unì qual­che stagione do­po. I mo­ven­ti era­no di­ver­si, co­me i per­so­nag­gi na­tu­ral­men­te, «ma i due», rac­con­ta og­gi il fra­tel­lo mag­gio­re di James, il fo­to­gra­fo Mark Le­bon, «ave­va­no una co­sa in co­mu­ne: le cat­ti­ve abi­tu­di­ni».

Ne­gli an­ni No­van­ta anche la BBC era pas­sa­ta a fiu­ta­re la sto­ria, il bar­ber­shop nel frat­tem­po ave­va tra­slo­ca­to a So­ho. Il ca­so pe­rò ri­chie­de­va gran­de de­di­zio­ne e la te­le­vi­sio­ne sfu­mò, men­tre do­po oltre 20 an­ni di la­vo­ra­zio­ne la re­gi­sta au­stra­lia­na Sa­rah Lewis ha pre­sen­ta­to al “London Film Fe­sti­val” lo scor­so ot­to­bre il do­cu­men­ta­rio “No ifs or bu­ts”, che rac­con­ta la sto­ria del­la co­mu­ni­tà for­ma­ta­si at­tor­no al sa­lo­ne e al ra­di­ca­le hair­dres­ser. «Ab­bia­mo ini­zia­to le ri­pre­se nel ’96: do­ve­va­no du­ra­re un anno, ma non fi­ni­va­no mai», rac­con­ta Lewis. «Era tutto mol­to cao­ti­co, mol­to spe­ri­men­ta­le». Seb­be­ne James Cu­ts – co­sì lo so­pran­no­mi­na­va­no – aves­se la­scia­to ver­so la fi­ne de­gli an­ni Ot­tan­ta per di­ven­ta­re film-ma­ker, quei primi tem­pi for­ni­va­no già gli ele­men­ti del­la leg­gen­da: si rac­con­ta anche di de­co­lo­ra­zio­ni sba­glia­te e tur­bi­ni di ca­pel­li che ca­de­va­no da ogni par­te. Ma poi c’era­no quei mo­men­ti “wow”. «I ta­gli era­no det­ta­ti dall’ener­gia dei clien­ti, in col­la­bo­ra­zio­ne», ri­cor­da Ste­ve Brooks, «era­va­mo l’epi­cen­tro del mo­vi­men­to punk e new ro­man­tic». Con quell’at­ti­tu­di­ne Do-It-Your­self, sfor­nan­do mul­let, cre­ste e dreads, Cu­ts può dir­si il pri­mo par­ruc­chie­re street-sty­le. La crea­ti­vi­tà non co­no­sce­va li­mi­ti. «James usa­va fan­go, na­stro ade­si­vo, ca­te­ne; mo­der­niz­za­va sti­li tra­di­zio­na­li co­me flat top, ciuf­fi, per­ma­nen­ti; mo­ti­vi ma­cu­la­ti ve­ni­va­no di­se­gna­ti sui ca­pel­li at­tra­ver­so il co­lo­re». Ag­giun­gia­mo al­cu­ni clien­ti: era­no i giovani Da­vid Bo­wie, Boy Geor­ge, Tom Di­xon e Ne­neh Cher­ry – a par­te il pri­mo – non an­co­ra co­sì ce­le­bri.

C’era sullo sfondo l’In­ghil­ter­ra tat­che­ria­na. «Era­no tem­pi piut­to­sto squal­li­di», di­ce Boy Geor­ge nel do­cu­men­ta­rio, «ma ave­va­mo la sen­sa­zio­ne che tutto po­tes­se ac­ca­de­re». «Geor­ge all’epo­ca la­vo­ra­va con me co­me sty­li­st ed era squat­ter nel­la stra­da in cui io e mio fra­tel­lo “squat­ta­va­mo”», rac­con­ta an­co­ra Mark Le­bon. «La notte fre­quen­ta­va­mo un lo­ca­le chia­ma­to Gaz o il Lan­gua­ge Club, ma anche un po’ tutti gli al­tri: non pas­sa­va se­ra che non uscis­si­mo». In que­sta Lon­dra plum­bea an­da­re da Cu­ts «era co­me an­da­re al mer­ca­to rio­na­le», dis­se Ken­ny McDo­nald, fon­da­to­re di “Fred Magazine”. «Era un pe­rio­do mol­to di­ver­so dal no­stro», spiega la re­gi­sta, «non c’era­no i te­le­fo­ni­ni, In­ter­net, tutto ac­ca­de­va of­fli­ne e Cu­ts era di­ven­ta­to un pun­to di ri­tro­vo». A un cer­to pun­to era anche una sor­ta di pit stop, un uf­fi­cio vo­lan­te per i fa­shion edi­tor che, tra una pas­sa­ta di phon e una spruz­za­ta di lac­ca, si fa­ce­va­no ve­ni­re del­le idee per magazine co­me “The Fa­ce” e “i-D”, con cui lo stes­so James Le­bon ave­va ini­zia­to at­ti­va­men­te a col­la­bo­ra­re. La co­mu­ni­tà de­gli as­si­dui fre­quen­ta­to­ri del sa­lo­ne si ri­co­no­sce­va a vista, anche dai ta­gli al so­prac­ci­glio che James a un cer­to pun­to pra­ti­ca­va co­me si­gna­tu­re.

