Ма­лень­кая стра­на

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - АВСТРИЯ -

В про­шлой жиз­ни Ав­стрия бы­ла цен­тром ве­ли­кой им­пе­рии Габс­бур­гов — ост­ро­вом, на ко­то­ром вер­ши­лась ис­то­рия ев­ро­пей­ско­го ис­кус­ства и свя­зу­ю­щим зве­ном меж­ду Во­сточ­ной и За­пад­ной Ев­ро­пой. Ты­ся­че­лет­няя ис­то­рия и со­вре­мен­ность на­ло­жи­ла на этот неболь­шой уча­сток зем­ли неиз­гла­ди­мый и впе­чат­ля­ю­щий след. Алек­сан­дре Са­ен­ко, гла­ве вен­ско­го Цен­тра укра­ин­ских ини­ци­а­тив, при­шлось при­ло­жить нема­ло уси­лий, что­бы уме­стить все это на­сле­дие в один неболь­шой рас­сказ

Ве­на

Сто­ли­ца Ав­стрии — го­род-ре­корд­смен по мно­гим по­ка­за­те­лям. В част­но­сти, по ка­че­ству жиз­ни Ве­на уже седь­мой год под­ряд за­ни­ма­ет пер­вое ме­сто сре­ди 230 ми­ро­вых сто­лиц. Вен­ский зоо­парк — са­мый ста­рин­ный из из­вест­ных зве­рин­цев в ми­ре, он ос­но­ван в 1752 го­ду су­пру­гом им­пе­ра­три­цы Ма­рии Те­ре­зии. Пер­вое в Ев­ро­пе ко­ле­со обо­зре­ния то­же на­хо­дит­ся здесь, оно рас­по­ло­же­но в пар­ке Пра­тер и ра­бо­та­ет до сих пор.

Ве­на мно­гим обя­за­на сво­е­му бле­стя­ще­му им­пер­ско­му про­шло­му — имен­но оно вле­чет сю­да огром­ное ко­ли­че­ство ту­ри­стов. В 2015 го­ду мэ­рия го­ро­да за­фик­си­ро­ва­ла ре­корд: в вен­ских го- сти­ни­цах ту­ри­сты про­ве­ли по­чти 14,5 млн но­чей. Мои дру­зья и зна­ко­мые ре­гу­ляр­но об­ра­ща­ют­ся за со­ве­том: ка­кую из бо­лее 400 го­сти­ниц вы­брать, ку­да пой­ти, где по­есть?

Ве­на — в первую оче­редь сто­ли­ца ев­ро­пей­ской ис­то­рии. Габс­бур­ги пра­ви­ли 650 лет, но­си­ли ти­тул им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии, в раз­ные вре­ме­на их вла­де­ния про­сти­ра­лись от тер­ри­то­рии со­вре­мен­ной Укра­и­ны до Ис­па­нии. Вольф­ганг Ама­дей Мо­царт, Ио­ганн Штра­ус, Йо­зеф Гайдн, Франц Шу­берт освя­ти­ли сво­им му­зы­каль­ным ге­ни­ем куль­тур­ную жизнь Габс­бург­ской им­пе­рии. По­это­му об­зор­ная экс­кур­сия по ис­то­ри­че­ско­му цен­тру и по­се­ще­ние хо­тя бы од­но­го кон­цер­та ака­де­ми­че­ской му­зы­ки — это аб­со­лют­ный must do.

Пре­крас­ная аль­тер­на­ти­ва пе­шей экс­кур­сии — по­езд­ка на фи­ак­ре, па­ро­кон­ном эки­па­же. Из­воз­чи­ки фи­ак­ров — осо­бая ка­ста в Вене, по­доб­ная гон­до­лье­ро в Ве­не­ции. Это очень ко­ло­рит­ные гос­по­да: в бы­лые вре­ме­на они да­же пе­ли, а се­год­ня зна­ко­мят ту­ри­стов с ос­нов­ны­ми до­сто­при­ме­ча­тель­но­стя­ми. И де­ти, и взрос­лые неиз­мен­но при­хо­дят в вос­торг от ухо­жен­ных ло­ша­док, чьи хо­зя­е­ва ста­ра­ют­ся вы­де­лить­ся на об­щем фоне оформ­ле­ни­ем по­воз­ки. Офи­ци­аль­ные сто­ян­ки фи­ак­ров лег­ко най­ти по ха­рак­тер­но­му за­па­ху (на­де­юсь, вас это не сму­ща­ет): на пло­ща­ди Свя­то­го Сте­фа­на

(Stephansplatz), на пло­ща­ди Ге­ро­ев (Heldenplatz), на пло­ща­ди Свя­то­го Ми­ха­и­ла (Michaelerplatz), Свя­то­го Пет­ра (Peterskirche), пе­ред му­зе­ем Аль­бер­ти­на или Бург­те­ат­ром. По­езд­ка по од­но­му из трех ос­нов­ных марш­ру­тов дли­тель­но­стью от 20 до 60 ми­нут обой­дет­ся в €60–110.

