КАРИБСКИЙ СЕН-ТРОПЕ
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ЗИМНЕГО СЕН-БАРТА
«Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ МОДОЙ. Я САМА — МОДА»
Артур Кэйпл (Arthur Capel), английский аристократ, друг Этьена Бальзана, знаменитый плейбой, которого друзья прозвали Бой, стал для Коко главным мужчиной ее жизни, самой большой ее любовью. Шанель никогда не испытывала недостатка внимания со стороны мужчин. Она была любима многими и любила многих. Но так, как Кэйпла,– никого и никогда. Удивительно, на что способна любовь… Мощный взлет Коко Шанель, становление даже не Дома, а целой Империи моды – всем этим Коко была обязана любви к Артуру. И дело даже не в финансовой поддержке, а в той энергии, которую освободила в Коко любовь,– словно распрямилась сжатая до поры пружина.
В 1913 году Коко открыла бутик шляпок в небольшом городке Довиле (Deauville) на северо-западе Франции. Оформление магазина она разработала сама, повторив в мельчайших деталях то, что придумала и воплотила в парижском бутике. Окна нового магазина украшали ослепительно белые шторы с двумя вышитыми на них черными буквами «С». Всю жизнь Коко Шанель стеснялась своего происхождения. История об аристократических корнях – одна из красивых легенд, которые Шанель придумывала о себе. Но Коко искренне гордилась своими далекими предками. Ее прадед Жозеф Шанель (Joseph Chanel) был трактирщиком и крепким хозяином. Столы своего заведения он украшал буквами «СС», означавшими Chanel Christ. Именно этот знак прадеда Коко выбрала в качестве своего фирменного логотипа.
Коко мечтала разработать свою линию женской одежды. Но права изготавливать «настоящее» женское платье она не имела, поскольку не была профессиональной портнихой, и ее могли привлечь к ответственности за незаконную конкуренцию. Однако Коко нашла выход: она стала шить платья из джерси – ткани, которая до этого использовалась только для пошива мужского нижнего белья, и сделала на этом состояние! Подобным же образом рождались все ее наряды-открытия. Созидая, Коко не изощрялась, а упрощала. Она не рисовала свои модели, а просто брала ножницы, накидывала ткань на манекенщицу, резала и закалывала бесформенную массу материи до тех пор, пока не проявлялся нужный силуэт.
Коко стремительно вошла в мир моды, обратив на себя всеобщее внимание: она создала стиль, ранее немыслимый для женщин,– спортивные костюмы; она осмеливалась появляться на пляжах приморских курортов в «матроске» и обтягивающей юбке. А через пару лет Коко покажет редингот без пояса и украшений, убрав бюст и изгибы почти с мужской строгостью. Она создаст заниженную талию, платье-рубашку, женские брюки и пляжную пижаму.
Это был настоящий фонтан идей, авантюрных начинаний и экспериментов. Она обладала редчайшей способностью парой штрихов преобразить образ женщины, прежде всего – свой собственный. Изобретая новые наряды, Коко меняла не только стиль одежды, но и самих людей. Долой громоздкие длинные платья, превращающие женщин в неповоротливых кукол! Долой безумные шляпные конструкции из перьев и бумажного декора! Долой все эти фонарики, оборки и кружевные накладки! И вот перед нами женщина XX века – гибкая, стройная, эффектная.
Начав со скромной шляпной мастерской, Шанель быстро встала на ноги. Участвуя в бизнесе Коко своим капиталом, Артур никогда не вмешивался в дела подруги. Он мало что понимал в мире моды, но свято верил в ее талант. Спустя всего три года Шанель уже не нуждалась в материальной поддержке Кэйпла. Но он ввел ее в элитный круг представителей бизнеса и политики. Ничуть не стесняясь своего неопределенного статуса, Коко Шанель сопровождала Артура и на светских раутах, и на официальных церемониях. Она перезнакомилась со всеми знаменитостями того времени, и не только Франции, но и Англии.
Двумя годами позже Коко открыла магазин в Биаррице (Biarritz) – курортном городке на юго-западе Франции. Это был первый бутик с собственной коллекцией одежды от Коко, поражавший воображение современников необыкновенной красотой. Для обустройства нового магазина Коко купила небольшой замок.
Бизнес Коко разрастался как на дрожжах. Основной Дом моды находился в Париже на улице Камбо, 31 (31 Rue Cambon). Комплекс объединял пять больших строений, в которых располагалась фабрика и работали около 3 тыс. сотрудников компании. Оформление магазинов отличалось невероятной роскошью.
Коко лично разрабатывала новые коллекции. А когда у закройщиков что-то не получалось, отодвигала их в сторону и брала ножницы сама. Она была истинным художником – улавливала малейшие нюансы, придававшие новому платью особый шарм. И безошибочно угадывала конъюнктуру рынка. То есть знала, в какое время и что понравится будущим покупательницам ее платьев.
