DISEÑO SE ESCRIBE con “C”

Las ‘ appers’ y las aristócratas de los locos años veinte suspiraban por su anillo Trinity y, en los ochenta, la pantera de Madonna no era otra que su reloj, un Panthère. Con ‘The Culture of Design’, Cartier rinde homenaje a las piezas que, como el reloj Tank o la pulsera Love, mantienen —con razón— su vigencia.

QUÉ : Reloj Panthère. QUIÉN: Es el favorito de actores como Jane Fonda y Pierce Brosnan. Madonna tiene uno, y Keith Richards no iba a ser menos. CÓMO: Este diseño original de 1983 revolucionó el concepto de reloj joya. Ya no hablamos, como hasta entonces, de una pieza más propia de un museo, sino de otra rabiosamente moderna, versátil y, gracias a su brazalete ultraflexible, ergonómica. Su versión más reciente, la de 2017, tiene la esfera más blanca y los eslabones más ajustados.

El fotógrafo Ron Galella, “el padrino de la cultura de los paparazzi en Estados Unidos” según esta cabecera, firma una de las instantáneas más famosas de

Madonna y Sean Penn, esa en la que la pareja camina por las calles de Nueva York mientras el actor hace el ademán de protegerla de los inoportunos flashes. En la muñeca de ella, un brillo especial: el del Panthère de Cartier que se había lanzado tres años antes con notable éxito entre lo que la maison denomina “el ámbito artístico”. Efectivamente, este reloj joya que reinventó por completo el término gozó de enorme predicamento entre las estrellas de rock, gracias quizá a un detalle en absoluto baladí: su brazalete flexible y ergonómico, que hace de él un objeto precioso, sí, pero también apto para el escenario. Hasta Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, presume del suyo. El Panthère se inspira en los movimientos del animal fetiche de Cartier que popularizó otra pareja mítica: los duques de

Windsor. En 2011 Madonna dirigió un biopic sobre Wallis, con quien, ahora lo sabemos, tenía más cosas en común de las que pensábamos.

QUÉ : Pulsera Love.

QUIÉN: Cuentan que a su creador, el joyero de origen italiano Aldo Cipullo, le encantaban las ferreterías. Quizá por eso decidió mostrar lo que otros esconden, esto es: los tornillos. CÓMO: En Cartier hablan de esta pieza como de una “obra maestra”, tanto por sus líneas puras y sus proporciones exactas como por su simbolismo.

Dice el refranero español que “un clavo quita otro clavo”, una expresión que tiene su equivalente en italiano —chiodo scaccia chiodo— de la que es más que probable que Aldo Cipullo (Roma, 1942-Nueva York, 1984) estuviese al corriente. Cipullo, que pertenecía a una importante familia de joyeros, desembarcó en la casa el mismo año en el que se celebraba el Festival de Woodstock, en plena eclosión del movimiento hippy y de una de sus manifestaciones clave: el amor libre. Así, uno de sus primeros diseños para Cartier refleja a la perfección tanto su bagaje europeo como el signo de aquellos tiempos. Se trata de la pulsera Love, una pieza unisex con la que, tal y como aseguran desde la marca, “Cipullo vislumbró con 30 años de antelación el diseño de la joyería del siglo XXI”. No exageran un ápice.

Compuesta por dos arcos rígidos que, para unirse, deben ser atornillados —algo que, naturalmente, está previsto: su estuche incluye un destornillador especial—, Cipullo tomó una decisión audaz: dejó los tornillos a la vista. El, quizá, motivo más reconocible de Cartier, que remite al bisel del reloj Santos. Dicen que se necesitan dos personas para ajustarla, pero no se preocupe. Si no tiene pareja, existe una versión abierta que podrá deslizar por su muñeca sin ayuda.

En el libro El Arte de Cartier: resplandor del tiempo se describe a Louis Cartier (1875-1942) como “un hombre culto y de gran sensibilidad” a quien se atribuye justamente el esplendor de la casa desde principios del siglo XX gracias a su habilidad para los negocios, la creación y la técnica. Cualidades que confluyen todas en una de sus creaciones más significativas: el reloj Tank, inspirado en los tanques aliados que combatieron en la I Guerra Mundial. Las angarillas, o barras laterales, evocarían las orugas; la caja, el habitáculo.

Louis Cartier empezó a desarrollar el Tank a finales de 1916, pero no se comercializó hasta 1919. Tal y como comentan desde la casa, “entre el 15 de noviembre y el 26 de diciembre de ese año se produjeron seis ejemplares; el 17 de enero del siguiente no quedaba ninguno”. Así fue el éxito de un modelo en el que “convergen cuatro principios rectores del enfoque creativo de Cartier: la pureza de las líneas, la exactitud de las formas, la precisión de las proporciones y la exquisitez de los detalles”, señalan. Detalles como los números romanos, el índice tipo ferrocarril —una doble hilera con una escala que señala los minutos— y la corona de cuerda con cabujón de zafiro han convertido al Tank en una auténtica leyenda del tiempo… y del diseño.

QUÉ: Reloj Tank.

QUIÉN: Su autor, Louis Cartier, marcó un hito en el sector al romper con una tradición centenaria: la de los relojes con esfera circular. CÓMO: Cartier investigó durante años hasta conseguir el primer reloj rectangular, con bordes suaves y cuernos redondeados.

Superado el shock que supuso la Gran Guerra —cuyos tanques inspiraron, como acabamos de ver, el reloj Tank—, la clientela de Cartier aprovechó los años veinte para desafiar convenciones. La esposa del rey Jorge V de Inglaterra,

María de Teck —que no se sentaba a cenar sin tiara—, empezó a lucir diamantes a la luz del día y a celebrar fiestas al aire libre; la infanta Eulalia fumaba en público, para escándalo de la sociedad biempensante; y la condesa

Almassy, esposa de Louis Cartier, lucía en las páginas de Vogue la moda de la época: peinado a lo garçon, brazos desnudos y ni rastro del corsé. A la condesa, “justamente admirada tanto en París como en Budapest por su encanto y elegancia”, y a las que, como ella, se habían desembarazado del miriñaque y preferían llevar la tiara a modo de bandeau, se dirigió sin duda Louis Cartier cuando, en 1924, concibió un original anillo que entrelazaba tres aros de oro amarillo, oro rosa y platino: el Trinity. Su éxito fue inmediato.

Una vez más Cartier, como Marcel Proust durante la belle époque y consciente de la importancia del atuendo y de las alhajas, contribuyó a crear el código estético de una nueva élite social que sigue vigente gracias al diseño.

QUÉ : Anillo Trinity.

QUIÉN: El mismo año —1924— que Ford fabricó 10 millones de vehículos de su modelo T, Louis Cartier presentó esta sortija realizada con tres aros —de oro amarillo, oro rosa y platino— que simboliza a la perfección el signo de los tiempos, además de la funcionalidad que demandaban sus clientas. CÓMO: Louis Cartier fue lo que se llamaba un ‘gent de goût’. Ávido coleccionista de arte persa y apasionado de Egipto y la India, era capaz de crear piezas rabiosamente contemporáneas. Es el caso de este anillo icónico, en la frontera entre la joyería y la escultura, entre lo femenino y lo masculino, entre lo desenfadado y lo simbólico.