О би­ле­тах на кон­церт или в опе­ру сле­ду­ет по­бес­по­ко­ить­ся за­ра­нее: ан­шла­ги здесь — обыч­ное де­ло. Это при­том, что би­ле­ты неде­ше­вые: це­на мо­жет до­сти­гать €300. В сред­нем непло­хое ме­сто на хо­ро­шем кон­цер­те вы мо­же­те при­об­ре­сти за €40–50.

В мо­ем лю­би­мом Ху­до­же­ствен­но-ис­то­ри­че­ском му­зее (Kunsthistorisches Museum) вы­став­ле­на рос­кош­ная ан­тич­ная кол­лек­ция Габс­бур­гов. Сам му­зей — ар­хи­тек­тур­ный ше­девр, он был воз­ве­ден од­но­вре­мен­но со сво­им близ­не­цом, Му­зе­ем есте­ствен­ной ис­то­рии, по при­ка­зу Фран­ца Ио­си­фа 150 лет на­зад. Са­мые древ­ние экс­по­на­ты ан­тич­ной кол­лек­ции от­но­сят­ся к Егип­ту пе­ри­о­да фа­ра­о­нов, а са­мые позд­ние — к эпо­хе Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (IV–VII век).

Наи­бо­лее по­се­ща­е­мым объ­ек­том Ве­ны — 1,5 млн го­стей в год — яв­ля­ет­ся Шен­брунн (Schönbrunn). Лет­няя ре­зи­ден­ция Габс­бур­гов, лю­би­мое ме­сто все той же им­пе­ра­три­цы Ма­рии Те­ре­зии, ма­те­ри ко­ро­ле­вы Фран­ции — несчаст­ной Ма­рии Ан­ту­а­нет­ты, каз­нен­ной в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции в 1793 го­ду. Двор­цо­во-пар­ко­вый ком­плекс — под­ра­жа­ние Вер­са­лю, толь­ко са­ды тут го­раз­до бо­лее ухо­жен­ные. По пе­ри­мет­ру кур­си­ру­ет по­езд, осна­щен­ный аудио­ги­дом: за 40 ми­нут вы объ­еде­те парк и в об­щих чер­тах узна­е­те ис­то­рию Шен­брун­на. Я все­гда пре­ры­ваю по­езд­ку воз­ле Гло­ри­ет­ты — па­ви­льо­на с ко­лон­на­дой на от­кры­той вер­шине хол­ма, где, по ле­ген­де, Ма­рия Те­ре­зия зав­тра­ка­ла и со­зер­ца­ла свою сто­ли­цу. Луч­ше­го ви­да на Ве­ну, по­жа­луй, нет.

Вен­цы гор­дят­ся сво­ей кух­ней, хо­тя, на мой вкус, ку­ли­на­рия — не са­мая силь­ная их сто­ро­на. Из тра­ди­ци­он­ных ре­сто­ра­нов ре­ко­мен­дую толь­ко Plachutta, а имен­но здеш­ний та­фель­шпитц (Tafelspitz). Ку­сок от­вар­ной го­вя­ди­ны по­да­ет­ся, как пра­ви­ло, с жа­ре­ным кар­то­фе­лем и яб­лоч­ным пю­ре с хре­ном. Из двух ре­сто­ра­нов, рас­по­ло­жен­ных в цен­тре, луч­ше ид­ти в Plachutta Gasthaus zur Oper (Walfischgasse, 5–7). Несколь­ко мо­их лю­би­мых ре­сто­ра­нов в Вене — ита­льян­ский Procacci (Göttweihergasse,

2), ве­ге­та­ри­ан­ский Tian (Himmelpfortgasse, 23), кре­а­тив­ный Hansen (Wipplingerstraße, 24). В слу­чае по­след­не­го при­ят­ным бо­ну­сом ста­нет со­сед­ство бла­го­уха­ю­ще­го цве­точ­но­го ма­га­зи­на: оба за­ве­де­ния рас­по­ло­же­ны в цо­коль­ном эта­же зна­ме­ни­той Вен­ской бир­жи.

Ес­ли вы по­лю­би­те Ве­ну и ре­ши­те вер­нуть­ся сю­да, что­бы при­об­щить­ся к свет­ской жиз­ни уже в ка­че­стве участ­ни­ка, за­ре­зер­ви­руй­те вре­мя для от­пус­ка с но­яб­ря по фев­раль, в се­зон ба­лов. Еже­год­но их про­хо­дит неве­ро­ят­ное ко­ли­че­ство — бо­лее 450, но наи­бо­лее из­вест­ные — Но­во­год­ний бал в Хоф­бур­ге и Опер­ный бал.

