VARSÓVIA, CIDADE-FÉNIX
Ergueu-se das cinzas para se transformar numa manta de retalhos que espelha as invasões e as guerras, mas também o instinto de sobrevivência da capital polaca.
Varsóvia sabe quanto custa a liberdade. Sabe-o a sereia feita estátua na Praça do Mercado da Cidade Velha. Sabem-no as casas do centro histórico que ficaram sem telhado quando 85% da cidade foi destruída durante a II Guerra Mundial. Sabem-no as cicatrizes que ficaram depois dos horrores do Holocausto.
A cidade nasceu em 1300 como pequena vila de pescadores e só a partir de 1569 passou a ser a capital da Polónia, quando o Rei Sigismundo III decidiu transferir a corte de Cracóvia para Varsóvia. Entre os séculos XVII e XIX, a cidade foi palco de invasões alemãs, suecas e francesas (comandadas por Napoleão Bonaparte), acabando por ficar sob domínio russo. Mas é difícil recuar ao passado mais distante quando o século XX deixou marcas tão profundas na cidade e no seu povo.
Em 1939, dos quase 1,3 milhões de habitantes, 35% eram judeus e mais de 450 mil foram confinados a um gueto, onde ficaram até serem enviados para campos de concentração. Os que sobraram começaram a orquestrar uma revolta que aconteceu em 1943 e que ficou conhecida como Levante do Gueto de Varsóvia, uma
tentativa desesperada para fugir ou adiar o inevitável: a morte num campo de extermínio. Depois de um mês de resistência que acabou com morte e destruição, uma nova revolta foi planeada para o ano seguinte. A Insurreição de Varsóvia – que teve alguns dos combatentes do primeiro momento de rebelião – foi uma luta armada em que o Exército Clandestino Polaco (Armia Krajowa) tentou libertar a cidade do controlo da Alemanha nazi.
A resistência devia ter durado apenas alguns dias, o suficiente para manter os alemães ocupados até o Exército Soviético chegar à cidade. No entanto, a resistência polaca manteve-se durante 63 dias, entre 1 de agosto e 2 de outubro de 1944, dia que marcou a rendição da rebelião polaca. As tropas soviéticas conquistaram, em setembro, territórios próximos das posições polacas nas margens do rio Vístula, mas a história conta que Josef Stalin esperava pelo fracasso da Insurreição de Varsóvia para poder, sem dificuldade, ocupar a Polónia.
Ainda que não haja um número exato de baixas, estima-se que terão sido mortos cerca de 15 mil combatentes e 50 mil civis, mas o exército polaco também fez mossa nas tropas alemãs, que sofreram cerca de 20 mil mortos e feridos.
Entre a Invasão da Polónia em 1939, o Levante do Gueto de Varsóvia em 1943 e este último conflito, em 1945 mais de 85% da cidade tinha sido completamente destruída e, ao contrário da maioria das cidades, em que a sua destruição é um efeito colateral do conflito, no caso de Varsóvia, as tropas alemãs continuaram a destruir a cidade, quarteirão a quarteirão, durante dois meses, mesmo depois da rendição das forças polacas.
Os que não fugiram do país durante a guerra viviam no meio dos destroços. Segundo o escritor polaco Leopold Tyrmand: “É preciso amar a cidade para a reconstruir à custa da própria respiração. E talvez seja essa a razão pela qual, de campo de batalha e ruínas, Varsóvia voltou a ser a velha Varsóvia, a eterna Varsóvia… Os varsovianos trouxeram-na de volta à vida, preenchendo o esqueleto de tijolos com o próprio fôlego.”
Com a ajuda de 22 pinturas de Bernardo Bellotto – também conhecido como Canaletto –, um artista italiano que foi pintor da corte da Polónia em 1768, a cidade polaca foi reconstruída de modo a conservar o modelo original. Os quadros de Bellotto, juntamente com o engenho de arquitetos e historiadores de arte locais, garantiram o reerguer rápido da Cidade Velha – a maioria do trabalho foi concluído antes de 1955. A Cidade Velha e as zonas históricas da cidade foram reproduzidas, mas, no restante, adotou-se a modernidade em forma de avenidas largas e parques que no verão se enchem de mercados e bares.
Foi mesmo dos destroços que a cidade voltou à vida: usaram os destroços da cidade feita em pó para fazer tijolos, guardaram detalhes arquitetónicos dos edifícios destruídos e voltaram a colocá-los nas fachadas depois de reconstruídas, preservando ao máximo os pormenores da velha Varsóvia. O trabalho foi feito por construtores especializados, lado a lado com os habitantes da cidade. “A nação que construiu a sua capital” passou a ser o grito de guerra de uma Varsóvia tão ferida quanto resiliente.
Varsóvia de hoje
Entre a Cidade Velha e o centro da cidade nova fica um dos monumentos mais importantes do país: o túmulo do soldado desconhecido, que é também o que restou do antigo palácio e, à sua frente, o monumento a João Paulo II.
Um edifício que é impossível a vista ignorar é o gigantesco prédio de 42 andares, prenda de Estaline à capital polaca: o Palácio da Cultura e da Ciência, construído nos anos 50. A construção, que ainda hoje é a mais alta do país, tem tanto de imponente quanto de polémica, relembrando as promessas da URSS. Os locais dizem até que oferece a melhor vista da cidade, já que estar no seu miradouro é a única forma de não o ver.
Mas vão ficando para trás alguns fantasmas do passado, especialmente os da rutura de tudo o que tinha mão comunista e exemplo disso é o regresso dos “bares de leite” (bar mleczny), que nos tempos de racionamento de carne, serviam refeições baratas e caseiras à base de produtos lácteos, que tinham baixos custos.
E não só de leite se faz o prato (e o copo) dos polacos. Muitos reivindicam a Polónia como lugar de nascimento da vodka e, para a celebrar, foi aberto em 2018 o primeiro museu da bebida, que rapidamente se tornou uma das atrações principais da capital. Fica numa antiga destilaria que foi instalada para dar resposta à demanda do exército russo quando esteve em Varsóvia.