Avanti E Indietro
La tradizione al servizio dell’avanguardia creativa. Così, all’ombra del vulcano, nascono inediti progetti di moda (collage tridimensionali, pezzi size less, contaminazioni street) in cui, anche «senza mettere il metro addosso», volumi e forme sono inecce
Napoli è capitale della tradizione sartoriale maschile; culla di un’eleganza classica estrosa e rilassata e, ancora oggi, scrigno di preziose conoscenze di tailoring andate dimenticate un po’ ovunque nel mondo. Sarebbe tuttavia sbagliato ridurre la città a una nostalgica roccaforte della sartoria artigianale. All’ombra del Vesuvio si è infatti andata infoltendo, nel corso degli ultimi anni, la schiera dei giovani designer che nella tradizione sartoriale vedono un punto di partenza e non di approdo: un materiale malleabile e vivo, nel quale infondere fantasia e idee contemporanee, come inclusività, gender-fluidity e sostenibilità.
«Al centro del mio lavoro vi è il desiderio di reinterpretare in chiave attuale i classici della sartoria napoletana, attualizzandoli e sdrammatizzandoli», spiega la designer napoletana Carolina Cuccurullo, ex collaboratrice di Miu Miu, Kostas Murkudis e Lanvin, e, dal 2020, titolare dell’omonimo marchio. «A Napoli devo la passione del taglio della stoffa: un’arte che ho imparato direttamente dai sarti di Kiton, una delle massime sartorie partenopee, e che ho coltivato negli anni sviluppando tecniche originali, funzionali alla mia concezione fortemente scultorea del lavoro di designer», spiega. «Considero i miei capi “collage tridimensionali”, giustapposizioni di forme e volumi; e non a caso hanno l’aspetto di collage anche i miei bozzetti, che realizzo ibridando disegni a matita con ritagli di libri e giornali». La donna immaginaria che Cuccurullo ha in mente quando crea i suoi abiti, racconta, «è una donna dall’orizzonte internazionale, una cittadina del mondo, nella quale batte un cuore napoletano». «Soprattutto nelle collezioni a venire», rivela, «della donna partenopea intendo interpretare il carattere schietto, forte, sincero, mai disgiunto da passionalità e sensualità; il tutto arricchito da referenze alla moda di altri Paesi, in primis Belgio e Giappone».
«Napoli può contare su competenze sartoriali straordinarie, che raramente sono state messe al servizio dell’avanguardia creativa. Il potenziale di questo connubio è enorme, e quasi ancora tutto da esplorare», dichiara Antonio D’Andrea, co-fondatore, assieme a Hanna Boyer, del brand Vaderetro. Originaria dell’isola della Réunion lei, beneventano lui, il duo creativo, dopo esperienze a Marrakech, Londra e Parigi, ha scelto strategicamente Napoli come culla del proprio progetto, lanciato nel 2019. «La missione del nostro marchio, come suggerito dal nome, è voltare lo sguardo “indietro”: attingere alla tradizione sartoriale partenopea e riproporne i capisaldi a un pubblico giovane e internazionale». Il risultato sono capi genderless, dalle linee morbide, capaci di adattarsi facilmente a corpi di taglie e fisicità diverse. «La parte più dura, ma anche più appagante, del lavoro», spiega Boyer, «è stato collaborare con sarti esperti che, per tutta la loro carriera, non si sono mai avventurati fuori dalla comfort-zone della tradizione. Quando abbiamo chiesto loro di realizzare giacche sovradimensionate e doppiopetti da donna, magari colorati di viola con rifiniture in giallo fosforescente, ci hanno guardato come se fossimo scesi da un’astronave. Vinte le prime reticenze, tuttavia, è nata una collaborazione proficua e stimolante». Napoli, precisano, non vive solo nella raffinata fattura sartoriale degli abiti, ma anche nel loro carattere. «Mai smaccatamente glamour, e men che mai elitarie, le nostre creazioni puntano a esprimere l’onestà e l’autenticità dell’animo locale. Il grande cuore di Napoli – città per certi versi brutale e al contempo compassionevole come poche verso i più umili – si riflette poi nella decisione di fare dei nostri abiti il veicolo di messaggi di inclusione e tolleranza. Per la collezione P/E 21 ci siamo ispirati all’emigrazione italiana negli Usa, nella convinzione che sia importante ricordare che un tempo non lontano eravamo noi a bussare alle frontiere di altri Paesi. Per quella A/I 21-22 abbiamo voluto invece celebrare la bellezza della cultura Rom, ingiustamente messa in ombra dall’inveterato pregiudizio che la circonda».
Per attualizzare la sartoria partenopea, il marchio Maison Apnoea, fondato nel 2017 da Pina Pirozzi ed Enzo Della Valle, sceglie invece di contaminarla con codici estetici ultra-contemporanei presi in prestito da street e sportswear. Ne sono esempi i modelli di giacca con tagli e aperture con bottoni automatici sulle maniche, o quelli dove giochi di drawstring creano arriccio e asimmetria su di un lato, tutti ispirati alle tute sportive. Attraverso poi l’utilizzo di coulisse, il duo crea abiti in gran parte size less, allargabili o restringibili a piacimento, nel desiderio di una moda che, spiega Pirozzi, «rinunciando a mettere “il metro addosso”, non mina il senso di autostima di chi la indossa».
In questo carattere inclusivo la stilista vede un’importante manifestazione della “napoletanità” del marchio, oltre alla fascinazione per i bei tessuti e la tradizione sartoriale partenopea: «Napoli è città inclusiva per definizione: i suoi convulsi trascorsi storici l’hanno resa una miscellanea irripetibile di popoli e razze; una realtà urbana fortemente stratificata e composita, sia in termini architettonici sia demografici: vediamo i nostri capi, similmente, come entità “aperte”, giustapposizioni, talvolta stridenti, di più concetti e idee eterogenee».
Size less – aggiunge la stilista – è anche sinonimo di sostenibile: più gli abiti si affrancano dal tradizionale concetto di taglia, più è facile ridurre gli sprechi. Un’attenzione per l’ambiente che si riflette anche nella decisione del duo di riciclare programmaticamente l’invenduto di una stagione per creare la successiva. «A indirizzarci su questa strada è stata la pandemia», spiega. «A causa dei lockdown ci siamo trovati con una collezione in gran parte invenduta. Gli anglofoni lo chiamano deadstock: ma per noi era materiale ancora “vivo”, un gran peccato mandarlo al macero. Ci siamo così divertiti a scomporre e riassemblare nuovamente, per infondere in ogni capo nuova linfa e offrirgli una nuova chance. Napoli, del resto, è anche questo: la città che dell’arte di arrangiarsi e del non perdersi d’animo davanti ai colpi della vita ha fatto scuola nel mondo».