Der Schuh der Macht
Der hohe Stiefel wird gerne mit Verfügbarkeit in Verbindung gebracht – tatsächlich ist das Gegenteil der Fall
Es war wohl Serge Gainsbourg, der die Overknee-stiefel vom Rotlichtmilieu in die Respektabilität rückte. Mit einer einzigen Strophe adelte der Chansonnier, der bekanntlich das französische Lebensgefühl vertonte, im Jahr 1968 das Accessoire der Dirnen. Gainsbourgs Männerphantasie, der Song „Initials B.B.“, setzte nicht nur seiner verflossenen Liebhaberin Brigitte Bardot ein Denkmal, sondern auch der gestiefelten Frau. Wie ein Kelch, so singt er, bringe der bis zum Oberschenkel reichende Stiefel die Schönheit der Frau zur Geltung, so dass sie sonst „nichts weiter zu tragen braucht, als einen Tropfen Parfum in den Haaren“.
Tatsächlich war der Stiefel, der bis zum Oberschenkel reicht, schon immer viel mehr als ein Schuh. Er ist ein Beinkleid im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Gewand, das sich um das Frauenbein drapiert. Sein skulpturaler Charakter hat Designhäuser diesen Herbst dazu bewogen, dem Overknee erneut zu huldigen. Und einmal mehr mischte Hedi Slimane vorne mit. Der 51-jährige Franzose, neuer Chefdesigner bei Celine, ist bekannt dafür, Bewährtes auf den Kopf zu stellen. Vor rund einem Jahr düpierte er die Modewelt, indem er mit seinem Debüt dem französischen Modehaus nicht nur den Accent aigu im Namen, sondern gleich das gesamte Flair der vorherigen Kreativdirektorin Phoebe Philo entrissen hat. Nun, an der Schau für seine zweite Celine-kollektion, schickte Slimane eine Armada von gestiefelten Amazonen über den Laufsteg.
Bourgeoiser Geist der Rive Gauche Jeder der 59 Looks basiert auf dem Lederstiefel. Fast könnte man meinen, Slimane habe seine gesamte Kollektion rund um diesen Schuh arrangiert. Da sieht man kniehohe Boots mit Seventies-absätzen und fellgefütterte Overknees mit Keilabsätzen. Dazu lange Faltenröcke und Culottes, schmale Jeans, kurze Blousonjacken und Capes. Das alles versprüht den bourgeoisen Geist der Pariser Rive Gauche der 1970er-jahre. Und man fühlt sich an french cool girls wie Chansonnière Françoise Hardy erinnert.
Es ist wohl kein Zufall, dass der Overknee-stiefel seinen Abdruck im modischen Mainstream ausgerechnet in den 1960er-jahren hinterließ. Drängte er sich doch als Accessoire mit dem Aufkommen des Minirocks geradezu auf, denn plötzlich war da unendlich viel Frauenbein zu sehen und zu kleiden. Während dieses seit der Erfindung des Nylonstrumpfes Ende der 1930er-jahre sogar angezogen noch nackt wirkte, bedeckte der Stiefel das Bein und erotisierte das kleine Stück Haut zwischen Rocksaum und Schaft. Ein Spiel von Verhüllung und Verheißung, das hinter zugezogenen Vorhängen im Schlafzimmer längst in vollem Gange war – mit den Overkneestiefeln wurde es nun auch auf die Straße verlegt.
Nackte Schenkel und Strapse seien eine Kurzformel fürs Liebemachen, schreibt Barbara Vinken in ihrem Buch „Angezogen – Das Geheimnis der Mode“. Diese einfache Rechnung geht auch beim Overknee-stiefel auf, weil er das Bein auf seine Art, durch Konturieren, entblößt. Laut der Münchener Literatur-professorin gehe es dabei immer um die Frage, wie hoch man das Damenbein sehen kann – und ja, letztlich, wie nah der Mann dem Ziel seiner Wünsche ist. So gesehen verkürzen Overknees den Weg zum weiblichen Geschlecht.
Siegreiche Geschichte
Das Gefühl der Überlegenheit, das die Besitzerin häufig hat, könnte daher rühren, dass sie einen Schuh mit einer siegreichen Geschichte trägt, der älter ist als die Mode, ja älter sogar als die christliche Religion. Die Urversion dieses Schuhes soll nämlich bereits 15 000 Jahre vor der Geburt Christi erstmals getragen worden sein. Alte Wandmalereien in den spanischen Altamira-höhlen zumindest zeigen Menschen, die einen Bison jagen – in stiefelähnlichem Schuhwerk.
Die ursprünglich für Schutz und Wärme entwickelten Schuhe waren Jägern, Kriegern und Reitern – kurz, den Männern – vorbehalten, die fortan in ihnen durch die Weltgeschichte stiefelten, neue Territorien entdeckten, Herrschaften stürzten und Rivalen meuchelten.
