САРАФАННОЕ РА­ДИО

За свою мно­го­ве­ко­вую ис­то­рию этот при­выч­ный нам пред­мет гар­де­роба про­шел дол­гий путь и по­сте­пен­но за­во­е­вал весь мир. Оби­лие фа­со­нов и рас­цве­ток сде­ла­ло его не толь­ко буд­нич­ной одеж­дой – те­перь са­ра­фан мож­но на­деть и в офис, и да­же на ве­чер­нее ме­ро­при­я­тие.

Atmosfera - - Мода • Вещь - Текст: Еле­на РЖЕВУСКАЯ

Спро­си­те лю­бо­го жи­те­ля нашей стра­ны, ка­кая одеж­да счи­та­ет­ся ис­кон­но рус­ской, – и он, не за­ду­мы­ва­ясь, на­зо­вет имен­но его – са­ра­фан. Но ес­ли об­ра­тить­ся к про­ис­хож­де­нию это­го слова, все ока­жет­ся не так ба­наль­но. Ис­сле­до­ва­те­ли дав­но уже ло­ма­ют ко­пья, спо­ря, от­ку­да точ­но к нам при­шел этот узна­ва­е­мый фа­сон. Су­ще­ству­ет две вполне прав­до­по­доб­ных вер­сии. По пер­вой сло­во «са­ра­фан» про­ис­хо­дит от на­зва­ния тра­ди­ци­он­ной ин­дий­ской одеж­ды са­ри. И хо­тя, ка­за­лось бы, вы­гля­дят эти ве­щи со­вер­шен­но по-раз­но­му, меж­ду ни­ми все же мож­но най­ти сход­ство. Так, и са­ри, и са­ра­фан бы­ли са­краль­ным оде­я­ни­ем, в ко­то­рое об­ла­ча­лись на сва­деб­ные це­ре­мо­нии. При­чем и в том, и в дру­гом слу­чае вы­би­ра­лось пла­тье крас­но­го цве­та как сим­вол энер­гии, сек­су­аль­но­сти и пло­до­ви­то­сти. На мно­гих кар­ти­нах рус­ских ху­дож­ни­ков мы мо­жем ви­деть на­ря­ды ало­го цве­та. Из­вест­ный ро­манс «Ты не шей мне, ма­туш­ка, крас­ный са­ра­фан» то­же опи­сы­ва­ет имен­но при­го­тов­ле­ние к за­му­же­ству. Так­же сов­па­да­ет и ткань, из ко­то­рой шьют эту одеж­ду для тор­же­ствен­ных слу­ча­ев, – это бо­га­то укра­шен­ная пар­ча. Кста­ти, в Ин­дии ее рань­ше тка­ли из тон­чай­шей зо­ло­той или се­реб­ря­ной про­во­ло­ки. Ес­ли та­кую ма­те­рию сжечь в огне, то по­лу­чит­ся уве­си­стый сли­ток бла­го­род­но­го ме­тал­ла. Та­ким об­ра­зом, меж­ду ин­дий­ским са­ри и рус­ским са­ра­фа­ном до­воль­но про­зрач­ные ана­ло­гии. Но это лишь пер­вая вер­сия.

По вто­рой ко­рень «са­ра­фан» со­зву­чен пер­сид­ско­му «са­ра­па», что зна­чит «по­чет­ная одеж­да» или «с го­ло­вы до ног». И это опять-та­ки не ли­ше­но смыс­ла. Исто­ри­ки счи­та­ют, что сло­во мог­ло по­пасть к нам че­рез тюрк­ские язы­ки. Но мно­гие уче­ные все же до сих пор со­мне­ва­ют­ся, что для обо­зна­че­ния нашей на­род­ной одеж­ды за­им­ство­ва­ли ино­стран­ное по­ня­тие, и по­доб­ные тео­рии о род­стве слов их не убеж­да­ют. Так что окон­ча­тель­ное ре­ше­ние при­ни­мать вам.

Ес­ли же за­быть о фор­ме и вспом­нить о со­дер­жа­нии, то ока­жет­ся, что по­хо­жая на­ци­о­наль­ная одеж­да бы­то­ва­ла не толь­ко на Ру­си. Пла­тья, ана­ло­гич­ные по по­крою са­ра­фа­ну, но­си­ли до на­ча­ла два­дца­то­го ве­ка кре­стьян­ки в Поль­ше и во всех се­вер­ных стра­нах Ев­ро­пы. В Гер­ма­нии и Ба­ва­рии, на­при­мер, до сих пор су­ще­ству­ет ва­ри­ант это­го тра­ди­ци­он­но­го на­род­но­го оде­я­ния под на­зва­ни­ем дирндль.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Да­вай­те вер­нем­ся на род­ную зем­лю. Ес­ли ве­рить ле­то­пи­сям, са­ра­фан на Ру­си по­явил­ся в да­ле­ком

че­тыр­на­дца­том сто­ле­тии, са­мое пер­вое упо­ми­на­ние о нем исто­ри­ки да­ти­ру­ют 1376 го­дом (на­шли его в Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си). За­бав­но, но стали но­сить эту вещь во­все не жен­щи­ны, а муж­чи­ны. Пер­во­на­чаль­но это бы­ла ис­клю­чи­тель­но муж­ская длин­ная рас­паш­ная одеж­да. При­чем ее мог­ли на­деть и обыч­ные кре­стьяне, и во­е­во­ды, и ве­ли­кие кня­зья. По­на­до­би­лось це­лых три ве­ка для то­го, что­бы са­ра­фан стал жен­ским пред­ме­том гар­де­роба.

По тра­ди­ции вме­сте с ним да­мы на­де­ва­ли ру­ба­ху и по­яс. В се­вер­ных гу­бер­ни­ях по­верх по­вя­зы­вал­ся еще и пе­ред­ник, ко­то­рый кре­пил­ся вы­ше гру­ди. По­ми­мо ос­нов­но­го на­зна­че­ния – за­щи­ты от гря­зи и пы­ли – он вы­пол­нял чи­сто де­ко­ра­тив­ную за­да­чу, за­кры­вая со­бой неукра­шен­ные ча­сти ан­сам­бля. Под низ бы­ло при­ня­то на­де­вать по несколь­ко юбок, ко­то­рые зри­тель­но уве­ли­чи­ва­ли пол­но­ту де­вуш­ки, а так­же слу­жи­ли ей ниж­ним бе­льем.

Са­ра­фан счи­тал­ся одним из сим­во­лов ве­ры и обы­ча­ев пред­ков. Празд­нич­ные эле­мен­ты ко­стю­ма вы­со­ко це­ни­лись, их тща­тель­но бе­рег­ли, пе­ре­да­ва­ли по на­след­ству из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние. Это сей­час са­ра­фа­ны шьют из лег­ких тка­ней, рань­ше же рус­ские тра­ди­ци­он­ные пла­тья со­сто­я­ли из мно­же­ства эле­мен­тов, по­это­му бы­ли очень тя­же­лы­ми, осо­бен­но празд­нич­ные. Каж­дый муж­чи­на ста­рал­ся раз­до­быть жене и доч­кам в по­да­рок до­ро­гие тка­ни. За ни­ми уко­ре­ни­лось на­зва­ние «пер­сид­ские». Оде­я­ния же на каж­дый день ши­ли из де­ше­во­го си­не­го хол­ста, бя­зи или шер­сти, за­стеж­ки бы­ли мед­ны­ми, пу­го­ви­цы оло­вян­ны­ми. Что­бы та­кое пла­тье дер­жа­ло фор­му, его про­кла­ды­ва­ли жест­кой во­ще­ной под­клад­кой из хол­ста. Са­мы­ми за­вид­ны­ми неве­ста­ми счи­та­лись де­вуш­ки, но­сив­шие «дра­го­цен­ные» са­ра­фа­ны – вы­ши­тые зо­ло­ты­ми цве­та­ми по бе­лой тка­ни.

Во вре­ме­на прав­ле­ния Пет­ра I тра­ди­ци­он­ный рус­ский на­ряд счи­тал­ся одеж­дой про­сто­лю­ди­нок и ку­пе­че­ских до­че­рей и был из­гнан из гар­де­роб­ных при­двор­ных дам. Воз­вра­ще­ние про­изо­шло с на­ча­лом прав­ле­ния Ека­те­ри­ны II. А Ни­ко­лай I в 1834 го­ду да­же из­дал указ «О жен­ском при­двор­ном пла­тье с на­ци­о­наль­ны­ми мо­ти­ва­ми», бла­го­да­ря

ко­то­ро­му са­ра­фан офи­ци­аль­но во­шел в спи­сок жен­ской па­рад­ной одеж­ды и су­ще­ство­вал при дво­ре до 1917 го­да.

