Las empresas textiles tratan de reducir la fabricación en China
Las marcas de ropa y calzado han empezado a abandonar la producción masiva en el país asiático para reducir los riesgos asociados a la cadena de suministros. La ‘relocalización’ es tendencia.
SUMINISTRO
Una combinación de caos en la cadena de suministro, costes más altos y preocupación por las condiciones laborales están obligando a algunas marcas de moda occidentales a replantearse su dependencia durante décadas de las fábricas de China.
Dieter Holzer, ex consejero delegado y miembro del consejo de administración de Marc O’Polo, explica que la marca de moda sueco-alemana empezó a cambiar algunos proveedores del país por fábricas en Turquía y Portugal en 2021.
La decisión pretendía “equilibrar y eliminar riesgos de su cadena de suministro y hacerla más sostenible”, señala. “Creo que muchas empresas del sector están revisando su exposición [a China]”.
El abandono de la producción textil masiva en el país, aunque todavía en sus primeras fases, supone la inversión de años de subcontratación a una región que ha llegado a dominar la cadena de suministro textil.
Grandes marcas como Mango y Dr. Martens han suprimido recientemente la fabricación en China o el sudeste asiático, o han manifestado su intención de hacerlo.
“El gran mensaje es reducir la dependencia de China”, declaró en noviembre Kenny Wilson, consejero delegado de Dr. Martens. “No hay que poner todos los huevos en la misma cesta”.
El fabricante de botas ha trasladado el 55% de su producción total fuera del país desde que asumió el cargo en 2018. Sólo el 12% de su producción para la colección otoño/invierno de 2022 se fabricó en China, frente al 27% en 2020, y estima que este año se reducirá al 5%.
“El sonido de los fabricantes de ropa [alejándose] de Asia es ensordecedor”, afirma Rosey Hurst, directora de la consultora de negocios éticos Impactt. Añade que la reubicación también está motivada por la introducción de leyes más estrictas en Estados Unidos y Europa contra los abusos laborales, a raíz del presunto uso de mano de obra barata en el territorio chino rico en algodón de Xinjiang.
El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, declaró en diciembre que estaba estudiando la posibilidad de comprar menos a China, “pero estaremos muy atentos a cómo evolucionan las cosas”.
“Lo que estamos analizando es hasta qué punto todo este abastecimiento global, desarrollado a lo largo de muchos años, podría volverse más local”, afirmó.
El cambio se ha visto acelerado por los problemas constantes en la cadena de suministro desde el inicio de la pandemia del Covid-19, que provocaron un aumento de los costes de flete, así como importantes retrasos en los envíos al enfermar o verse obligados a aislarse los trabajadores de las fábricas en los centros de producción de toda Asia.
Los incentivos financieros para permanecer en la región están disminuyendo a medida que suben los salarios tras años de mano de obra barata, algo que supone un importante atractivo para que muchos nombres conocidos externalicen la fabricación a lugares lejanos.
Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de China, el salario medio en las fábricas se duplicó entre 2013 y 2021, pasando de 46.000 yuanes (6.280 euros) al año a 92.000 yuanes.
José Calamonte, consejero delegado del minorista de moda online Asos, aseguró a los inversores, en la presentación de los resultados anuales de la empresa del año pasado, que los productos fabricados en China no eran tan competitivos como parecían en relación con Europa, una vez añadidos los costes de envío y transporte.
“Intentamos pensar en el margen final [de beneficio] una vez que hemos realizado la venta final”, explicó.
Los esfuerzos de los minoristas europeos de ropa por reducir los plazos de entrega, ante los rápidos cambios en las tendencias de la moda y las necesidades de los consumidores, es otra de las razones que les lleva a optar por proveedores más cercanos.
“Hemos ido tomando el control de nuestra fabricación”, señala un portavoz de una marca británica de lujo, que añade que la industria lleva años consolidándose en Europa. “Esta tendencia ha estado motivada por razones que tienen que ver con la rapidez y la eficiencia”.
Sin embargo, los planes para trasladar la producción fuera de los centros de confección asiáticos no están tan avanzados debido a su complejidad. Países como China y Vietnam representan la mayor parte de las exportaciones textiles, según datos de 2020 del CEPII.
Por ejemplo, más de la mitad de los proveedores de Inditex, el mayor minorista de moda del mundo, estaban afincados en Asia en 2021, lo que supone una reducción marginal respecto a 2018.
Turquía se ha posicionado como uno de los ganadores del traslado de la producción de las marcas occidentales, entre otras cosas porque forma parte de la unión aduanera de la UE, lo que permite un comercio sin fricciones entre los Estados miembros.
“Es un destino muy popular y ya lo utilizan marcas como Hugo Boss, Adidas, Nike o Zara”, afirma Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de compras de la consultora de cadenas de suministro Proxima.
Una consideración cada vez más importante para los minoristas es la trazabilidad en la cadena de suministro, tras años de abusos laborales ampliamente denunciados.
“[Debido a las leyes estadounidenses contra el algodón procedente de Xinjiang], las marcas tienen que mejorar mucho la trazabilidad”, afirma Hurst, de Impactt.
“Además, van a llegar leyes europeas [sobre el trabajo forzoso]. Esto presiona a la industria para que se ponga las pilas”, añade.
Pero advierte: “No hay dinero suficiente [en las cadenas de suministro internacionales] para hacer las cosas como es debido. [Dada la actual crisis económica], esto no hará sino empeorar”.
Maximilian Albrecht, analista de AlixPartners, señala que muchas marcas de moda rápida también están abandonando China para diferenciarse de Shein, el gigante chino de moda rápida en rápido crecimiento.
“Las marcas europeas no pueden igualar a Shein en costes de producción, red de distribución y relaciones”, afirma Albrecht.
“Creo que algunas marcas dirán ‘bueno, es algo que no podemos igualar, así que nos trasladaremos a Europa’. Todavía se puede vender la historia de que tienen productos de mayor calidad. Otra cosa es que eso sea realmente cierto”.
Los incentivos financieros para seguir en la región se reducen con la subida de los salarios
La inclusión en la unión aduanera ha permitido a Turquía beneficiarse del proceso de cambio