Fast fashion, necessari più argini Ma non è solo un fatto politico
/ Undici anni fa, oggi, morivano 1.134 persone nel crollo del Rana Plaza Ma da allora la moda usa e getta è addirittura cresciuta - La Francia ora prova a regolarla Lorenzo Cantoni: «Positiva una regolamentazione più attenta, ma non è l'unica strategia»
Oggi è il Fashion Revolution Day. Ogni anno cade il 24 aprile. E il 2024 non fa eccezione. Sono undici anni, oggi, dal collasso del Rana Plaza. L'edificio commerciale - al cui interno vi erano diverse fabbriche di abbigliamento - di Dacca, capitale del Bangladesh, crollò facendo 1.134 vittime e oltre 2.500 feriti. Il Fashion Revolution Day è, allora, un modo per riflettere sul modo in cui i vestiti vengono prodotti e acquistati. Ma dalla riflessione all'azione politica, ancora ce ne passa. La fast fashion, la moda usa e getta, è infatti un fenomeno ancora in crescita. E gli argini sono relativi. Ci sta provando la Francia, ora, con la proposta di legge che punta a penalizzare questa moda. Il ministro della Transizione ecologica, Christophe Bechu, spinge affinché la Francia diventi «il primo Paese al mondo a legiferare per limitare le derive dell'ultra fast fashion».
«Comprendere la qualità»
Ma gli unici argini possono essere politici? Lo chiediamo a Lorenzo Cantoni, professore USI e direttore del Master in Digital fashion communication. «Certamente una regolamentazione più attenta rispetto alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nel settore della moda, in particolare in alcuni Paesi, può essere positiva. L'impatto di tali decisioni politico/amministrative deve però essere omogeneo, evitando di penalizzare chi produce localmente senza toccare capi e prodotti d'importazione. Non è però l'unica strategia. È anzitutto, a mio avviso, una sfida educativa: si tratta di promuovere una conoscenza più adeguata e profonda del mondo dei filati, dei tessuti, dell'abbigliamento, degli accessori e della cosmetica. Solo se si è in grado di comprendere la qualità, e di capire eventuali problemi nei materiali e nei contesti lavorativi, si prenderanno decisioni responsabili e “sagge”».
Il fenomeno della moda “rapida”, secondo il professor Cantoni, ha due componenti essenziali. «Da un lato un numero crescente di persone che vogliono aggiornare il proprio guardaroba sempre più frequentemente - il che significa che indossano ogni singolo capo solo una o poche volte -, dall'altro un'industria che offre costantemente novità, su base settimanale, con capi o oggetti belli da vedere, ma fatti per non durare a lungo, e a prezzi significativamente bassi». Due componenti molto lontane da quella sostenibilità a cui dovremmo mirare oggi, con tutte le conoscenze che abbiamo. «La vera alternativa è senz'altro un approccio, rispetto a moda, cosmetici e accessori, più sostenibile, “durabile” per dirlo alla francese».
«Due tipi di sostenibilità»
Per Cantoni il termine «sostenibile» è molto, forse troppo, usato, tanto che rischia di perdere senso. «Anzitutto dobbiamo distinguere fra una sostenibilità “di prodotto” e una “di uso”. La sostenibilità di prodotto richiede di tener conto delle condizioni di lavoro delle persone che operano nel settore: pensiamo alla tragedia del
Rana Plaza, in Bangladesh, in cui il 24 aprile 2013 morirono 1.134 persone travolte dal crollo dell'edificio in cui lavoravano, e sappiamo che non si trattava solo di fast fashion. Va poi considerato l'impatto ecologico generato dalla produzione delle materie prime e dei capi finiti, così come dalla loro distribuzione, senza dimenticare la sostenibilità economica. A queste tre dimensioni della sostenibilità - economica, ambientale e sociale - si deve aggiungere la dimensione culturale, a cui ci si riferisce quando si parla, per esempio, di “appropriazione culturale”». Della sostenibilità di prodotto si occupano spesso le aziende, «che vogliono venderci sempre nuovi “prodotti sostenibili”, talora anche attraverso messaggi di cosiddetto greenwashing. Ma immaginiamo di avere il guardaroba pieno di prodotti sostenibili: se non li usiamo, smettono di essere tali. Invero i prodotti più sostenibili sono quelli che abbiamo già nell'armadio, a condizione di usarli. Entriamo qui nella sostenibilità di uso: che chiede che i prodotti siano usati il più a lungo possibile, conservati e riparati adeguatamente».
«Le opportunità in Rete»
Se seguiamo il discorso del professor Cantoni, capiamo come il tema del prezzo sia in qualche modo relativo. C'è altro. «Non si tratta solo di assicurarci che le persone sappiano riconoscere prodotti sostenibili e - soprattutto - sappiano usare in modo sostenibile i prodotti che hanno già; si tratta di operare sulla dimensione sociale, sugli stili di vita. Il “bisogno” di cambiare costantemente abito è all'origine di questo processo di eccessivi consumo e produzione di abiti». Di fronte a numeri ed esempi dei danni della fastfashion, viene da pensare a un iper-consumismo. E si punta il dito sugli acquisti online. Ma l'impatto della Rete non è soltanto negativo, rispetto alle dinamiche sociali legate al commercio. «Assolutamente no. La Rete permette anche di diffondere messaggi e di promuovere stili più sostenibili, così come di conoscere produzioni locali o di prendere consapevolezza di contesti di lavoro in varie aree del mondo. Permette poi di trovare i prodotti più idonei per sé stessi, una delle necessità specifiche della pratica del vestire, che richiede di trovare indumenti che - almeno in qualche modo - siano capaci di rappresentare chi li indossa, la ricchezza e bellezza del suo mondo interiore».
Si tratta di una sfida culturale ed educativa, che tocca tutte le età: recuperare il senso del vestire come atto pienamente “umano” Lorenzo Cantoni professore USI