all’al­ba di un’era, di Bea­tri­ce Zam­po­ni

Piac­cia o no, la ri­vo­lu­zio­ne di­gi­ta­le ha cam­bia­to per sem­pre an­che il mo­do di frui­re la fo­to­gra­fia di mo­da. In oc­ca­sio­ne di un nuo­vo li­bro, Glen Luchford spie­ga a Vo­gue Ita­lia per­ché non è det­to che sia una cat­ti­va no­ti­zia.

VOGUE (Italy) - - SOMMARIO - — di BEA­TRI­CE ZAM­PO­NI, fo­to di GLEN LUCHFORD

«L’uni­co ve­ro cri­mi­ne nel­la mo­da è l’es­se­re no­io­sa, per­ché la vi­ta può es­ser­lo già mol­to. Se pen­sia­mo che la gen­te pas­sa le gior­na­te in uf­fi­cio, se­du­ta da­van­ti a uno scher­mo, po­ter usci­re e ma­ga­ri ve­stir­si con abi­ti ri­cer­ca­ti non è ne­ces­sa­ria­men­te una fri­vo­lez­za ma, al con­tra­rio, un mo­do per co­mu­ni­ca­re con gli al­tri. Chi com­pra una bor­sa lo fa per­ché quel brand è riu­sci­to a crea­re un im­ma­gi­na­rio, a da­re una vi­sio­ne di se stes­so; il no­stro la­vo­ro sta pro­prio qui».

Glen Luchford ha co­min­cia­to a la­vo­ra­re nei tar­di an­ni Ot­tan­ta, con le sue im­ma­gi­ni ha esplo­ra­to le ten­den­ze un­der­ground più si­gni­fi­ca­ti­ve, da­gli ska­ter all’acid hou­se mu­sic, rac­con­tan­do­le fin da su­bi­to con un lin­guag­gio spon­ta­neo, a trat­ti dia­ri­sti­co, an­ti­con­ven­zio­na­le per l’epo­ca. Poi nei No­van­ta ha fu­so que­sto ap­proc­cio in­for­ma­le al più so­fi­sti­ca­to sti­le ci­ne­ma­to­gra­fi­co at­tra­ver­so lo svi­lup­po di una tec­ni­ca com­ples­sa. At­ten­to in­ter­pre­te del­la so­cie­tà con­tem­po­ra­nea, rac­con­ta og­gi, nel­le pa­gi­ne del vo­lu­me “An­ti­glos­sy: Fa­shion Pho­to­gra­phy Now” (Riz­zo­li In­ter­na­tio­nal) – in­sie­me ad al­tri tren­ta fo­to­gra­fi –, co­me sia cam­bia­ta l’im­ma­gi­ne di mo­da (e la sua frui­zio­ne) do­po l’ar­ri­vo dei so­cial me­dia e del­le pub­bli­ca­zio­ni di­gi­ta­li. «Tut­ti pos­so­no scat­ta­re una bel­la fo­to, ma è il pun­to di vi­sta a fa­re la dif­fe­ren­za. Og­gi la dif­fi­col­tà è pro­prio ave­re una vi­sio­ne. Da gio­va­ne so­no sta­to mol­to in­fluen­za­to dal fo­to­gior­na­li­smo, dal­la straor­di­na­ria ca­pa­ci­tà di cat­tu­ra­re un pre­ci­so istan­te: ero ip­no­tiz­za­to dal­le fo­to dell’uc­ci­sio­ne di John F. Ken­ne­dy, il fo­to­gra­fo era riu­sci­to a en­tra­re den­tro un mo­men­to in­cre­di­bil­men­te pri­va­to e scat­ta­re im­ma­gi­ni che sa­reb­be­ro ri­ma­ste nel­la sto­ria. È sta­to pro­prio l’in­te­res­se per l’istan­ta­nei­tà a por­tar­mi ver­so un la­vo­ro più “na­tu­ra­le” ri­spet­to all’ar­ti­fi­cio de­gli Ot­tan­ta».

“An­ti­glos­sy: Fa­shion Pho­to­gra­phy Now” ri­mar­ca co­me la fo­to­gra­fia di mo­da si sia pro­gres­si­va­men­te orien­ta­ta ver­so un pia­no di real­tà: scat­ti più ve­ri per crea­re mag­gio­re im­me­de­si­ma­zio­ne. Ma la mo­da non ha sem­pre avu­to bi­so­gno di so­gni? Co­me è av­ve­nu­to per le sue sto­ri­che cam­pa­gne di Pra­da ispi­ra­te a film co­me “Bla­de Run­ner” o “Shi­ning”.

In quel­le cam­pa­gne ho in­tro­dot­to un uso nar­ra­ti­vo del­la lu­ce, tec­ni­ca­men­te un pro­ces­so in­no­va­ti­vo per l’epo­ca: non più una sin­go­la fon­te lu­mi­no­sa, co­me era­no al­lo­ra i set di mo­da, ma tan­te ed ela­bo­ra­te, in mo­do da crea­re pro­fon­di­tà, at­mo­sfe­ra, co­me al ci­ne­ma. Nel­lo stes­so mo­do in cui si cam­pio­na la mu­si­ca, ho cam­pio­na­to still da film ico­ni­ci di gran­di re­gi­sti co­me Ku­brick, Fel­li­ni, Pa­so­li­ni, e li ho com­bi­na­ti in­sie­me. È sta­to co­me “rap­pa­re” con l’im­ma­gi­na­rio vi­si­vo.

An­che i suoi re­cen­ti ad­ver­ti­sing per Guc­ci ri­crea­no mon­di fan­ta­sti­ci: don­ne alie­ne ve­nu­te dal­lo spa­zio o l’ar­ca di Noè.

Ales­san­dro Mi­che­le ha un im­ma­gi­na­rio in­cre­di­bi­le. La sfi­da era se­guir­lo, en­tra­re nel­le sug­ge­stio­ni che lui stes­so pro­po­ne. Spa­zia sen­za por­si li­mi­ti, non ri­spet­ta ri­gi­da­men­te un te­ma, non sai mai qua­le sa­rà il pros­si­mo pas­so. Per co­pri­re le esi­gen­ze dei nuo­vi me­dia ab­bia­mo mes­so in pie­di un set enor­me: par­lia­mo di pro­du­zio­ni in sti­le hol­ly­woo­dia­no, con 150 per­so­ne.

Co­me è cam­bia­to il suo mo­do di la­vo­ra­re?

At­tra­ver­so i so­cial me­dia puoi con­trol­la­re e orien­ta­re il tuo mes­sag­gio, crea­re una sor­ta di ma­ga­zi­ne per­so­na­le di cui sei l’art di­rec­tor e nel qua­le de­ci­di co­me e qua­li im­ma­gi­ni mo­stra­re. L’aspet­to ne­ga­ti­vo è in­ve­ce l’au­men­to di la­vo­ro sul set. Quan­do ho co­min­cia­to si scat­ta­va­no ven­ti im­ma­gi­ni all’an­no per le cam­pa­gne pub­bli­ci­ta­rie di tut­te le sta­gio­ni, men­tre og­gi ne ser­vo­no ven­ti a set­ti­ma­na. La cre­sci­ta è sta­ta espo­nen­zia­le, co­sì co­me la ve­lo­ci­tà ri­chie­sta per pub­bli­ca­re par­te dei con­te­nu­ti pra­ti­ca­men­te in di­ret­ta.

Il li­bro evi­den­zia an­che l’aper­tu­ra a nuo­vi mo­del­li este­ti­ci, in­tra­pre­sa fin dall’ini­zio del­la sua car­rie­ra. Em­ble­ma­ti­ca la col­la­bo­ra­zio­ne con la pit­tri­ce Jen­ny Sa­vil­le, del 1995/96, che di cer­to non pre­sen­ta un’im­ma­gi­ne ste­reo­ti­pa­ta del­la don­na.

Bri­ti­sh Vo­gue mi ave­va com­mis­sio­na­to un ri­trat­to di Jen­ny; ar­ri­va­to nel suo stu­dio si mi­se die­tro un ve­tro

schiac­cian­do e de­for­man­do com­ple­ta­men­te il vi­so men­tre la scat­ta­vo. Quel pri­mo in­con­tro fu tal­men­te in­ten­so che co­min­ciam­mo a col­la­bo­ra­re. Jen­ny usa­va le mie fo­to co­me ba­se per i suoi di­pin­ti, ave­va una vi­sio­ne com­ple­ta­men­te an­ti­con­ven­zio­na­le del­le for­me fem­mi­ni­li e non era as­so­lu­ta­men­te in­te­res­sa­ta al­la va­ni­tà in ge­ne­re sot­te­sa nel­le fo­to di mo­da. È sta­ta un’espe­rien­za di gran­de ispi­ra­zio­ne.