УНИФОРМА ДЛЯ ЖЕНЩИН СО ВКУСОМ
1919 год стал настоящим адом для Шанель. Ужасы Первой мировой войны не сравнятся с той трагедией, которую она переживала. 21 декабря 1919 года Артур Кэйпл погиб в автокатастрофе. Они никогда не говорили о браке. Кэйпл принадлежал к старинному роду, был настоящим аристократом и очень богатым человеком. Брак с простолюдинкой, как бы дико это не звучало в ХХ веке, исключался. И Коко с этим смирилась… Весной 1919 года Кэйпл сообщил ей, что намерен жениться на Диане Листер – дочери члена Палаты лордов. Это открывало ему путь в большую политику. Коко приняла это, постаралась понять. Но если весть о женитьбе Артура стала ударом для Шанель, то известие о его смерти просто убило ее. Теперь она осталась одна. Возможно, не случись этой трагедии в ее жизни, не было бы и знаменитых экспериментов с черной тканью. Острословы утверждают, что Шанель ввела в моду черный цвет, чтобы одеть в траур по своему возлюбленному всех женщин Франции, потому что сама не имела права официально носить траур: они с Артуром не были женаты. По прихоти Шанель черный цвет перестал быть траурным и превратился в символ элегантности. «Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом»,– так впервые было представлено творение Коко Шанель. Ее идеально выкроенное лаконичное черное платьице в 1920-е годы свело с ума миллионы модниц. При этом Шанель стремилась подарить женщинам стиль, а не моду. Она всячески подчеркивала, как важна внутренняя красота женщины, ее уверенность в своей привлекательности.
Мир не успевал следить за многочисленными новинками Модного дома Chanel и не менее частыми романами его хозяйки. Судьба сводила Коко с самыми яркими мужчинами того времени: Великим князем Дмитрием Романовым, композитором Игорем Стравинским, герцогом Вестминстерским. К слову, роман с последним продлился у Шанель рекордно долго – целых 14 лет.
Новое любовное увлечение ввело Коко в непривычную для нее среду – мир английской аристократии. Шанель всем своим существом перевоплотилась в англичанку. И главное отражение это нашло в ее моделях того времени: «Я взяла английскую мужественность и сделала ее женственной». Газеты писали, что никогда еще не было в ее коллекциях столько моделей из твида, блуз и жилетов в полоску, столько костюмов жокеев и яхтсменов, спортивных пальто и непромокаемых плащей. Габриэль переняла английскую любовь к свитерам. Законодатели мод пришли в изумление от ее новой выходки: поверх облегающего свитера надевать настоящие драгоценности.
В период между двумя мировыми войнами имя Шанель стало синонимом целой эпохи.
Она была на вершине своей карьеры, в ее империи моды работали 3.500 человек. Она владела Домом моды и множеством парфюмерных лабораторий, у нее был свой собственный поставщик тканей и свой мастер по изготовлению ювелирных украшений для платьев.
ССЫЛКА В ШВЕЙЦАРИЮ
Коко было 56 лет, когда она влюбилась в немецкого дипломата барона Ганса Гюнтера фон Динклаге (Hans Günther von Dincklage). Отец Ганса – мелкопоместный ганноверский дворянин, мать – богатая англичанка из хорошей семьи. Высокий и статный красавец пользовался большим успехом у женщин. Правда, многим и в голову не приходило, что очаровательный дипломат был полковником вермахта, разведчиком, работал на шефа внешней разведки службы безопасности Вальтера Шелленберга (Walter Schellenberg), бывшего правой рукой Гиммлера (Heinrich Himmler). Очевидно, его привлекли обширные связи Шанель. Они встречались каждый день в ее салоне и разговаривали только по-английски, он никогда не приходил в форме. По словам самой Коко, это был ее последний шанс. На допросах о своих отношениях с фон Динклаге она саркастически заявила: «Женщина моего возраста, если ей повезло и она сумела найти любовника, вряд ли станет заглядывать в его паспорт…»
После освобождения Парижа за сотрудничество с оккупантами Шанель сразу же задержали сотрудники «Комитета по чистке». Но вечером того же дня ее выпустили. Коко легко отделалась: и за менее серьезные проступки, чем роман с нацистом, тогда можно было лишиться всего. А о ней словно забыли. Ходили слухи, что генерала Шарля де Голля (Charles de Gaulle) о такой забывчивости попросил лично Уинстон Черчилль (Winston Churchil). Единственное, чего потребовали от Мадемуазель новые власти в обмен на свободу – немедленного отъезда из Франции. И ей пришлось уехать в Швейцарию и закрыть Дом моды и бутики.
