La nueva colección de M Missoni mira al futuro con responsabilidad.
CON SU PRIMERA COLECCIÓN PARA M Missoni , SU DIRECTORA CREATIVA, Margherita Missoni, PARTE DE CERO. SU NUEVA FÓRMULA: REVITALIZAR EL ESPÍRITU DESENFADADO QUE CARACTERIZÓ LOS COMIENZOS DE LA EMPRESA FAMILIAR. Y TODO, SIN PERDER DE VISTA EL FUTURO NI, CLARO, SUS VALORES.
A50 kilómetros de Milán y con el Monte Rosa como telón de fondo se erige, en la localidad de Sorimago, el conglomerado Missoni: una finca de incontables hectáreas sobre la que la estirpe italiana ha dado forma a sus múltiples proyectos desde que, en 1968, Ottavio y Rosita Missoni estableciesen allí su primera fábrica. Hoy, el primero de los muchos edificios en los que resultó aquel sueño, una edificación brutalista y gris, contrasta con los abedules del exterior pero, sobre todo, con los cientos de metros de telas coloristas que alberga en su interior. Más allá del textil, sin embargo, en sus oficinas se gesta, desde hace un año, algo más: el renacer de M Missoni. Con Margherita Missoni (Milán, 1983) al frente, la que fuera la opción joven de la firma nodriza, funcionó desde su lanzamiento en 1998 como una licencia pero, como la propia Margherita reconoce, pese a los beneficios generados la marca había involucionado en una mera «versión más asequible de Missoni». De ahí que desde que la nieta pródiga regresase al grupo familiar en octubre de 2018 –en 2015 decidió probar suerte por su cuenta participando en diversos proyectos dentro y fuera de la moda–, la italiana haya estado volcada en revitalizar el nombre y la esencia de una inicial que hoy empieza de cero bajo la batuta económica del fondo FSI. «Queríamos darle a M Missoni su propia identidad y que no se solapase con la de Missoni. Pero ¿cómo dar identidad a algo que nació como una derivación? Eso es lo que me preguntaron cuando me propusieron regresar», recuerda ella.
Margherita lo vio claro desde el principio: puede que hubiese cuenta nueva, pero no era necesario hacer borrón. Así, desde su nombramiento como directora creativa, la estrategia de la que encabeza la tercera generación de mujeres directivas de la familia ha consistido precisamente en regresar a esos orígenes rebeldes y olvidados que encumbraron a una casa que determinó el desarrollo del prêt-à-porter italiano de los 70 como pocas. «Una de las primeras cosas de las que me di cuenta fue de que Missoni había nacido produciendo jerséis porque buscaba prendas que la gente pudiese llevar de la mañana a la noche sin necesidad de cambiarse. Eso se perdió con los años porque la firma tomó una dirección más elevada, pero la base para M Missoni estaba ahí, en el streetwear, prendas capaces de seguir el ritmo de vida de hoy».
Empapada de la filosofía Missoni como solo alguien que ha crecido entre tricotosas y telares podría, Margherita ha sabido conjugar con soltura las insignias e iconografía de los archivos familiares con los nuevos tiempos y sus correspondientes valores. Nace con ello una línea en la que, por supuesto, hay estampados y punto, pero también una estética propia, upcycling en su máxima expresión y una conciencia medioambiental que para la directora creativa supone hoy la única opción. «Empezando de cero, no pensar en la sostenibilidad o la ética sería como estar completamente fuera del mundo. Es una parte de la marca, pero no quiero que sea un reclamo. Para mí ocurre como con la inclusividad: hoy tiene que verse como algo normal, no una característica de la marca», defiende. «Estamos en 2019, esos deben ser los estándares básicos».
Es precisamente en esta forma de ver las cosas y la industria donde, pese a la vuelta a los archivos, se percibe la inquebrantable mirada al futuro de Margherita, comprometida como la que más con que el discurso no pierda coherencia en ninguna de sus facetas. De ahí que muchas de las piezas estén confeccionadas con stock de telas de décadas pasadas e incluso con textiles procedentes de tapicerías utilizadas por la firma de decoración del grupo, Missoni Home (como ocurre en el caso de las cazadoras creadas en exclusiva para Matches Fashion).