Ab dem 17. Jahrhundert griffen dann auch die Frauen nach diesem Insigne von Macht. Es waren Herrscherinnen, die sich plötzlich für die Cuissardes interessierten, wie die bis weit übers Knie reichenden Reitstiefel aus Leder damals genannt wurden. Die 1626 geborene und wie ein Knabe erzogene Christina, spätere Königin von Schweden, etwa verabscheute den Damensattel zutiefst und ritt lieber in Reitstiefeln und mit dem Pferd zwischen den Schenkeln. Und Katharina die Große, ab 1762 Kaiserin von Russland, zeigte sich gerne in Uniform, Reitstiefeln und im Herrensitz hoch zu Ross. Über sie wurde gesagt, sie reite besser als mancher Mann – und gemunkelt, sie habe viele Liebhaber.
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„Das sind hocherotische, und man möchte sagen, durch die Stiefel fast schon phallisch bestückte Frauen“, kommentiert Vinken. Aller Erotik zum Trotz aber seien Frauen in Stiefeln damals verpönt gewesen. Auch Marie Antoinette habe mit ihrem berühmten Porträt, uniformiert wie der Sonnenkönig und hoch zu Ross, kurz vor der Französischen Revolution für einen Skandal gesorgt. „Und es ist wohl kein Zufall, reitet Madame Bovary im Buch von Gustave Flaubert en amazone dem Ehebruch entgegen.“
Stärke, Präsenz und Macht
Egal, ob Romanfiguren, Königinnen oder die Mädchen vor dem Club, der Stiefel verleiht ein Gefühl von Stärke, Präsenz und ja auch Macht. So wie es auch ein Trenchcoat, ein Herrenhemd, der Smoking und alle anderen, der Männergarderobe entliehenen und von Frauen adaptierten Kleidungsstücke tun, denn sie erhalten ihre Wirkung durch die Umkehrung der Geschlechtercodes.
Letztlich aber erzählt die Geschichte des Damenstiefels vorab die Geschichte des Damenbeins – und dieses gehörte bis weit ins 18. Jahrhundert verhüllt. Schon im Mittelalter galt es für eine Frau als unschicklich, ihren Schuh, geschweige denn ihren Fuß zu offenbaren. Eine entblößte Fessel sorgte für einen Skandal beziehungsweise für Hitzewallungen beim männlichen Geschlecht. Deshalb blieben Frauenschuhe lange Zeit unter ausladenden und bodenlangen Gewändern. Schamhaftigkeit war das Prinzip der weiblichen Mode.
Die Männer hingegen, sie zeigten, was sie hatten. Von der italienischen Renaissance bis zur Französischen Revolution galten Seidenstrümpfe, Schuhe mit Absätzen und Stiefel als reine Männersache. Ja mehr noch, Herren von gewissem Stand zelebrierten es richtig, ihre Körper zur Schau zu stellen. Im Fokus standen Beine, Po und natürlich das Geschlechtsteil, das gerne mit sogenannten Schamkapseln optimiert wurde.
Zur Umkehrung der textilen Geschlechterrollen kam es 1789 mit dem Sturm auf die Bastille. Das Ende der Monarchie machte auch dem modischen Firlefanz der adligen Herren den Garaus. Es kam zur Umwälzung in den Garderoben. Während die Herrenmode mit der Zeit unscheinbarer und bedeckter wurde, rückte der weibliche Körper – Po, Busen und Beine – immer mehr ins Zentrum. Die Frauen fingen an, mit ihren Reizen zu spielen, setzten sie gezielt ein, etwa um sich auf dem Heiratsmarkt an den Mann zu bringen. Gekämpft wurde mit allen Mitteln der Mode, die, von Männern für Männer gemacht, an die niedrigsten Triebe appellierten.
Dominante Eleganz
Womit wir wieder beim Overknee-stiefel wären, der seinen vermeintlich verruchten Ruf vermutlich auch diese Saison nicht ganz loswerden wird. Doch gerade das macht ihn – wie zuvor schon Netzstrümpfe, Corsagen, Lackleder und Leopardenmuster – für die Designer so spannend. Und für die Frau ebenso. Seit sie ihren Körper nicht mehr wie im Mittelalter verhüllen muss, geht es in der Mode immer um dasselbe Spiel. Was wird bedeckt? Was gezeigt? Und wie viel Körper darf gezeigt werden, ohne ihn zu entblößen? Das gilt für jedes Kleidungsstück, für die aus dem Rotlichtmilieu entliehenen aber ganz besonders. Weil hier die richtige Kombination entscheidend ist. So wirkt etwa ein Overknee mit Stilettoabsatz, der mit Gel-nägeln und Wimpern-extensions zusammen kommt, einfach billig. Wird der Stiefel jedoch mit Blockabsatz über einer schmalen Jeans getragen oder verschwindet er unter einem knielangen Rock, könnte er diese Saison sogar zum Sinnbild einer neuen, dominanten Eleganz in der Damengarderobe werden.