Зальц­бург

Сто­ли­ца од­но­имен­ной вы­со­ко­гор­ной зем­ли Зальц­бург — вто­рой по по­пу­ляр­но­сти марш­рут Ав­стрии. Я влю­би­лась в Зальц­бург с пер­во­го взгля­да. Вид, зна­ко­мый по ту­ри­сти­че­ским фо­то,— ста­рый го­род на бе­ре­гу ре- ки Заль­цах и воз­вы­ша­ю­ща­я­ся над ним кре­пость Хо­ен­зальц­бург (Hohensalzburg). Это го­род с жи­лы­ми до­ма­ми, церк­вя­ми, ма­га­зи­на­ми, ули­ца­ми и ре­сто­ра­на­ми. Ско­рост­ной фу­ни­ку­лер до­ста­вит вас к кре­по­сти за ми­ну­ту, что­бы вы смог­ли вос­хи­тить­ся го­ро­дом Мо­цар­та с вы­со­ты пти­чье­го по­ле­та.

По­лю­бо­вать­ся па­но­ра­мой го­ро­да, но уже с дру­го­го ра­кур­са мож­но, под­няв­шись на го­ру Менх­сберг. На­зва­ни­ем го­ра обя­за­на мо­на­сты­рю фран­цис­кан­цев, но мы пой­дем не в мо­на­стырь, а в ре­сто­ран М32. Вид с его тер­ра­сы, а так­же од­но из луч­ших ме­ню в го­ро­де и пре­крас­ная вин­ная кар­та сто­ят по­тра­чен­но­го вре­ме­ни. В свое вре­мя имен­но здесь я впер­вые по­про­бо­ва­ла ку­ли­нар­ный блок­ба­стер Зальц­бур­га — Salzburger Nockerln. Го­то­вит­ся этот де­серт в те­че­ние 20 ми­нут, по­это­му за­ка­зы­вать его сле­ду­ет од­но­вре­мен­но с ос­нов­ным блю­дом. Зальц­бурж­цы очень гор­дят­ся сво­им ле­ген­дар­ным де­сер­том, ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой суф­ле из взби­тых с са­ха­ром и му­кой

яиц, за­пе­чен­ное в фор­ме трех гор­ных вер­шин.

Ви­зит­ная кар­точ­ка куль­тур­ной жиз­ни Зальц­бур­га — все­мир­но из­вест­ный фе­сти­валь Зальц­бур­гер Фе­ст­шпи­ле (Salzburger Festspiele), ко­то­рый про­хо­дит еже­год­но в июле-ав­гу­сте. Это со­бы­тие за­слу­жи­ва­ет от­дель­ной по­езд­ки. Сот­ни кон­цер­тов и спек­так­лей про­хо­дят в те­че­ние пя­ти недель, в том чис­ле под от­кры­тым небом. Яр­кое впе­чат­ле­ние. Ис­пор­тить его спо­со­бен раз­ве что “фир­мен­ный” мо­ро­ся­щий дождь, ко­то­ро­му да­же при­ду­ма­ли на­зва­ние — Salzburger Schnürlregen. И хо­тя ор­га­ни­за­то­ры по­за­бо­ти­лись о ком­фор­те зри­те­лей и уста­но­ви­ли над круп­ней­ши­ми пло­щад­ка­ми мо­биль­ные кры­ши, зон­ты и дож­де­ви­ки при­вет­ству­ют­ся. Зальц­бур­гер Фе­ст­шпи­ле — глав­ный те­ат­раль­ный и опер­ный празд­ник Ев­ро­пы, его про­грам­ма утвер­жда­ет­ся на несколь­ко лет впе­ред, а 230 тыс. би­ле­тов рас­ку­па­ют­ся за­дол­го до на­ча­ла фе­сти­ва­ля.

Со­вре­мен­ный Зальц­бург гор­дит­ся Дит­ри­хом Ма­те­ши­цем и его Ан­га­ром-7. К стро­и­тель­ству это­го уди­ви­тель­но­го па­ви­льо­на из стек­ла и ме­тал­ла на тер­ри­то­рии аэро­пор­та Ма­те­ши­ца, ос­но­ва­те­ля ком­па­нии Red Bull, соб­ствен­ни­ка од­но­имен­ной ко­ман­ды Фор­му­лы-1 и фут­боль­но­го клу­ба Red Bull Salzburg, под­толк­ну­ло же­ла­ние вы­ста­вить свою вну­ши­тель­ную кол­лек­цию ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов в под­хо­дя­щем про­стран­стве. Од­на­ко ре­зуль­тат ока­зал­ся бо­лее гран­ди­оз­ным, чем пер­во­на­чаль­ная идея: в 2003 го­ду это по­хо­жее на НЛО ар­хи­тек­тур­ное чу­до от­кры­ло две­ри как куль­тур­но­га­стро­но­ми­че­ское про­стран­ство. Се­год­ня здесь на­хо­дит­ся му­зей воз­ду­хо­пла­ва­ния, про­хо­дят вы­став­ки со­вре­мен­но­го ис­кус­ства, ток-шоу, ра­бо­та­ют несколь­ко ре­сто­ра­нов. Один из них — Ика­рус — из­ве­стен всем гур­ма­нам, его по­се­ще­ние — все­гда га­стро­но­ми­че­ское при­клю­че­ние: па­трон ре­сто­ра­на Экарт Вит­циг­ман, по­вар ве­ка по вер­сии Gault Millau, ре­а­ли­зо­вал сме­лую кон­цеп­цию го­сте­во­го шеф-по­ва­ра. Каж­дый ме­сяц здесь пред­ла­га­ет­ся но­вое ме­ню от но­во­го ше­фа, при­гла­шен­но­го из од­но­го из луч­ших ре­сто­ра­нов в ми­ре.

