La riqueza oculta
Los diseñadores italianos enfrentan el reto de complacer a los clientes conservadores y al mismo tiempo generar suficiente chispa creativa.
ELO DICE “(EL MILAN FASHION WEEK) TUVO DIFICULTADES PARA DESTACAR EN UNA TEMPORADA DESAFORTUNADA EN LA QUE MUCHOS DISEÑADORES PRESENTARON OFERTAS SIMILARES”
ste año, los diseñadores y los CEOs comparten un objetivo común: conseguir que los compradores precavidos adquieran artículos de lujo en medio de la persistente inflación y la incertidumbre económica. Eso fue evidente en la sucesión de desfiles en la semana de la moda Otoño/ Invierno 2024 de Milán.
Los grandes jefes y compradores dicen que están más interesados en los clásicos del vestuario que en las piezas llamativas, algo que da a lugar a tendencias recientes como el “lujo tranquilo” o la “riqueza oculta”. El problema es que cuando todo el mundo diseña con la misma lógica, el resultado es la repetición. Como comentó un analista de la industria: “todos los desfiles son iguales”.
Bajo la dirección de Maximilian Davis, director creativo, las colecciones de Ferragamo suelen ser elegantes y bien articuladas. Con el fin de ofrecer una “visión más personal de la dirección” que estaba tomando, el diseñador publicó una edición limitada (solo se hicieron 1,000 copias) de un fanzine que contenía inspiración, como naturalezas muertas de conchas y frutas del Caribe.
En la pasarela eso se reflejó en forma de abrigos de lana pesados, que se utilizaban sobre vestidos de organdí transparentes, chamarras de cintura baja con cinturones extra anchos y looks de cuero de pies a cabeza, completamente en un solo color. La colección tenía algunas piezas memorables, como vestidos bordados con capas de cuero cosidas a mano que parecían lentejuelas agrandadas y provocaron sorpresa en el público.
Pero en general, tuvo dificultades para destacar en una temporada desafortunada en la que muchos diseñadores presentaron ofertas similares en una vena minimalista de lujo italiano. De todos modos, Davis tiene un problema más grande con que lidiar. Si bien sus diseños son venerados por el público de la moda, la disminución de las ventas —una caída interanual de 7.6% a 1,160 millones de euros (mde) en 2023— sugiere dificultades para convencer a los clientes más antiguos de la empresa de 97 años.
Además, la historia de Ferragamo tiene sus raíces en los accesorios, no en el pret-aporter —listo para vestir—. Si bien la marca apuesta en los influencers para generar interés en el bolso Hug, que se presentó por primera vez en la feria AW23, todavía no hay un estilo de bolso o zapato exitoso. Uno no puede evitar preguntarse si —y en qué medida— la resistencia al cambio proviene de la familia Ferragamo, que sigue siendo propietaria del negocio.
Bottega Veneta libra una batalla diferente, ya que sus ventas cayeron 2% el año pasado, a pesar de la sofisticada y deseable producción del director creativo Matthieu Blazy temporada tras temporada. En su quinta amor por las telas innovadoras —para SS23, vistió a la modelo Kate Moss con cuero que parecía mezclilla— y revitalizó prendas básicas de guardarropa comunes.
Algo central en el pensamiento de Blazy era la reducción, eliminar el exceso, pero no tanto que fuera demasiado mínimo, contó detrás del escenario. Inspirándose en las flores del desierto, que son adaptables y capaces de soportar condiciones adversas, también buscó “expresar una cierta forma de resiliencia” y “esperanza”; ofreciendo algo que fuera “real, pragmático y funcional” al usuario de Bottega Veneta.
El director de diseño de Bally, Simone Bellotti, logró otro éxito con su segunda colección para la casa de lujo suiza. Mientras que su predecesor, el joven diseñador californiano Rhuigi Villaseñor, se inspiraba en el hip hop y otras icónicas influencias estadounidenses, la versión de Bellotti, inspirada en las tradiciones de Suiza y sus vínculos con la naturaleza, se sentían menos en busca de tendencias y, por tanto, adecuadas para la marca de 173 años de antigüedad propiedad de JAB Holdings.
Si bien hubo menos teatralidad, no fue apagado. De hecho, todo lo contrario. Los abrigos largos y cortos con hombros curvos, que se utilizaban con pantalones o faldas elegantes, tenían una ligereza y al mismo tiempo mantenían abrigados a los que los portaban. Había alegría en momentos en los que parpadeabas y te lo perdías, como la piel que se asomaba por debajo de un vestido que fue
“El lenguaje es el mismo pero agregué un poco más de capas”, dice Bellotti. “Todavía sigo profundizando, buscando mi idea de lo que podría ser una marca suiza como Bally”. Por ahora, demostró la capacidad del diseñador para ofrecer una colección de alta calidad y hacer evolucionar la marca más allá de su herencia de calzado.
El negro era el color dominante en Dolce & Gabbana, cuya colección Tuxedo incluía trajes y chamarras cortas, en combinación con shorts diminutos o faldas cruzadas, y también en Versace, donde la fundadora Donatella expresó “rebelión” y una visión de diseñar para alguien “valiente pero amable en el interior”.
Las marcas italianas de propiedad familiar desde hace mucho tiempo no siempre son capaces de adaptarse perfectamente a las nuevas realidades.
A sus 89 años, Giorgio Armani todavía dirige el desfile de su marca homónima, que completó la semana con una colección de vestidos florales y prendas de terciopelo afelpado que eran elegantes, pero no había mucho más que destacar.
La evolución no es un problema para las marcas independientes de Milán, que encabezan diseñadores que tienen nuevas ideas y agallas para experimentar en sus diseños. Sin embargo, pocos logran consolidarse verdaderamente en el calendario oficial como una marca de visita obligada.
La excepción a la regla es Sunnei, creación de Simone Rizzo y Loris Messina, que se hicieron de un nombre con sus diseños alegres y sus singulares formatos de desfiles. Para AW24, las modelos vestidas con chamarras acolchadas (puffers) y prendas de punto a rayas de colores caminaron al ritmo de una grabación de sus diálogos internos.
Los asistentes a los desfiles siempre lo pasan bien en Marni, que regresó a Milán después de desfiles itinerantes por Nueva York, París y Tokio. Al presentar su colección en un espacio en forma de cueva cubierto completamente con papel blanco, el diseñador Francesco Risso se inspiró en las cartas de Virginia Woolf que invitaban a sus amigos al campo, aconsejándoles que “no trajeran ropa”. No en el sentido literal, sino en el sentido metafórico de dejarse llevar.
Risso sintió que era importante hacerlo y buscó desafiar las rígidas estructuras y las nociones “opresivas” de la sociedad a través de su ropa. En lugar de comenzar con un tablero de imágenes, como es habitual, Risso y su equipo se encerraron en una habitación y esbozaron todo lo que les vino a la mente. El abrigo con estampado de leopardo y los vestidos en forma de trapecio se inspiraron en un “instinto crudo, casi primitivo”, dice.
Por lo demás, gran parte de la paleta era discreta, centrándose en siluetas que “exaltan y extienden el cuerpo”. Aunque, para los looks de cierre —“la explosión final”, como la llamó Risso— los vestidos duquesa pintados a mano y los abrigos de piel sintética parecían obras de arte. Sin duda, fue uno de esos momentos en los que tenías que estar ahí. ©The Financial Times Ltd, 2024. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Milenio Diario es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión