La moda se blinda contra la exclusión
Tanto las firmas de lujo como las ‘low cost’ crean sus departamentos específicos de inclusión para evitar patinazos
La inclusión y la diversidad están dejando de ser la asignatura pendiente de las firmas de moda. Tanto las de lujo como las low cost están haciendo un esfuerzo extra para ponerse al día y ya comienzan a ser mayoría las que han creado (a veces aceleradamente) un departamento propio para evitar errores por “falta de sensibilidad”.
Y, sobre todo, para no repetir tropiezos de comunicación que con la celeridad y la exigencia que las redes sociales imponen, cada vez son más frecuentes. E inadmisibles. Es el caso del patinazo no tan lejano con que Dolce Gabbana enfureció a sus seguidores chinos con una serie de vídeos publicados en Instagram bajo el título DG loves China ridiculizando a una modelo asiática en su intento de comer pasta con palillos. O el de Gucci con ese polémico suéter negro con labios rojos (al estilo blackface) que hizo que muchos acusaran a la firma de caricaturizar a la raza negra. Y, ya más lejano, el
de H&M y su fotografía de hace dos años de un niño negro con una sudadera en la que se leía coolest monkey in the jungle (el mono más cool de la jungla) que accionó intensas jornadas de protesta y hasta el cierre temporal de sus tiendas sudafricanas de Johannesburgo y de la provincia de Gaugeng.
Precisamente para evitar deslices como ese, H&M ya creó en su momento (2018) un puesto directivo para la diversidad. También lo tuvo que hacer en marzo Gucci para corregir a la carrera el asunto del blackface anunciando el lanzamiento de su programa Gucci Changemakers con el que buscan “marcar un cambio significativo en la industria de la moda mediante el fortalecimiento del impacto social y la relación con las comunidades sociales”. Para ello invirtió más de diez millones de dólares y los cambios ya están a la vista con campañas que, aunque pueden ser provocativas, nunca faltan a la inclusión y la diversidad tal como se entiende a día de hoy.
A principios de año lo había hecho también Prada: Anunció un departamento dedicado exclusivamente a este capítulo después de que sus accesorios en forma de mono para la colección de Pradamalia recibieran una avalancha de protestas en las redes sociales que consideraron que promovían una imagen racista. Y ahora, es Chanel la que se apunta a este imprescindible enfoque inclusivo del mundo de la moda.
La maison anunció hace unos días el fichaje Fiona Pargeter que llega a Chanel tras cinco años en el cargo de gerente de Diversidad e Inclusión del banco suizo UBS, adonde llegó primero como pasante para luego ascender tras completar estudios en Psicología. Se hará cargo de “hacer evolucionar nuestro enfoque en temas de diversidad e inclusión y continuar apoyando nuestro impulso a estos temas”, dicen desde la firma con sede en Londres desde el 2017.
Es un cambio más pero no menor de este máximo exponente del lujo que es Chanel que, tras el reciente fallecimiento de Karl Lagerfeld (en febrero), escogió por primera vez en toda su historia a una mujer como directora creativa. Es Virginie Viard, durante más de 30 años a la sombra del Kaiser, que a principios de julio presentaba su segundo desfile durante la Semana de la Alta Costura justo al tiempo que la compañía anunciaba sus mejores resultados de las últimas décadas. Porque con estos cambios –nada sutiles–, la firma, fundada en 1910 por Gabrielle Chanel, ha experimentado un aumento del 10,5% de sus ventas hasta los 9.910 millones de euros.
Las mujeres están tomando el mando poco a poco en un mundo, el de la moda femenina, que por décadas ha estado casi siempre dirigido por hombres. Quien lleva más tiempo en esta lucha es Miuccia Prada, directora creativa de Prada, quien tomó las riendas del negocio familiar hace cuarenta años además para imprimir sus ideales feministas y de igualdad más allá de la propia moda.
Y más recientemente han llegado a este terreno ya no tan acentuadamente masculino Stella McCartney (directora de la firma homónima, que ha sabido trascender el puro mundo estético para declararse como feminista y militante de PETA), Isabel Marant y Victoria Beckham, quien intenta reflotar su marca con el fichaje reciente del economista gallego Pablo Sande. Otras firmas más veteranas han visto como el cambio se imponía casi por decreto. Así es como Maria Grazia Chiuri, por ejemplo, llegó a Dior en el 2016 tras ocho años como codirectora creativa en Valentino y ya en su primer desfile advertía de sus ideas con la camiseta decorada con la inscripción ‘we should all be feminist’ (todos deberíamos ser feministas).
La feminización ha llegado también a Chloé (Natacha RamsayLevi), Alexander McQueen (Sarah Burton) y Givenchy que erigió a Clare Waight Kelleren como directora creativa tras la salida de Riccardo Tisci. Y quienes paralelamente por fin también se están haciendo un hueco en la industria de la moda son los diseñadores afroamericanos en un cambio liderado por Olivier Rousteing (Balmain) y Virgil Abloh (creador de Off White y director masculino en Louis Vuitton).
Chanel anunció hace unos días el fichaje de Fiona Pargeter en el cargo de gerente de Diversidad e Inclusión