По­ки­дая Зальц­бург, при­хва­ти­те с со­бой па­ру ко­ро­бо­чек Мо­царт­ку­гельн, но толь­ко обя­за­тель­но ори­ги­наль­ных (Original Salzburger Mozartkugeln), в си­ней фоль­ге. Хо­тя каж­дый из трех про­из­во­ди­те­лей, из­го­тав­ли­ва­ю­щих шо­ко­лад­ные ша­ри­ки с мар­ци­па­но­вой на­чин­кой и порт­ре­том Мо­цар­та на упа­ков­ке, на­ста­и­ва­ет на том, что имен­но его кон­фе­ты — са­мые что ни на есть на­сто­я­щие и пер­вые, но мое серд­це при­над­ле­жит кон­ди­те­ру Fürst. Эти кон­фе­ты из­го­тав­ли­ва­ют­ся вруч­ную и не со­дер­жат ни­ка­ких хи­ми­че­ских до­ба­вок. По­это­му хра­нят­ся они очень непро­дол­жи­тель­ное вре­мя и при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Ку­пить их мож­но по че­ты­рем ад­ре­сам в Зальц­бур­ге. Так­же при­ни­ма­ют­ся он­лайн-за­ка­зы, но с пе­ре­ры­вом с мая по сен­тябрь — из-за рис­ка для это­го де­ли­кат­но­го то­ва­ра в жар­кие ме­ся­цы.

Инсбрук

При­зем­лив­шись в аэро­пор­ту Инсбру­ка, вы уже че­рез па­ру ча­сов смо­же­те встать на лы­жи. Инсбрук два­жды при­ни­мал зим­ние Олим­пий­ские иг­ры — в 1964 и 1976 го­дах. Од­но­го это­го до­ста­точ­но, что­бы счи­тать­ся од­ним из важ­ней­ших спор­тив­ных цен­тров Ев­ро­пы. Бли­жай­шие трас­сы с си­сте­ма­ми ис­кус­ствен­но­го сне­га рас­по­ло­же­ны над са­мим го­ро­дом. Од­ной из глав­ных ар­хи­тек­тур­ных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей Инсбрук так­же обя­зан спор­ту: лыж­ный трам­плин Бер­ги­зель (Bergiselschanze), по­стро­ен­ный зна­ме­ни­тым бри­тан­ским ар­хи­тек­то­ром За­хой Ха­дид в ре­корд­ные 15 ме­ся­цев и сто­ив­ший ав­стрий­ско­му пра­ви­тель­ству €15 млн, на­хо­дит­ся в па­ре ки­ло­мет­ров от го­ро­да. За­ре­зер­ви­руй­те зав­трак в ре­сто­ране на вер­шине баш­ни: от­сю­да от­кры­ва­ет­ся пре­крас­ный вид на го­ры.

В от­ли­чие от боль­шин­ства гор­но­лыж­ных ку­рор­тов,

Инсбрук — пре­крас­ное ме­сто и для нека­та­ю­щих­ся лю­би­те­лей ис­то­рии и ис­кус­ства. Го­ро­ду по­чти 800 лет, и бо­лее ше­сти ве­ков он вхо­дил в со­став им­пе­рии Габс­бур­гов.

Один из Габс­бур­гов — Мак­си­ми­ли­ан I — по­да­рил Инсбру­ку его ны­неш­нюю ви­зит­ную кар­точ­ку — Зо­ло­тую кры­шу (das Goldene Dachl), по­зо­ло­чен­ную мед­ную че­ре­пи­цу лод­жии до­ма Фюр­стен­бург, от­ку­да им­пе­ра­тор в XVI ве­ке со­зер­цал празд­ни­ки и те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки.

Бла­го­да­ря Мак­си­ми­ли­а­ну Инсбрук по­лу­чил еще од­но со­кро­ви­ще — гран­ди­оз­ную гроб­ни­цу в церк­ви Хоф­кир­хе. Им­пе­ра­тор лич­но спро­ек­ти­ро­вал над­гро­бие, но так и не был здесь за­хо­ро­нен. Этот ке­но­таф (т. е. пу­стая мо­ги­ла) из чер­но­го мра­мо­ра — ше­девр эпо­хи Воз­рож­де­ния, укра­шен­ный изоб­ра­же­ни­я­ми 24 по­дви­гов им­пе­ра­то­ра с его ко­ле­но­пре­кло­нен­ной брон­зо­вой ста­ту­ей в окру­же­нии род­ствен­ни­ков и со­рат­ни­ков.

