Förtrollande Barbados
VÄSTINDISK Ö SOM STÅR FÖR SINNEBILDEN AV ETT SVUNNET PARADIS
Barbados har flödande sol, grönskande kullar och berg samt bländande vita korallstränder. Allt ackompanjerat av förföriska calypsorytmer, god mat och världens äldsta rom.
När de spröda tonerna från steelbandstrummorna i skymningen blandas med trädgrodornas och syrsornas gälla klanger börjar jag bara efter några dagar landa på ungefär samma frekvens som bajanerna själva. ”Liming” kallar de detta tillstånd av avkopplande samvaro med vänner och familj.
Det vilar något pastoralt över denna ensamma korallö utkastad i Atlanten. På grund av sitt avskilda läge har befolkningen skapat en stark identitet som bidragit till att Barbados blivit en av de mest välmående östaten i Karibien. Landet var engelskt från 1627 fram till självständigheten 1966, vilket bidragit till politisk stabilitet.
Palmernas frasiga ljud och prasslet från casuarinaträdens lövverk vibrerar i den allestädes närvarande och ljumma passadvinden längs stranden Miami Beach, på den sydvästra spetsen av ön.
JAG HAR BESTÄMT möte med surfläraren Bodi på Surfers Café i Oistins. Från den rangliga träbalkongen som hänger ut över vattnet får vi syn på några havssköldpaddor som med jämna mellanrum sticker upp sina små huvuden över vattenytan för att hämta luft, innan de snabbt försvinner ned igen för att leta föda. Mellan dem kryssar surfare i jakten på den perfekta vågen.
– Surfing handlar om att inte kämpa emot utan att försöka bli ett med vågornas inneboende kraft. Lyckas du med det uppstår ett magiskt ögonblick, säger Bodi.
Några dagar senare får jag uppleva ett sådant magiskt ögonblick efter att ha lyckats rida en våg hela vägen in till land. Och jag får medhåll av min surfarkompis.
– Ett lyckorus helt enkelt, säger göteborgaren Susanne andfådd medan hon baxar den stora surfbrädan upp på land.
För den som inte vill surfa kan en segeltur med en Hobicat framkalla samma känsla. Eller varför inte tillbringa en heldag på en stor katamaran med stopp för snorkling och lunch ombord.
Havet och korallstränderna är Barbados största tillgång.
– Havet är min bästa vän. Inget gör mig lyckligare än när jag är på vattnet, säger Adrian Harte och skotar in seglet på sin Hobicat och så drar vi iväg från stranden söderut.
SKA MAN UNDER en semester på Barbados fånga en glimt av den bajanska själen är ett besök på någon av öns över tusen rumshops ett * Resa dit
Smidigast är att flyga med Condor från Stockholm via Frankfurt. Det går också med British Airways över London men då måste man byta flygplats mellan Heathrow och Gatwick. Nu när SAS öppnat sin linje till Miami går det också att ta den vägen. Priserna med reguljärflyg ligger på mellan 8 000–9 000 kronor. Charterarrangören Ving har åter öppnat upp charter till Barbados. Afro Caribbean Travel och Västindienspecialisten med flera arrangerar paketresor.
* Bästa tiden
Den billigaste perioden är efter orkan- och regnsäsongen i slutet av oktober och början av november. Då är vädret perfekt även om det kan komma en liten skur då och då, men du slipper trängas med så många andra turister. Annars är det under högsäsongen mellan december och till april.
* Språk
Engelska
* Valuta
Barbadosdollar (BBD). 1 BBD=4,20 SEK
* Prisnivå
Som i Sverige ungefär.
* Ta dig runt
Bästa sättet är att hyra bil, men det går utmärkt längs den södra och västra kusten att hoppa in i kollektivbussarna som stannar bara du räcker ut handen och kostar 10 kronor. måste. Den lokala puben, som ofta är ett enkelt träskjul målat i bjärta färger, är bajanernas vardagsrum där dagens händelser diskuteras över ett glas rom. Romen är lika naturlig för barbadosborna som vin är för fransmännen. Här är sockerrörsdrycken religion, eller som den brittiske sjömannen Thomas Walduck uttryckte det redan 1708: ”På de nya bosättningarna börjar spanjorerna med att bygga en kyrka, holländarna ett fort och engelsmännen en rumshop.
Mount Gay Distilleries grundades redan 1703 i Saint Lucy Parish på öns nordspets och är världens äldsta romdestilleri. Under flera hundra år var socker ryggraden i öns ekonomi, men i dag är det turismen i första hand och därefter kommer romen.
– Förr gjordes romen på restprodukten melass. I dag gör vi den på pressad sockerrörsjuice gärna under två destilleringar för att få fram den bästa romen som lagras på ekfat precis som cognac och whiskey, berättar Dario och häller upp ett glas Mount Gay Black Barrel.
VI FORTSÄTTER LÄNGS den karibiska sidan av ön genom städerna Holetown och Speighttown. Det räcker med att komma till den sistnämnda så är det glest av turister. Den lilla lokala beachen nedanför restaurang Lobster Pot är det få som hittar till. I kvarteren innanför huvudgatan ligger de klassiska chattle-husen, som betyder ”flyttbara hus” och som fick sitt namn av plantagearbetarna som lätt monterade ned de enkla små trähusen och flytta dem dit där arbetskraften behövdes.
När vi kommit så långt norrut vi kan har vi nått Animals Flower Bay. Här har de ruffa Atlantvågorna under miljoner år gröpt ut fantastiska grottsalar i klippväggarna. Öns egen drottning, världsartisten Rihanna, har till och med tillägnat platsen en av sina sånger – ”Diamonds”.
Väl till kvällen är vi tillbaka i Oistins och på den legendariska fiskmarknaden. Den lokala maten består av nyfångad tonfisk, svärdfisk, barracuda, flygfisk och hummer som tillreds på stora öppna kolgrillar.
Vi slår oss ned vid ett grönmålat träbord på Uncle George där kolgrillsröken ligger som ett lock över matgästerna. Eldflugorna tänder sina gnistrande bloss överallt i strandkantens buskage medan himlen färgas i bärnstensgula färger.