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Hasta hace poco, algunas de las telas con los bordados más intricados del mundo, como los que se encuentran en los atuendos diseñados por Giorgio Armani, Valentino, Etro y Prada, han salido de un complejo de apartamentos dúplex en Milán, el hogar de un pequeño negocio llamado Bordados Pino Grasso.
Bajo la mirada atenta de Pino Grasso y su hija, Raffaella Grasso, diversos diseñadores y diez costureras crearon fastuosas telas adornadas con tejidos a ganchillo, pedrería y encaje logrados con gran detalle.
Eso se detuvo en febrero cuando el coronavirus se apoderó de Italia. “Una por una, todas las marcas cerraron sus puertas. El teléfono dejó de sonar”, dijo Raffaella Grasso. “De repente, todo se detuvo”.
Casi tres meses después, el confinamiento comienza a relajarse, y las hábiles costureras con décadas de experiencia en sus manos han regresado.
Pero, hasta ahora, el trabajo no se ha reanudado. Los pedidos de los clientes han bajado un 80%.
“Nadie quiere gastar dinero ahora mismo”, dijo. “Especialmente porque somos caros en relación con nuestros rivales en países como la India.
Lucharemos, por supuesto, pero será una batalla para que empresas como la nuestra logren sobrevivir”.
La industria de la moda de Italia, con un valor de 165.000 millones de euros (unos 180.000 millones de dólares), es conocida en todo el mundo por sus marcas glamurosas, pero se basa en una vasta y estrecha red de diseñadores, fabricantes, distribuidores y minoristas, grandes y pequeños, que contribuyen a constituir la columna vertebral de la cuarta economía más grande de Europa.
Para estas empresas, para esta manera de hacer negocios, el futuro n unca ha sido más incierto.
La producción de colecciones de moda se ha retrasado o ha sido abandonada por los grandes minoristas mundiales de la moda y las marcas de lujo. Con la cancelación de los desfiles de alta costura de julio en París y una nube de incertidumbre sobre las semanas de la moda en septiembre, muchos talleres especializados como Pino Grasso permanecen en el limbo.
Se espera que el sector de la fabricación de moda en Italia se contraiga hasta en un 40% este año, afirmó Claudia D’Arpizio, socia de la consultora Bain & Co.
Más del 40% de la producción mundial de bienes de lujo se realiza en Italia, según la empresa consultora McKinsey, y la etiqueta “Made in Italy” es una fuente de orgullo nacional (a pesar de las controversias de los últimos años).
Pero mientras el gobierno ha prometido 740.000 millones de euros en préstamos, subvenciones o apoyo a la nómina para mantener la economía nacional a flote, muchos propietarios de pequeñas empresas dicen que la burocracia está retrasando la ayuda.
En el sector de la moda, esto ha aumentado la presión sobre las empresas más grandes para que ofrezcan apoyo a los proveedores más pequeños. Las grandes marcas, empero, dicen que también deben manejar sus propias operaciones en medio de la caída de las ventas.
“Este ha sido uno de los períodos más difíciles en la historia de nuestra empresa”, dijo el director general de Prada, Patrizio Bertelli.
La empresa tuvo que cerrar muchas de sus tiendas en el mundo y ha comenzado a reabrir centros de fabricación, algunos de los cuales se usaron para hacer equipo de protección.
Salvatore Ferragamo, que financió la remodelación de dos pabellones hospitalarios en Florencia y donó 50.000 unidades de desinfectante, cerró su red mundial de tiendas, y una caída del 30% en las ventas en el primer trimestre provocó la renegociación de los contratos de alquiler con sus arrendadores.
La directora ejecutiva de Ferragamo, Micaela Le Divelec Lemmi, señaló que la empresa debe encontrar la manera de escalonar la llegada de las colecciones de otoño a las tiendas, al tiempo que se ocupa de los altos niveles de inventario sin vender de 2020, y apoya a sus proveedores haciendo pagos puntuales y restableciendo la producción lo más rápidamente posible.
Es un constante juego de equilibrio, dijo.
D’Arpizio, de Bain, dijo que esperaba una oleada de adquisiciones por parte de las marcas para ayudar a los proveedores en apuros, posiblemente salvando empleos en comunidades con dificultades e incluso fortaleciendo el sector del consumo de lujo nacional a largo plazo.
Pero, por ahora, estas compañías más pequeñas han tenido que hacer grandes inversiones para cumplir con las protecciones ordenadas por el gobierno cuando los trabajadores regresen a sus puestos.
Bonotto, por ejemplo, fabrica 2 millones de metros de tela al año para clientes como Chanel, Gucci y Louis Vuitton.
Cuando los 200 trabajadores regresaron hace dos semanas a la fábrica, cerca de Vicenza, el espacio había sido completamente saneado, con cubrebocas y guantes para los trabajadores, horarios de entrada y salida escalonados y estrictas medidas de distanciamiento social.
“Queremos volver más fuertes que nunca, a pesar de que hemos recibido muchas cancelaciones de pedidos en las últimas semanas”, dijo Giovanni Bonotto, el director creativo.
Otras empresas expresaron preocupaciones similares.
Sara Giusti, una de las tres hermanas que dirigen AGL, una marca de calzado femenino que su familia ha tenido desde hace tres generaciones, dijo que su empresa había sido relativamente afortunada: la mayoría de sus pedidos de primavera y verano fueron enviados a los minoristas antes del cierre.
La fábrica, en las colinas de Marche con vistas al Adriático, ahora tiene un sistema de control sanitario que es como “de otro mundo”, sostuvo Giusti.
Pero entre cumplir con los pedidos, invertir en la seguridad de los 110 empleados y lidiar con la cancelación de los pedidos para las colecciones de otoño, el negocio es difícil.
“En empresas como la nuestra, tus trabajadores son como de la familia –algunos de ellos te conocen desde que eras una niña y les llegabas a la rodilla– por lo que quieres hacer todo lo que está en tus manos para protegerlos”, manifestó Giusti. “Pero mi mayor temor es que haya una segunda ola de infecciones y tengamos que cerrar completamente una vez más”.
“Logramos reabrir esta vez”, añadió. “No sé si podríamos hacerlo de nuevo”.