Слож­но по­ве­рить, но ор­ган, рас­по­ло­жен­ный в Хоф­кир­хе, скон­стру­и­ро­ван в 1560 го­ду. Это един­ствен­ный в Ав­стрии непо­вре­жден­ный и пре­крас­но ра­бо­та­ю­щий ин­стру­мент эпо­хи Ре­нес­сан­са, один из са­мых из­вест­ных ор­га­нов в ми­ре.

Обя­за­тель­но на­ве­дай­тесь в Хру­сталь­ные ми­ры Сва­ров­ски (Swarovski Kristallwelten), рас­по­ло­жен­ные в го­род­ке Ват­тенс в 20 км от Инсбру­ка. До­ро­га зай­мет око­ло по­лу­ча­са на спе­ци­аль­ном шатт­ле, от­прав­ля­ю­щем­ся пять раз в день от глав­но­го вок­за­ла. Зна­ме­ни­тая се­мья из Ти- ро­ля, ос­но­вав­шая од­но­имен­ный бренд, от­кры­ла этот ком­плекс, со­сто­я­щий из ин­тер­ак­тив­но­го под­зем­но­го му­зея и пар­ка, в честь 100-лет­не­го юби­лея фир­мы. До 700 тыс. по­се­ти­те­лей в год при­ез­жа­ют сю­да, что­бы по­лю­бо­вать­ся на уди­ви­тель­ный сим­би­оз при­род­но­го чу­да и со­вре­мен­но­го ис­кус­ства. Кста­ти, на­след­ни­ца кла­на Сва­ров­ски Фи­о­на с со­сто­я­ни­ем в €4,2 млрд вхо­дит в чис­ло са­мых бо­га­тых лю­дей Ав­стрии.

Бре­генц

Бре­генц — ма­лень­кая сто­ли­ца (ок. 30 тыс. че­ло­век) ма­лень­кой зем­ли Фо­рарль­берг (ок. 2,6 тыс. кв. км). Глав­ное до­сто­ин­ство го­ро­да — во­да: он рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Бо­ден­ско­го озе­ра.

В июле-ав­гу­сте здесь про­во­дит­ся зна­ме­ни­тый фе­сти­валь Бре­ген­цер Фе­ст­шпи­ле (Bregenzer Festspiele), во вре­мя ко­то­ро­го часть опер­ных спек­так­лей и шоу про­хо­дит под от­кры­тым небом — на сцене, по­стро­ен­ной пря­мо на озе­ре. Это зре­ли­ще на­столь­ко неза­у­ряд­ное, что впе­чат­ли­ло да­же сце­на­ри­стов Бон­ди­а­ны. В ре­зуль­та­те агент 007 в ис­пол­не­нии Дэни­е­ла Кр­эй­га по­яв­ля­ет­ся в од­ном из эпи­зо­дов Кван­та ми­ло­сер­дия на фоне де­ко­ра­ций опе­ры Тос­ка, про­хо­див­шей в тот се­зон на пла­ву­чей сцене. Не­обыч­ная кра­со­та сце­ны и слож­ная му­зы­каль­ная про­грам­ма спо­соб­ство­ва­ли ро­сту по­пу­ляр­но­сти фе­сти­ва­ля, и в ре­зуль­та­те здесь еже­год­но про­да­ет­ся бо­лее 200 тыс. би­ле­тов.

Так­же сто­ит по­лю­бо­вать­ся жи­во­пис­ны­ми бе­ре­га­ми с вод­ной гла­ди. В пор­ту вам пред­ло­жат по­езд­ку на лю­бой вкус: от ча­со­вой экс­кур­сии по ак­ва­то­рии Бре­ген­ца до па­но­рам­но­го ту­ра вдоль по­бе­ре­жья трех го­су­дарств: Ав­стрии, Швей­ца­рии и Гер­ма­нии.

Во­об­ще, жи­те­лям Фо­рарль­бер­га Швей­ца­рия близ­ка на­столь­ко, что по­сле Пер­вой ми­ро­вой вой­ны они да­же про­ве­ли ре­фе­рен­дум, на ко­то­ром друж­но про­го­ло­со­ва­ли за вступ­ле­ние в Швей­цар­скую кон­фе­де­ра­цию, но по­бе­ди­те­ли — го­су­дар­ства Ан­тан­ты — не поз­во­ли­ли осу­ще­ствить­ся этой за­тее.

В Бре­ген­це на­хо­дит­ся са­мый уз­кий дом Ев­ро­пы. Это ар­хи­тек­тур­ное чу­до по ад­ре­су Kirchstraße, 29, ко­то­ро­му уже боль­ше 200 лет, ши­ри­ной все­го в 57 см: ме­ста хва­ти­ло ров­но на дверь меж­ду дву­мя со­сед­ни­ми до­ма­ми и ок­но над ней. Ту­ри­сты удив­ля­ют­ся и фо­то­гра­фи­ру­ют­ся, но мест­ные зна­ют, что за этой две­рью сте­ны об­ра­зу­ют ши­ро­кий угол и скры­ва­ют вполне жи­лое по­ме­ще­ние пло­ща­дью 60 кв. м.