На родину Коко вернулась лишь в 1954 году, и ее ждало здесь уже новое поколение французских модниц, уверенных в том, что Chanel – это только марка духов. А также появившиеся за время послевоенного затишья конкуренты в лице Dior и Balmain. Когда Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) спросила у Коко, зачем ей это нужно, она объяснила возвращение к главному делу своей жизни очень просто: «Потому что я умирала от тоски». Правда, было и еще одно объяснение: «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижской модой такие дизайнеры, как Диор или Бальмен. Эти господа свихнулись! Дамы в их платьях, стоит только им сесть, делаются похожими на старые кресла!»
Знатоки и пресса были раздосадованы – на первом показе новой коллекции Шанель не показала ничего нового! Но они не увидели главного – ничего нового, только вечная, нестареющая элегантность. Для реванша Коко понадобился год. То, что с треском провалилось в Париже, было слегка переработано и показано за океаном. Американцы устроили ей овацию – в США состоялся триумф «маленького черного платья», символа эпохи. Новое поколение модниц стало считать за честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным Домом в мировой индустрии моды.
Неугасающее желание действовать и быть всегда в движении вдохновило 70-летнюю Шанель на сотрудничество с различными студиями Голливуда. Модный дом Chanel одевал таких звезд кино, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor). Бриджит Бордо (Brigitte Bardot) и Роми Шнайдер (Romy Schneider) снимались с сумочкой 2.55. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) и Катрин Денев (Catherine Deneuve) рекламировали духи Chanel № 5.
ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
В1921 году, уже будучи на вершине модного Олимпа, Коко Шанель решила не останавливаться на достигнутом и создать собственную марку духов. Амбициозная задача была возложена на потомка парфюмеров российского императорского двора эмигранта Эрнеста Бо (Ernest Beaux). Коко лаконично сформулировала пожелания относительно будущего парфюма: это должен быть «аромат женщины, который пахнет женщиной». В своей работе Бо использовал около 80 ингредиентов, в основном с цветочными мотивами. Из предложенных вариантов Шанель выбрала образец под порядковым номером «пять» – ее счастливым числом. Шанель верила, что число 5 приносит ей удачу, и эта вера в совокупности с новаторским мышлением основательницы великой модной империи и привела к созданию самого популярного в мире парфюма. Первые стойкие полиароматные духи навсегда изменили представление о роли парфюма в дамском образе. Шанель утверждала, что у женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.
Необычным было и то, что Коко Шанель сама позировала для первых рекламных плакатов своих духов: авторство первых снимков принадлежит ни много ни мало мэтру модной фотографии Хорсту Борманну (Horst Bohrmann). Позднее самого дорогого фотографа ХХ века сменили его не менее именитые коллеги Хельмут Ньютон (Helmut Newton), Ричард Аведон (Richard Avedon), Ирвинг Пенн (Irving Penn) и Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), а саму Коко – актрисы Катрин Денев (Catherine Deneuve), Кэндис Берген (Candice Bergen), Сьюзи Паркер (Suzy Parker), Кароль Буке (Carole Bouquet), Николь Кидман (Nicole Kidman), Одри Тоту (Audrey Tautou) и многие другие. С 2012 года лицом парфюма Chanel Nº 5 стал Брэд Питт (Brad Pitt) – первый мужчина в истории аромата.
Несмотря на великое множество людей, которые окружали
ее на протяжении всей жизни, Мадемуазель так и осталась одинокой. В день ее смерти 10 января 1971 года рядом оказалась только горничная. Годовой доход империи Chanel составлял 160 млн долларов, а в ее гардеробе было найдено всего три, но «очень стильных наряда», как сказала бы Великая Мадемуазель. Похоронили Коко Шанель, согласно ее завещанию, не в Париже, а в швейцарской Лозанне, где, по ее словам, у нее возникало чувство защищенности. Ее могилу охраняют пять каменных львов. Наследников Шанель не оставила.
ВОЙНА №5
Сhanel является одним из самых дорогих люксовых брендов, однако о владельцах французской компании – братьях Алене и Жераре Вертхаймерах (Alain en Gérard Wertheimer), чье состояние Bloomberg оценивает в 19,2 млрд долларов, практически ничего не известно. С крупным бизнесменом Пьером Вертхаймером (Pierre Wertheimer) Коко Шанель познакомил основатель парижского универмага Galeries Lafayette Теофиль Бадер (Théophile Bader). Это случилось в 1923 году на скачках. Годом ранее она совместно с парфюмером Эрнестом Бо придумала знаменитые духи Chanel № 5, однако лаборатория Бо была слишком мала, чтобы удовлетворить спрос покупательниц. А Пьер предложил Шанель заняться производством духов на его фабрике Bourjois. Шанель мечтала, чтобы ее духи завоевали весь мир. Деньги и связи братьев Вертхаймеров – Пьера и Пауля – могли в этом помочь. Все так и получилось – в 1924 году Бадер, Вертхаймеры и Шанель создали компанию Les Parfums Chanel. Все расходы по производству и дистрибуции духов братья Вертхаймеры взяли на себя. Однако им же достались 70% акций компании, а значит, и большая часть прибыли. Еще 20% акций ушли Бадеру, и лишь 10% получила Шанель.