«All’epo­ca i ge­ne­ri era­no ben de­fi­ni­ti, ma non da Cu­ts do­ve si crea­va­no look an­dro­gi­ni», com­men­ta Ste­ve Brooks, in­cal­za­to da Lewis, che ri­cor­da non ci fos­se com­pli­men­to mi­glio­re di que­sto: «Non sa­prei di­re se sei ma­schio o fem­mi­na!». Il su­pe­ra­men­to de­gli ste­reo­ti­pi non ri­guar­da­va solo il ge­ne­re. «Cu­ts era una spe­cie di ca­ta­liz­za­to­re di ou­tsi­der: emar­gi­na­ti, ne­ri, gay... Ani­me si­mi­li che si at­trae­va­no. Il sa­lo­ne era un con­te­ni­to­re di di­ver­si­tà, co­me al­lo­ra an­co­ra non si ve­de­va nei me­dia, ma che in­ve­ce ha fi­ni­to per in­fluen­za­re i me­dia. Era­va­mo Be­net­ton pri­ma di Be­net­ton», pro­se­gue Brooks. E in­fat­ti le vec­chie pub­bli­ci­tà di Cu­ts con un ra­gaz­zo ne­ro ab­brac­cia­to a una ra­gaz­za bian­ca ci ri­cor­da­no qual­co­sa. James la­vo­rò anche a una cam­pa­gna per Le­vi’s, fo­to­gra­fa­ta da Ja­mie Mor­gan, uno de­gli ini­zia­to­ri del col­let­ti­vo Buf­fa­lo, na­to at­tor­no all’in­fluen­te (e com­pian­to) sty­li­st Ray Pe­tri. “Ta­glia­mo i vo­stri jeans co­me ta­glia­te i vo­stri ca­pel­li”, re­ci­ta­va il claim. Buf­fa­lo e Cu­ts con­di­vi­de­va­no la stes­sa at­ti­tu­di­ne all’im­prov­vi­sa­zio­ne e all’espres­sio­ne per­so­na­le. Si de­li­nea­va un’este­ti­ca ri­vo­lu­zio­na­ria di uo­mi­ni con la gon­na, bam­bi­ni in abi­ti da adul­ti, sports­wear me­sco­la­to all’hau­te cou­tu­re, mo­del­li bian­chi e ne­ri in­sie­me. «L’uf­fi­cio del mo­vi­men­to era al Bar Ita­lia, pro­prio ac­can­to a Cu­ts», pro­se­gue Mor­gan, «fa­ce­va­mo ca­sting e i pre­scel­ti ve­ni­va­no spe­di­ti a ta­gliar­si i ca­pel­li e quin­di in studio. Si scat­ta­va fi­no a tar­di, poi si pas­sa­va al Club do­ve il ca­sting pro­se­gui­va. Un tutt’uno di vi­ta, la­vo­ro e fe­ste».

John­nie Sa­pong, og­gi fa­mo­so hair­dres­ser che ini­ziò la car­rie­ra pro­prio nel ne­go­zio di So­ho, so­spi­ra rie­vo­can­do «quell’at­mo­sfe­ra. Non con­ta tan­to co­sa si fa­ce­va, ma co­me lo si fa­ce­va! Cu­ts era una gran­de fa­mi­glia do­ve ar­te, mu­si­ca e mo­da si me­sco­la­va­no». In un vec­chio vi­deo nel do­cu­men­ta­rio, James Le­bon, scom­par­so pre­ma­tu­ra­men­te nel 2008, si ve­de an­co­ra gio­va­ne e at­traen­te co­me tutti lo de­scri­vo­no, men­tre tie­ne tra le ma­ni la cioc­ca ric­cia di una mo­del­la: «La mo­da per i ca­pel­li? Che scioc­chez­za. Pen­so che i ca­pel­li deb­ba­no es­se­re ac­con­cia­ti per adat­tar­si alla per­so­na, co­me es­se­re uma­no. Non tan­to per adat­tar­si a un paz­zo trend roc­ka­bil­ly, o che altro». •

Qui ac­can­to e in aper­tu­ra. Se­rie di im­ma­gi­ni trat­te dal li­bro Cu­ts (500 pa­gi­ne, Gim­me 5 e DoBeDo Books). Il vo­lu­me con­tie­ne un’an­to­lo­gia di ri­trat­ti scat­ta­ti da Ste­ve Brooks, pro­prie­ta­rio in­sie­me a James Le­bon del sa­lo­ne Cu­ts, a Lon­dra. Le im­ma­gi­ni era­no stam­pa­te in bian­co e ne­ro ed espo­ste a ro­ta­zio­ne nel­le ve­tri­ne del ne­go­zio.

Due scatti di Boy Geor­ge, tra i primi fre­quen­ta­to­ri del sa­lo­ne Cu­ts a Lon­dra. La pop star è tra i pro­ta­go­ni­sti del do­cu­film No ifs orbu­ts di Sa­rah Lewis (pro­du­cer Nic Tuft), che rac­con­ta la sto­ria del ne­go­zio di So­ho e di tut­ta la co­mu­ni­tà che gli gra­vi­ta­va at­tor­no.

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