Вкус­но за­есть впе­чат­ле­ния мож­но ли­бо за уг­лом — в уют­ном ве­ган­ском ка­фе Susi’s Zauberei по ад­ре­су Kirchstraße, 43 ли­бо в Wirtshaus am See пря­мо на бе­ре­гу озе­ра.

Кла­ген­фурт

Сто­ли­ца “зем­ли ты­ся­чи озер” Ка­рин­тии, го­род Кла­ген­фурт рас­по­ло­жен на бе­ре­гу озе­ра Вер­тер­зе (Wörthersee). Луч­шее вре­мя для по­се­ще­ния Ка­рин­тии — с мая до кон­ца сен­тяб­ря, но здесь есть чем за­нять­ся круг­лый год.

Исто­ри­че­ский центр Кла­ген­фур­та уди­ви­тель­но ухо­жен­ный и был три­жды от­ме­чен пре­ми­ей Europa Nostra за со­хра­не­ние куль­тур­но­го на­сле­дия.

Хо­ро­шо на­чать зна­ком­ство с го­ро­дом с Но­вой пло­ща­ди (Neuer Platz), ко­то­рую укра­ша­ет ка­мен­ный фон­тан в ви­де дра­ко­на, сим­во­ла го­ро­да. Здесь же, в пре­крас­ном двор­це в сти­ле Воз­рож­де­ния, рас­по­ло­же­ны мэ­рия и ин­фор­ма­ци­он­ный ту­ри­сти­че­ский центр.

Обой­дя исто­ри­че­ский центр, огра­ни­чен­ный коль­це­вой ули­цей Ringstraße, вы уви­ди­те по­чти все ар­хи­тек­тур­ные па­мят­ни­ки Кла­ген­фур­та. В XVI ве­ке го­род был прак­ти­че­ски пол­но­стью уни­что­жен по­жа­ром, и его от­строй­кой за­ни­ма­лись ита­льян­ские ар­хи­тек­то­ры. Ка­рин­тия — са­мая юж­ная ав­стрий­ская зем­ля, до Ита­лии ру- кой по­дать. Ита­льян­цы пре­вра­ти­ли Кла­ген­фурт в жем­чу­жи­ну Ре­нес­сан­са. Обя­за­тель­но по­лю­буй­тесь га­ле­ре­я­ми во внут­рен­нем дво­ре Лан­д­ха­у­са (Landhaus) — со­вре­мен­ной ре­зи­ден­ции пра­ви­тель­ства Ка­рин­тии на Ста­рой пло­ща­ди (Alter Platz) — и леп­ни­ной и фрес­ка­ми в церк­ви Свя­тых Пет­ра и Павла на Cо­бор­ной пло­ща­ди (Domplatz).

Яр­ко, хоть и небыст­ро (4 км за 45 ми­нут), до­брать­ся из цен­тра до озе­ра вы смо­же­те по ка­на­лу Ленд­ка­нал (Lendkanal). На марш­ру­те несколь­ко оста­но­вок, од­на из ко­то­рых — Ми­ни­мун­дус (Minimundus), те­ма­ти­че­ский парк в зе­ле­ном мас­си­ве Ев­ро­па-парк с ми­ни-ко­пи­я­ми зна­ме­ни­тых со­ору­же­ний. Ощу­ще­ние, что ты на­хо­дишь­ся сре­ди де­ко­ра­ций к вол­шеб­ной сказ­ке, ко­то­рое по­чти ни­ко­гда не по­ки­да­ет ту­ри­стов в Ав­стрии, здесь уси­ли­ва­ет­ся: 156 объ­ек­тов из бо­лее чем 40 стран вос­со­зда­ны в мель­чай­ших де­та­лях в мас­шта­бе 1:25. Вол­шеб­ство!

Еще од­на вол­шеб­ная оста­нов­ка — по­лу­ост­ров Ма­рия Ло­рет­то (Maria Loretto), на ко­то­ром воз­вы­ша­ет­ся од­но­имен­ный за­мок с ре­сто­ра­ном и за­хва­ты­ва­ю­щим ви­дом. Ре­сто­ран этот из­ве­стен всем гур­ма­нам сво­и­ми рыб­ны­ми блю­да­ми.

Вер­тер­зе — по­жа­луй, са­мая по­пу­ляр­ная зо­на от­ды­ха в Ав­стрии. Во­да в озе­ре очень чи­стая и теп­лая (до +27°С), бе­ре­га по­кры­ты ле­сом. На по­бе­ре­жье рас­по­ло­же­ны несколь­ко оча­ро­ва­тель­ных ку­рорт­ных го­род­ков. С во­ды лю­бо­вать­ся жи­во­пис­ны­ми окрест­но­стя­ми луч­ше все­го, и мы бе­рем вод­ное так­си. Ка­пи­тан ка­те­ра зна­ет здесь каж­дый квад­рат­ный метр и охот­но по­ка­зы­ва­ет ро­до­вое гнез­до Гло­ков (тех са­мых изоб­ре­та­те­лей пи­сто­ле­та), вил­лу се­мьи Пор­ше и про­чие лю­бо­пыт­ные объ­ек­ты на бе­ре­гах див­но­го озе­ра.