Una apuesta, la del upcycling, que la diseñadora no ha querido limitar a la anécdota. De hecho, bastan minutos de conversación
para que su empeño por revitalizar el universo de los accesorios, un terreno apenas explorado por el grupo, cobre relevancia y encaje sin estridencias con la avanzadilla de su posicionamiento inicial. «Missoni es una de las pocas casas de moda que vive de vender vestidos y queremos destacarlo. Pero también estamos introduciendo accesorios atemporales como nuestras zapatillas confeccionadas en una empresa ética de Etiopía; los bolsos de croché que ahora se confeccionarán solo con hilos de stock en Ghana; o nuestras joyas, producidas en su totalidad con botones sobrantes», cuenta. «Son complementos que permanecen por responsabilidad de consumo y por sentido común teniendo en cuenta su origen». Y tras el alegato que ha supuesto su primera colección, el compromiso social que Margherita ha adquirido es ya indudable. Pero no es el único estandarte que abandera.
En la lista de inamovibles de la heredera cobra especial relevancia otro compromiso: la preservación del imaginario familiar. Margherita insiste en él con el ahínco de quien se sabe descubridora de una valiosa receta secreta. Una que habla de recuperar la esencia y los eslóganes que definieron el ADN de Missoni bajo el lema ropa real para gente real que hoy la nietísima toma como concepto de base. «Todo lo que hago tiene su fuente de inspiración en el pasado de Missoni, pero no necesariamente es una referencia obvia. Consiste en mirarlo todo desde otro punto de vista que luego estratificamos», dice. «M Missoni quiere centrarse en un atuendo más cotidiano y al mismo tiempo llegar al público más joven que quizás no conozca Missoni o no pueda optar a ella por ser demasiado cara. Aunque, honestamente, es para todo el mundo. Creo que el concepto de categorizar las marcas según edad es algo viejo, de ahí que nuestra presentación haya incluido a gente de todas las edades y formas».
El resultado de esa apuesta carente de edad y, en muchos casos, de sexo –cerca del 20% de las prendas son unisex– pasa por una línea que se estructura en torno a piezas de punto y algodón y una amalgama de texturas y estampados coloristas que, de un modo inexplicable, acaban cobrando sentido en su totalidad. «Para nosotros los 70 fueron mucho más que zigzag», sentencia la diseñadora aludiendo al estampado que dio fama a la casa en sus inicios. «Por eso la esencia de la firma va mucho más allá. Es confort, sentido del humor, ligereza, no tomarse las cosas muy en serio... con eso trabajamos».
Y cuando uno podría pensar que esa es también la filosofía de la propia Margherita, solo hay que regresar una vez más a su oficina –donde entre foto y foto responde emails– para darse cuenta de que queda poco de aquella chica que durante años coqueteó con la empresa familiar sin acabar de cerrar el trato. «Fueron tiempos difíciles. Sentía que trabajaba, pero no recibía nada a cambio. Las dinámicas laborales no estaban claras en la empresa familiar y era un poco frustrante», recuerda. «Nunca había estado interesada en M. Fue cuando me di cuenta de que realmente el reto estaba en reinventarlo cuando cambié de idea. Le pedí a un amigo diseñador gráfico que me ayudase a montar una presentación para comunicar lo que quería hacer. Al final, gustó tanto, que en la empresa terminaron utilizándola hasta con nuestros clientes de América, Inglaterra y Japón».
Y así, al igual que el edificio revela un interior fulgurante, Margherita logra, con su aspecto aniñado y su permanente sonrisa, exactamente lo contrario: envolver con esos destellos y desenfado un interior firme y coherente que, como no podía ser de otra forma, ríe para luego espetar una última bala: «Si se me tiene que recordar por algo, que sea como empresaria»