ВЕЯНИЯ СТАРИНЫ

Рус­ские са­ра­фа­ны бы­ли несколь­ких ви­дов. Они мог­ли на­де­вать­ся че­рез го­ло­ву и во­об­ще не иметь пу­го­виц или же за­сте­ги­вать­ся сза­ди. Но са­мы­ми по­пу­ляр­ны­ми счи­та­лись рас­паш­ные, или, по-дру­го­му, «рас­сте­гаи». Эти са­ра­фа­ны ши­лись с ши­ро­ки­ми лям­ка­ми, спе­ре­ди по всей длине шел ряд ме­тал­ли­че­ских ажур­ных пу­го­виц, края об­ши­ва­лись на­ряд­ной тесь­мой. Мо­де­ли по­про­ще из­го­тав­ли­ва­лись из тем­но­си­не­го, кра­шен­но­го крас­кой ин­ди­го хол­ста, а ва­ри­ан­ты для тор­же­ствен­ных слу­ча­ев – из до­ро­го­го по­куп­но­го по­лот­на: пар­чи, шел­ка и бар­ха­та. К сло­ву, неко­то­рые тка­ни за­пре­ща- лось но­сить мо­ло­дым де­вуш­кам до два­дца­ти­лет­не­го воз­рас­та, к при­ме­ру, в се­вер­ных гу­бер­ни­ях под за­пре­том был ат­лас. По­все­днев­ные пла­тья вы­гля­де­ли скром­нее, а празд­нич­ные укра­ша­лись на­шив­ка­ми кра­соч­ных лент по по­до­лу. Во мно­же­стве на­зва­ний са­ра­фа­нов, как пра­ви­ло, от­ра­жал­ся вид тка­ни, из ко­то­рой он был сшит: мос­ко­вец кро­и­ли из «мос­ков­ско­го» сит­ца, си­ню­ху – из окра­шен­но­го в си­ний цвет до­маш­не­го сук­на, ди­ко­со­вый – из зе­ле­но­го сит­ца с цве­точ­ным узо­ром, а ку­маш­ник из ку­ма­ча.

В кон­це де­вят­на­дца­то­го ве­ка на пер­вый план вы­шли пря­мые са­ра­фа­ны. Они кро­и­лись из по­лос тка­ни и бы­ли чуть при­сбо­ре­ны в верх­ней ча­сти. Лям­ки при­ши­ва­лись спе­ре­ди пря­мо, а сза­ди уг­лом. Поз­же по­яви­лись мо­де­ли с ли­фом, к ко­то­ро­му с из­нан­ки кре­пи­лась осо­бая ткань, на­зы­ва­е­мая по­до-

пле­кой. Как раз в то вре­мя лю­ди стали го­во­рить: «Дело не про­стое, а с подо­пле­кой», под­ра­зу­ме­вая, что за­да­ча не так эле­мен­тар­на, как ка­жет­ся на пер­вый взгляд. Те­перь же мы об этом зна­че­нии окон­ча­тель­но за­бы­ли и при­вык­ли ис­поль­зо­вать толь­ко пе­ре­нос­ное.

КО­РОТ­КОЙ СТРОКОЙ

И так бы и остал­ся этот пред­мет гар­де­роба лишь на кар­ти­нах ху­дож­ни­ков и в ста­рин­ных ле­то­пи­сях, ес­ли бы в 1965 го­ду из­вест­ный ди­зай­нер Пьер Кар­ден не вы­пу­стил на по­ди­ум мо­де­лей в яр­ких од­но­тон­ных ми­ни-са­ра­фа­нах из шер­стя­но­го сук­на. Ма­эст­ро дав­но пи­тал лю­бовь к нашей стране и чер­пал вдох­но­ве­ние в ис­то­рии рус­ско­го ко­стю­ма.

Кар­ти­на Кон­стан­ти­на Ма­ков­ско­го «У око­ли­цы» (1). Пьер Кар­ден (3) не скры­вал люб­ви к нашей стране и дал вто­рую жизнь рус­ско­му ко­стю­му (2).1

2

3

1

Са­ра­фан под­чер­ки­вал фор­мы непод­ра­жа­е­мых Мэ­ри­лин Мо­н­ро (1) и Со­фи Ло­рен (2). Кейт Хад­сон дав­но «при­ру­чи­ла» этот пред­мет гар­де­роба (3).2

3

Джен­ни­фер Ло­пес (1) и Кар­ли Клосс (2) пред­по­чи­та­ют сво­бод­ныеси­лу­эты. Амаль Клу­ни до­ка­зы­ва­ет, что са­ра­фан мож­но на­деть и на вы­ход (3).2

1

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.