Грац

Грац — сто­ли­ца фе­де­раль­ной зем­ли Шти­рия, вто­рой по ве­ли­чине го­род Ав­стрии с по­чти 1000-лет­ней ис­то­ри­ей и на­се­ле­ни­ем бо­лее чем 280 тыс. че­ло­век.

Гра­цу есть чем гор­дить­ся: хо­тя рас­по­ло­жен­ный на юго-во­сточ­ной око­неч­но­сти Альп го­род и был важ­ным обо­ро­ни­тель­ным пунк­том во вре­мя войн с Осман­ской им­пе­ри­ей в XVI–XVII ве­ках, ста­рая его часть пре­крас­но со­хра­ни­лась и бы­ла вне­се­на в спи­сок Все­мир­но­го куль­тур­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО. Впе­чат­ля­ю­щее ис­то­ри­че­ское на­сле­дие Гра­ца пре­крас­но ужи­ва­ет­ся с юно­стью: это уни­вер­си­тет­ский го­род, ко­то­рый на­се­ля­ют 45 тыс. сту­ден­тов са­мых раз­ных на­ци­о­наль­но­стей.

С 2011 го­да Грац гор­дит­ся еще и зва­ни­ем ЮНЕСКО City of Design. Да­же ес­ли вам этот факт неиз­ве­стен, вы по­чув­ству­е­те экс­пе­ри­мен­та­тор­ский дух го­ро­да, уви­дев неве­ро­ят­ные со­ору­же­ния вро­де га­ле­реи со­вре­мен­но­го ис­кус­ства Кун­ст­ха­ус (Kunsthaus), по­хо­жей свер­ху на огром­ную фа­со­ли­ну с пу­пы­рыш­ка­ми, или на­по­ми­на­ю­щей ра­куш­ку сталь­ной кон­струк­ции Му­рин­зель (Murinsel, букв. ост­ров на ре­ке Мур). От­кры­тие это­го со­ору­же­ния по­сре­ди раз­де­ля­ю­щей го­род ре­ки со­сто­я­лось в 2003 го­ду, ко­гда Грац был объ­яв­лен куль­тур­ной сто­ли­цей Ев­ро­пы. Здесь на­хо­дит­ся сим­па­тич­ное ка­фе — от­лич­ное ме­сто для пе­ре­ры­ва на ко­фе.

В цен­тре до все­го ру­кой по­дать. Ос­нов­ные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти, кро­ме уже на­зван­ных, мож­но уви­деть за па­ру ча­сов: Ра­ту­ша на тре­уголь­ной Глав­ной пло­ща­ди (Hauptplatz), а в несколь­ких мет­рах, на ули­це Хер­рен­гас­се (Herrengasse),— Лан­д­ха­ус (Landhaus), са­мое зна­чи­тель­ное со­ору­же­ние ран­не­го Воз­рож­де­ния в Шти­рии, где се­год­ня раз­ме­ща­ет­ся пра­ви­тель­ство зем­ли, и са­мый боль­шой ар­се­нал в ми­ре (Landzeughaus).

Мест­ные счи­та­ют го­ру Шло­сберг (Schlossberg) от­лич­ным ме­стом для эмо­ци­о­наль­ной за­ряд­ки. Гастро­но­ми­че­ский ре­сто­ран Starcke Haus здесь очень кста­ти. Вы смо­же­те по­про­бо­вать мест­ную кух­ню, обя­за­тель­ны­ми ин­гре­ди­ен­та­ми ко­то­рой яв­ля­ют­ся тык­ва и мас­ло из тык­вен­ных се­ме­чек, ко­то­рое шти­рий­цы гор­до на­зы­ва­ют зе­ле­ным зо­ло­том.

Шти­рия — один из ос­нов­ных ви­но­дель­че­ских ре­ги­о­нов стра- ны. На­хо­дясь здесь, сто­ит по­про­бо­вать мест­ное ви­но под на­зва­ни­ем шиль­хер (Schilcher), из­го­тав­ли­ва­е­мое из сор­та Бла­у­ер Виль­ба­хер (BlauerWildbacher). На­зва­ни­ем ви­но обя­за­но гла­го­лу schillern (пе­ре­ли­вать­ся): ви­но как бы иг­ра­ет все­ми от­тен­ка­ми крас­но­го — от свет­ло-ро­зо­во­го до кир­пич­но­го и да­же ру­би­но­во­го. Шиль­хер по­лу­ча­ет­ся толь­ко из ви­но­гра­да, вы­ра­щен­но­го на 450 га в За­пад­ной Шти­рии и пьет­ся мо­ло­дым, еще до на­ступ­ле­ния сле­ду­ю­ще­го се­зо­на.

