Spirit Column

威士忌年份愈高愈好？酒類專家王鵬從蒸餾廠及消費市場角度，老威士忌的風味通則、歷史背景與廠區風格，一一為你剖析。

威士忌年份愈高愈好？酒類專家王鵬從蒸餾廠及消費市場角度，老威士忌的風味通則、歷史背景與廠區風格，一一為你剖析。

威期士忌年份愈高當然愈貴，從時間與管理成本與供需原理就足以解釋。不過，貴就代表比較好？是也不是，要看是從蒸餾廠的角度，還是從消費市場角度來看。威士忌的熟成培養，必須密切追蹤；並不像自動導彈一樣會朝目標前進。庫房培養同一批烈酒，但最終每桶品質卻不一樣。酒廠必須把不適合裝瓶的老酒成本，轉嫁到成功的老酒上。

所以說，老酒品質好嗎？是的，經過酒廠認可裝瓶出售的老酒，通常年份稍高，品質也愈好 —— 譬如 Dalmore 12 至 15 年、GlenDronach 12 至 15 年與 anCnoc 12 至 16年。然而，若是從經營的角度回答，大多數酒廠會說： 培養時間愈久、成本愈高、風險愈大，但品質卻不見得愈好。譬如GlenDronach 15 至 18年兩者相較，已經無關品質好壞高低，只是風格表現差異。

若有機會品嘗極高年份威士忌，是非常珍貴的經驗 —— 譬如桶陳培養30 至 40年的威士忌。如果不是業界人士，想要入門高年份珍稀威士忌，除了財力與機運外，我特別想提的重點是如何欣賞。通常這些酒款不盡然符合飲者口味喜好，但是先對老酒風味通則與酒款背景有個概念，要懂得品嘗與欣賞並不難。

高年份威士忌在桶中經歷漫長培養，有時甚至要換用活性較低的木桶，減緩酒液從桶壁萃取風味物質，以及氧化與蒸散率。酒液完熟大約需時10 至 15年，桶陳超過25 年就可能開始走下坡，在整體均衡衰退之前，就必須停止培養，以免白白糟蹋了一桶處於熟成高峰的威士忌。

完熟的威士忌與年份稍高的威士忌，必然果味豐盛，不乏木桶風味與微酸有澀的口感，譬如 Fettercairn 24 至 30 年與 Macallan 25 至 30年這些高年份裝瓶，都屬於老而彌堅的威士忌。這些老酒常見的風味特徵，雖然不見得人人都愛，但只要澀感細膩、桶味節制，通常足以襯托果味與酸韻，共構繁複的整體風味層次。這也是老威士忌的魅力所在。

如果蒸餾廠曾經在某個年代風格丕變，那麼，一款剛裝瓶的高年份酒款，或者早期的舊裝瓶，都猶如時空膠囊，帶你回到過去，品嘗已然失落的風味。很多舊版威士忌，都猶如液體歷史，甚至彷彿夜空裡漂亮的星雲，讓人憶起一個早已成為殘骸的星體。譬如 Glen Grant早期的裝瓶，整體風味較為濃郁，標誌了傳統風格一路蛻變的軌跡；品嘗其他許多已經關廠的威士忌，更是如此。

而若是蒸餾廠風格相對穩定——大多數的蒸餾廠都是如此——品嘗其高年份威士忌，如同搭著時光機搶先看到現在唾手可得的威士忌，再繼續培養數十年後的風味樣貌。總而言之，熟悉廠區風格，才能在品嘗高年份酒款時，領會時間與風味激盪的奧妙，進而欣賞陳年特性與老酒價值。

最後，若是得到高年份珍稀威士忌，開瓶吧！一瓶酒的真正價值，發生品嘗瞬間，而不是日復一日盯著酒瓶欣賞——除非你知道瓶子裡裝的東西已經不能喝了。然而，這很少發生在威士忌老酒上。