El FUTURO en sus MANOS
En su tercera colección de alta costura para Fendi, el británico Kim Jones se rinde a la gran belleza: la de la tradición que de ne la moda como un o cio, a perpetuar con moderna sensibilidad.
Reescribir la historia para seguir contando lo mismo. Cambiar para que nada cambie. He ahí el quid de la alta costura. Ese mantener la tensión entre pasado y futuro significa su presente y explica su relevancia, que no es otra que preservar y dar continuidad a los procesos artesanos, las técnicas ancestrales y los venerables métiers que todavía dan sentido a la moda como oficio. Lo recordaba el que fuera director ejecutivo de Fendi, Pietro Beccari, cuando la firma romana tomó posesión del Palazzo della Civiltà Italiana en 2015: un nuevo cuartel general en un edificio histórico como “símbolo de nuestras raíces y del diálogo entre tradición y modernidad, valores que siempre han estado en el corazón de la marca”. De que el músculo siga latiendo al ritmo de los tiempos se encarga desde hace un año el diseñador británico Kim Jones, relevo de Karl Lagerfeld al frente de las colecciones femeninas. Tras devolverle el pulso al hombre Dior con una descarga de actualidad streetwear, su tratamiento para la mujer Fendi solo podía ser de choque, claro.
“Sobre todo, quiero que mi trabajo responda al momento que vivimos”, constataba Jones al presentar su debut en la enseña con la colección de alta costura primavera-verano 2021. Una declaración de intenciones que afinó el otoñoinvierno siguiente, cuando expresó su especial interés en
“conectar distintas épocas, lo viejo con lo nuevo, el ayer con el hoy”. Pocos tardaron entonces en pronosticar que la era de la extravagancia peletera que durante décadas ha sido santo y seña de Fendi tocaba a su fin, en favor de las nuevas sensibilidades consumidoras. El director creativo ni afirma ni desmiente, aunque es cierto que la firma, propiedad del conglomerado de lujo francés LVMH, lleva tiempo buscando soluciones éticas para su técnica/producto estrella. De lo que sí puede hablarse es de cierta desescalada: en la colección de alta costura para esta temporada solo cinco propuestas incluyen el uso de pieles, entre ellas una capa de visón con efecto tridimensional.
Para el caso, la exquisita labor de sus artesanos vuelve a quedar manifiesta. A los trabajos habituales de hilo y aguja —filigranas de madreperla, cuero termoconformado recamado de microlentejuelas, relieves bordados con cristales— se unen esta vez técnicas de pintura manuales que evocan en barroco claroscuro los contornos de esculturas clásicas sobre terciopelos y hasta procedimientos de estampado fotográfico que arrojan sombras fantasmagóricas en opulentos rasos duquesa. Tal es la rendición de Jones a la gran belleza, significada tanto en los oficios de la costura como en el stendhalazo romano que admite padecer: “Allí donde vayas hay un monumento, una estatua, una fuente. Los veo de camino a las oficinas, que son muy modernas, lo que me produce una sensación de ir y venir en el tiempo”, concedía al término del desfile, titulado Celestial Rome y escenificado en clave de cienciaficción en el Palais Brongniart parisino, el pasado enero.
“Cuando trabajas en un lugar así, es importante comprender su patrimonio”, concluye el creador, refiriendo de paso las contribuciones de Silvia Venturini Fendi, directora creativa de accesorios, y Delfina Delettrez Fendi. Los bolsos de piedra volcánica y hematita son de la madre; las piezas de joyería con geodas y amatista, de la hija. No, no hay visión de futuro en Fendi que valga sin las mujeres de la casa.