Og­gi si scattano mi­lio­ni di fo­to­gra­fie, ma se ne stam­pa­no po­chis­si­me e mol­te di que­ste si per­de­ran­no nei tra­sfe­ri­men­ti da­ti.

La fo­to­gra­fia ha as­sun­to ca­rat­te­ri­sti­che da di­sor­di­ne os­ses­si­vo com­pul­si­vo. La gen­te scat­ta mil­le fo­to, ma non le ri­guar­da mai, la fo­to na­sce e muo­re si­mul­ta­nea­men­te. Le im­ma­gi­ni ven­go­no ar­chi­via­te in un di­sco se­con­do uno stra­no mec­ca­ni­smo le­ga­to uni­ca­men­te al pos­ses­so. No­no­stan­te que­sto, so­no con­vin­to che la fo­to­gra­fia sia an­co­ra vi­va e che an­drà avan­ti con la spe­ri­men­ta­zio­ne.

Le news on­li­ne so­no dei rias­sun­ti, le sto­rie di mo­da ri­dot­te in pil­lo­le snoc­cio­la­te sui so­cial. Si sta per­den­do il sen­so del­la nar­ra­zio­ne e la qua­li­tà? Pen­so a mio fi­glio, cre­do che lui non sa­rà mai in gra­do di ve­de­re un film di Berg­man per in­te­ro per­ché non riu­sci­rà a so­ste­ner­ne il rit­mo len­to. I ra­gaz­zi as­sor­bo­no in­for­ma­zio­ni a una ve­lo­ci­tà espo­nen­zia­le, la ca­pa­ci­tà di at­ten­zio­ne è or­mai ta­ra­ta su vi­deo di po­chi se­con­di, co­me quel­li di In­sta­gram. La pro­spet­ti­va è piut­to­sto tri­ste, ma l’evo­lu­zio­ne pre­sup­po­ne da sem­pre del­le ri­nun­ce. Da tut­ta que­sta ra­pi­di­tà usci­rà si­cu­ra­men­te qual­co­sa di ri­vo­lu­zio­na­rio: sia­mo ine­qui­vo­ca­bil­men­te te­sti­mo­ni del­la na­sci­ta di una nuo­va era. • Glen Luchford, 50 an­ni, è na­to a Brighton. Fo­to­gra­fo au­to­di­dat­ta, ha la­scia­to la scuo­la quin­di­cen­ne per tra­sfe­rir­si a Lon­dra. A 19 an­ni già la­vo­ra per il cult ma­ga­zi­ne “The Fa­ce” e nei ’90 è tra i pri­mi a col­la­bo­ra­re con Ka­te Moss, ri­trat­ta nel­la fa­mo­sa se­rie in b/n tra le vie di New York; al­la fi­ne di que­sta de­ca­de, fir­ma in esclu­si­va le cam­pa­gne di Pra­da. Dal­la sua no­mi­na al ti­mo­ne crea­ti­vo di Guc­ci, nel 2015, ac­com­pa­gna Ales­san­dro Mi­che­le nel nuo­vo cor­so este­ti­co del brand. Ha espo­sto a Lon­dra al V&A, al­la Ga­go­sian Gal­le­ry e al MoMA di New York.

In al­to. Uno scat­to di Luchford per la cam­pa­gna Guc­ci P/E 2017. Pa­gi­na ac­can­to. Clo­sed Con­tact #14, uno dei ri­trat­ti fo­to­gra­fi­ci del­la pit­tri­ce in­gle­se Jen­ny Sa­vil­le rea­liz­za­ti da Glen Luchford nel 1995­96. In aper­tu­ra. Ci­tan­do il “Mo­stro del­la la­gu­na ne­ra”, 1954, per la cam­pa­gna Guc­ci A/I 2017.

«La fo­to­gra­fia ha as­sun­to un ca­rat­te­re da di­sor­di­ne os­ses­si­vo com­pul­si­vo. La gen­te scat­ta mil­le fo­to, ma non l e ri­guar­da mai, la fo­to na­sce e muo­re si­mul­ta­nea­men­te. Le im­ma­gi­ni ven­go­no ar­chi­via­te in un di­sco se­con­do uno stra­no mec­ca­ni­smo le­ga­to uni­ca­men­te al pos­ses­so».

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