Así son las listas
Esta semana se ha presentado en París la lista OAD (Opinion about Dining) de los mejores restaurantes de Europa, que encabeza el parisino L’Arpège. Aparecen en ella un buen número de establecimientos españoles entre los que Azurmendi, del bilbaíno Eneko Atxa, vuelve a ocupar el mejor puesto (el cuarto, en un ranking que ha encabezado).
Lo bueno de que surjan nuevas listas –esta nació como el blog del gastrónomo neoyorquino Steve Plotnicki, a quien gustaba escribir sus experiencias culinarias– es que se complementan. Y eso debería servir para condicionar menos a quienes aparecen en ellas, que seguramente estaban más tranquilos antes de que alguien se empeñara en ordenar del uno al cien la excelencia de sus restaurantes. La variedad puede contribuir así a resolver el problema que los chefs famosos antes no tenían. Mientras, en infinidad de cocinas de todo el planeta, la vida continúa con todas sus dificultades, pero no la de tener que estar pendientes de si el próximo año el nombre de su establecimiento aparecerá más arriba, más abajo o desaparecerá del tablón como si no siguieran trabajando con el mismo empeño que cuando figuraban entre los elegidos.
Las listas son, se dice desde hace años, un juego salvaje que sólo contenta a los que salen mejor parados. Son también un escaparate de tendencias y, en algunos casos, una oportunidad para quienes saben hacer que su trabajo salga a la luz, resulte influyente y lo conozca más gente. Lo mejor de los rankings es la visibilidad que aportan. Lo peor, la frustración que a veces acaban generando. Lo ideal, seguramente, sería actuar como si la cosa no tuviera que ver contigo, como hace Bitor Arguinzoni, del asador vizcaíno Etxebarri. Sin inmutarse, ni moverse de su cocina, su casa ocupa este año el sexto puesto tanto en la lista europea como en la mundial. Un crack.