Линц

Ланд­штрас­се дли­ной в 1,3 км — вто­рая по про­тя­жен­но­сти тор­го­вая ули­ца Ав­стрии по­сле Ма­ри­я­хиль­фер­штрас­се в Вене. “Сталь­ной го­род” со штаб-квар­ти­рой и за­во­да­ми круп­ней­шей ста­ле­ли­тей­ной ком­па­нии Voestalpine AG. Ар­хи­тек­тур­ный ком­плекс Глав­ной пло­ща­ди (Hauptplatz), об­ра­зо­ван­ный ба­роч­ны­ми и го­ти­че­ски­ми зда­ни­я­ми,— од­но из наи­бо­лее пе­ре­до­вых до­сти­же­ний гра­до­стро­и­тель­ства в Ав­стрии. Со­глас­но пла­ну Адоль­фа Гит­ле­ра — бу­ду­щий об­раз­цо­вый мра­мор­ный го­род на­ци­о­нал-со­ци­а­лиз-

ма с двор­цом пра­ви­тель­ства, мав­зо­ле­ем с ко­ло­коль­ней, шос­се Unter den Lauben с ар­ка­да­ми, ве­ду­щим к Му­зею фю­ре­ра.

Все пе­ре­чис­лен­ные фак­ты — о Лин­це, сто­ли­це фе­де­раль­ной зем­ли Верх­няя Ав­стрия, тре­тьем по ве­ли­чине го­ро­де Ав­стрии с на­се­ле­ни­ем бо­лее 200 тыс. че­ло­век, од­ном из наи­бо­лее зна­чи­мых эко­но­ми­че­ских цен­тров стра­ны.

При­е­хав в этот уди­ви­тель­но па­ра­док­саль­ный го­род, вы обя­за­тель­но спро­си­те се­бя: по­че­му я не был здесь рань­ше? В XXI ве­ке Линц под ло­зун­гом Linz. Verändert (Линц. Из­ме­нив­ший­ся) из го­ро­да с тя­же­лым ис­то­ри­че­ским и про­мыш­лен­ным на­сле­ди­ем пре­вра­тил­ся в центр ин­но­ва­ций и ав­стрий­скую сто­ли­цу со­вре­мен­но­го ис­кус­ства.

Сим­во­ла­ми этих из­ме­не­ний ста­ли му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ства Лен­тос — свер­ка­ю­щий стек­лян­ный па­рал­ле­ле­пи­пед, а так­же пе­ре­стро­ен­ный и вновь от­кры­тый в 2009 го­ду ArsElectronica Center — на се­год­ня один из ве­ду­щих ев­ро­пей­ских му­зеев циф­ро­во­го и ме­ди­а­ис­кус­ства и ин­но­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий со све­то­ди­од­ным фа­са­дом, пе­ре­ли­ва­ю­щим­ся в тем­но­те раз­ны­ми цве­та­ми.

Го­род жи­вет па­мя­тью о тра­ги­че­ских со­бы­ти­ях XX ве­ка и рас­ска­зы­ва­ет о них, а од­но из со­ору­же­ний на­ци­о­нал­со­ци­а­ли­стов ис­поль­зу­ет­ся се­год­ня как нель­зя бо­лее оп­ти­маль­но: в Брю­кен­ко­пфгебой­де (Brückenkopfgebäude) ар­хи­тек­то­ра Ро­де­ри­ха Фи­ка рас­по­ло­жен про­грес­сив­ный Уни­вер­си­тет ис­кусств.

Се­год­ня во­да на го­род­ских пля­жах не усту­па­ет по ка­че­ству во­де в озе­рах за­по­вед­ной зо­ны Зальц­кам­мер­гут, а воз­дух тут са­мый чи­стый сре­ди всех сто­лиц ав­стрий­ских зе­мель.

Обя­за­тель­но за­кре­пи­те по­лу­чен­ные впе­чат­ле­ния тра­ди­ци­он­ным подъ­емом на го­ру (в Лин­це это Пест­линг­берг). На вер­ши­ну идет трам­вай­ная ли­ния, со­ору­жен­ная в 1898 го­ду и счи­тав­ша­я­ся то­гда тех­ни­че­ским чу­дом.

С тер­ра­сы ре­сто­ра­на, рас­по­ло­жен­но­го в уют­ной вил­ле в югенд­сти­ле, вы уви­ди­те сра­зу все эпо­хи го­род­ской ис­то­рии: и за­мок, и зе­ле­ные ба­роч­ные ку­по­ла, и “гит­ле­ров­ские зда­ния”, неого­ти­ку и идил­ли­че­ский Фи­шер­хойсль (Fischerhäusl), и стек­лян­ные мо­ну­мен­ты со­вре­мен­но­го ар­хи­тек­тур­но­го ис­кус­ства.

Еще од­но чу­до тех­ни­ки — на этот раз со­вре­мен­ной — по­мо­жет вам быть по-на­сто­я­ще­му мо­биль­ны­ми: го­род­ской трам­вай Bombardier Flexity Outlook Cityrunner. Ка­жет­ся, он и есть оли­це­тво­ре­ние про­грес­сив­но­го ду­ха это­го уди­ви­тель­но­го го­ро­да.

Грац

Бре­генц

Кла­ген­фурт

Зальц­бург

Инсбрук

Линц

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.