KIMONO: KYOTO TO CATWALK,
La V&A Museum
O expoziţie care demontează mitul că piesa emblematică a Japoniei ar fi tradiţională, atemporală și neschimbătoare. Parcursul pornește la mijlocul secolului al XVII-lea, când clasele afluente au început să-și exprime prin haine statutul. Actorii și curtezanele faimoase erau trendsetter-ii acelor vremuri; la fel ca azi, dorinţa pentru un anumit look era alimentată de cultul celebrităţii. La finalul secolului al XIX-lea, designul japonez a ajuns în vogă în întreaga lume: la magazinul londonez Liberty & Co., chimonoul era un import de succes, iar producătorii au răspuns cererii creând „chimonouri pentru străini”, cu broderii bogate. Dar cea mai mare influenţă a acestei piese asupra modei occidentale s-a manifestat la începutul secolului al XX-lea, cu designeri ca Paul Poiret, Mariano Fortuny și Madeleine Vionnet, care au abandonat corsetele de orice fel în favoarea unor drapaje lejere pe corp.
Mai recent, creaţii de Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, John Galliano, Thom Browne și Yohji Yamamoto dovedesc cât de mult poate să fie transformat un chimonou, în timp ce în Japonia, piesa apare în ipostaze couture pe podium (Jōtarō Saitō) sau cool pe stradă (de la studiouri independente ca Rumi Rock și Modern Antenna). Zona de pop culture este reprezentată în expoziţie prin rochia Alexander McQueen purtată de Björk pe coperta albumului Homogenic, ansamblul Jean Paul Gautier îmbrăcat de Madonna în videoclipul Nothing Really Matters și costumele originale pe care John Mollo și Trisha Biggar le-au realizat pentru trilogia Star Wars pornind de la formele unui chimonou. Între 29 februarie și 21 iunie