Духи быстро стали бестселлером, а отношения Пьера и Коко резко ухудшились. Шанель всячески пыталась выкупить компанию у партнеров, но свою часть акций ей согласился продать лишь Бадер. В 1935 году Шанель подала иск против Вертхаймеров, пытаясь отсудить у них оставшуюся часть компании. Попытка была неудачной. В 1937 году Пауль умер, и война велась уже против одного Пьера Вертхаймера.
Во время Второй мировой войны Пьер покинул Европу, и Коко даже пыталась прибегнуть к помощи высших германских военных чиновников и ее друга Ганса Гюнтера фон Динклаге, чтобы вернуть компанию. Но она не знала, что предусмотрительный еврей уже успел переписать свою долю на французского промышленника Феликса Амио (Félix Amiot), который поставлял нацистам оружие, так что те закрыли глаза на парфюмерный дележ. По окончании войны Амио вернул Вертхаймеру его собственность, а тот помирился с Шанель. Она даже отказалась от своих претензий и передала ему также свою долю в обмен на его обязательства оплатить все ее долги, спонсировать новые коллекции и оплачивать ее счета до самой смерти. Так что твидовые женские костюмы и сумки с цепями появились на свет благодаря еврейским инвестициям.
К середине 1970-х Дом Chanel пришел в упадок – прибыльной оставалась только линейка парфюмерии. В этом винили сына Пьера Вертхаймера Жака (Jacques Wertheimer), который больше интересовался лошадьми, чем бизнесом. Спасать модную империю назначили его сына Алена (Alain Wertheimer), которому тогда исполнилось всего 25 лет и у которого единственной строчкой в резюме была практика в Moët & Chandon. Он начал с того, что убрал Chanel № 5 с полок аптек, выставив духи в самых фешенебельных магазинах. В 1978 году Дом Chanel запустил первую линию готовой одежды, а в 1983 году пригласил Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), который остается креативным директором Дома до сих пор.
Коко Шанель оставила нам очень и очень много. И главное – образ современной женщины, красивой, уверенной в своих силах, самостоятельной. Но есть же еще и маленькое черное платье, универсальный костюм-двойка, туфельки на высоком каблучке, женский брючный костюм. Есть тончайшие вечерние наряды и строгие платья на каждый день. Есть восхитительные ювелирные украшения и демократичная бижутерия.
А еще она оставила свои бессмертные идеи, изящный воздушный почерк, свой стиль. Коко стояла у истоков современной моды, а потому все, что нам преподносят великие кутюрье современности,– тоже Коко Шанель. Она – бессмертна…
ЭРА ЛАГЕРФЕЛЬДА
Немецкий дизайнер фактически спас Chanel как Дом моды, потому что после смерти Великой Мадемуазель компания сосредоточилась на выпуске парфюмерии и продаже аксессуаров. Критики предрекали бренду скорое забвение. Считается, что Лагерфельду удалось сохранить стиль основательницы легендарного бренда, который всегда отличался роскошью, но одновременно с этим и практичностью. Впрочем, известный кутюрье не чурается также ставить подчас весьма смелые эксперименты, ориентируясь на новое поколение покупательниц.
«Впереди 1990-е. У меня новая задача: нарушить новые правила и уничтожить все, что я сам создал. И я с нетерпением этого жду!» Пожалуй, такие слова может позволить себе сказать только безумец или супергерой. На Неделе моды в Париже в 1989 году с подобным заявлением выступил Карл Лагерфельд, уже в зрелом возрасте покинувший Модный дом Chloé ради Дома Chanel, который в модных кругах уже успели похоронить. Но риск оказался оправданным. Первая кутюрная коллекция Лагерфельда была воспринята на ура.
Чтобы не только сохранить наследие Великой Мадемуазель, но и вернуть ему славу мирового бренда, Лагерфельд с присущей ему немецкой педантичностью разработал настоящую маркетинговую программу. Кутюрье выделил ключевые предметы Chanel, которые переходят из коллекции в коллекцию: твид, жемчуг, черное платье, сумка 2.55… И омолодил их! Впервые за 20-летний период после смерти Коко начали открываться новые бутики. А известный логотип стал появляться на достаточно неожиданных и далеких от высокой моды предметах: досках для серфинга и сноуборда, предметах интерьера.