Palomo dice adiós en París al “letargo” del diseño de hombre
El modisto cordobés inaugura la Semana de Moda Masculina francesa
No solo los modelos pisan seguros y con mirada desafiante la pasarela en la que se han convertido los suntuosos salones de la embajada española de París para el desfile de Palomo Spain. También el alma tras los inusuales diseños, Alejandro Gómez Palomo, sabe, pese a los nervios de cualquier nueva colección, que está en buen momento. Al fin y al cabo, no sucede todos los días que te elijan para abrir la Semana de la Moda de Hombre de París. Además, para él, la capital francesa es “lo que más”.
“Es un sueño real, lo que nunca pensarías que te podría llegar a pasar, lo más bonito, y París, estoy cada vez más seguro, es ‘el’ sitio”, afirma el diseñador de 26 años a EL PAÍS en la capital francesa poco antes de presentar, ayer martes, su propuesta primavera/verano 2020.
Pompeii es el nombre de la colección y, obviamente, la historia de Pompeya, ciudad de la Antigua Roma enterrada por el Vesubio, su hilo conductor. El diseñador cordobés gusta desde hace tiempo ligar un momento histórico a sus propuestas: “Siempre intentamos que la realidad y una historia del pasado se junten”. En este caso, relata cómo con la moda masculina está sucediendo como con Pompeya, con “el letargo de una civilización enterrada bajo cenizas durante años” que de pronto vuelve a la luz. Un efecto que Palomo dice también ver en esta moda, “aletargada, dormida durante muchos años”. Ahora, gracias a diseñadores transgresores como él, “empieza a florecer”. Vivimos, sostiene, “un momento bueno de la moda masculina en la que el hombre puede disfrutar de cosas que antes estaban peor vistas o no estaban de moda”. La mezcla de tejidos nobles y sintéticos vuelve a funcionar en sus manos. Ahora el reto es “demostrar madurez colección tras colección”. “Usamos telas nobles, pero siempre hay que contrastar conceptos. De ahí surge la magia, de algo que no te esperas que vaya a ir junto, de algo que inicialmente se viera hasta feo”, afirma. “Hay que buscar lo feo y darle la vuelta hasta que se convierte en bonito”.
Aunque está considerado un representante de la moda fluida, rechaza ser portavoz de nadie: “No soy nada político”. Simplemente, siente que su trabajo responde a su generación, donde los conceptos de femenino y masculino no están necesariamente separados. “Ahora hay una sensación de libertad, de hago con mi cuerpo lo que quiero”, señala. “Soy uno de los que ha hecho de esto una casa, donde la gente puede sentirse satisfecha, bien, pero sin pensar en la sexualidad”. Lo que no quita, dice con un guiño travieso, que no se pueda someter al hombre a los rigores de la moda que llevan tanto tiempo sufriendo las mujeres. “Ahora les ponemos los corsés a los hombres. Ahora tiene que sufrir un poquito él, que en la historia ha estado muy premiado. Le toca saber lo que duele un tacón, o los corsés”, dice antes de estallar en carcajadas.