Так вы­гля­дит с вы­со­ты вось­мой па­лу­бы Тор­с­хавн, сто­ли­ца Фа­рер­ских ост­ро­вов. Ее и го­ро­дом-то не на­зо­вешь: жи­вет тут 12 500 че­ло­век.

Ис­сле­ду­ем эк­зо­ти­че­скую стра­ну за ру­лем крос­со­ве­ра Nissan X-Trail.

Za Rulem - - СОДЕРЖАНИЕ - Ав­тор Юрий Тим­кин, фо­то ав­то­ра

Ме­ня с дет­ства необъ­яс­ни­мо тя­ну­ло в это за­га­доч­ное ост­ров­ное го­су­дар­ство. Гей­зе­ры и вул­ка­ны, во­до­па­ды и эк­зо­ти­че­ская кух­ня, буй­ство кра­сок и лун­ные пей­за­жи – со всем этим хо­те­лось со­при­кос­нуть­ся лич­но. А уж по­участ­во­вать в ав­то­про­бе­ге по Ислан­дии – и во­все меч­та!

По Боль­шой зем­ле

Как обыч­но пу­те­ше­ству­ют? Са­дишь­ся на са­мо­лет –и в счи­та­ные ча­сы ты на ме­сте. Я не ис­кал лег­ких пу­тей. Ле­чу с кол­ле­га­ми до Вар­ша­вы, и мы пры­га­ем в крос­со­ве­ры Nissan X-Trail и Qashqai, на ко­то­рых пред­сто­ит до­брать­ся до Рейкья­ви­ка, а это 3640 км. Прав­да, при­мер­но по­ло­ви­на марш­ру­та при­хо­дит­ся на па­ром меж­ду Да­ни­ей и Ислан­ди­ей. Был манд­раж пе­ред мор­ской бо­лез­нью, но не от­ка­зы­вать­ся же от сво­ей меч­ты!

До Бер­ли­на, пер­вой про­ме­жу­точ­ной точ­ки на на­шем марш­ру­те, до­бра­лись ча­сов за шесть. Здесь столк­ну­лись с неожи­дан­ной про­бле­мой: ве­че­ром в вос­кре­се­нье мно­гие за­бе­га­лов­ки за­кры­ты, а те, что ра­бо­та­ют, не при­ни­ма­ют бан­ков­ские кар­ты.

В де­вять утра стар­ту­ем из Бер­ли­на. Ко­ся­ки офис­но­го планк­то­на до­би­ра­ют­ся до ра­бо­ты, а про­бок в го­ро­де нет. Чу­де­са! Едем в на­прав­ле­нии Гам­бур­га по без­ли­мит­но­му ав­то­ба­ну, под­дер­жи­вая крей­сер­ские 160 км/ч. Ма­ши­на поз­во­ля­ет и боль­шее, но со­всем уж ли­ха­чить небез­опас­но: то и де­ло в ле­вый ряд пе­ре­стра­и­ва­ют­ся иду­щие на об­гон фу­ры, вы­нуж­дая экс­трен­но при­тор­ма­жи­вать.

Вот и Да­ния. Эхо ми­гра­ци­он­но­го кри­зи­са: на­шу ма­ши­ну оста­но­ви­ли на гра­ни­це (по всей ви­ди­мо­сти, при­ме­тив чу­же­стран­ные но­ме­ра). Про­ве­ри­ли пас­порт, спра­ви­лись о це­ли ви­зи­та и от­пу­сти­ли с бо­гом. К ве­че­ру мы бла­го­по­луч­но при­бы­ли в ма­лень­кий пор­то­вый го­ро­док Хирт­схальс, что в верх­ней ча­сти по­лу­ост­ро­ва Ют­лан­дия. От­сю­да на­ут­ро от­пра­вим­ся на па­ро­ме в Ислан­дию.

Мо­ре, мо­ре

Стар­ту­ем за­свет­ло, что­бы быть пер­вы­ми в оче­ре­ди на па­ром. Как вы­яс­ни­лось, мы

не од­ни та­кие ум­ные: пе­ред во­ро­та­ми ту­ча ма­шин! Огля­дел­ся – и по­чув­ство­вал се­бя по­се­ти­те­лем ат­трак­ци­о­на тще­сла­вия на шоу тю­нин­го­ван­ных «джи­пов». Де­фен­де­ры, Ге­лен­де­ва­ге­ны, «кру­за­ки»… Встре­ча­ют­ся да­же под­го­тов­лен­ные для пу­те­ше­ствий по без­до­ро­жью гру­зо­ви­ки. Вся тех­ни­ка за­гру­же­на под за­вяз­ку: сенд-тра­ки, за­пас­ки, ка­ни­стры, па­лат­ки, бай­дар­ки. Мы со сво­и­ми крос­со­ве­ра­ми на их фоне вы­гля­дим нежен­ка­ми-бе­ло­руч­ка­ми.

Оче­редь про­дви­га­ет­ся быст­ро: мень­ше чем че­рез час на­ши Нис­са­ны уже во чре­ве па­ро­ма. Суд­но ги­гант­ское: рас­счи­та­но на 800 ав­то­мо­би­лей и 1482 пас­са­жи­ра. Здесь во­семь па­луб, у нас – пя­тая. Пас­са­жи­рам ску­чать не при­хо­дит­ся. К их услу­гам ма­га­зи­ны дью­ти-фри, ре­сто­ра­ны, ба­ры, ки­но­те­атр, сау­на, бас­сейн и да­же пло­щад­ка для ми­ни-фут­бо­ла. Так что двое су­ток и 1880 км пу­ти обе­ща­ют быть на­сы­щен­ны­ми. С по­го­дой по­вез­ло – мо­ре не вол­но­ва­лось, по­это­му ги­гант­ская по­су­ди­на быст­ро выш­ла на крей­сер­ские 19 уз­лов (35 км/ч). Манд­раж на­счет мор­ской бо­лез­ни был на­прас­ным.

Утром проснул­ся от яр­ко­го солн­ца, окра­сив­ше­го во­ду за бор­том би­рю­зой, как на Ка­ри­бах. Ско­рее на верх­нюю па­лу­бу! Под­ни­ма­юсь – и ме­ня чуть не сно­сит вет­ром! Он ду­ет с та­кой си­лой, что тя­же­лен­ные сту­лья из мест­но­го ба­ра ка­та­ют­ся, слов­но кар­тон­ные. Хо­ро­шо, что я преду­смот­ри­тель­но за­хва­тил с со­бой вет­ров­ку. По­пы­тал­ся сде­лать па­ру фо­то­гра­фий на смарт­фон. Где там! Рез­кий по­рыв вы­рвал его из рук, и лишь ка­ким-то чу­дом он не ока­зал­ся на по­лу­то­ра­ки­ло­мет­ро­вой глу­бине.

Вдруг по ще­кам буд­то ма­лень­кие игол­ки уда­ри­ли. Да это же снег! Ко­лю­чие бе­лые кру­пин­ки бом­бар­ди­ро­ва­ли ме­ня с ми­ну­ту, а по­том вне­зап­но пре­кра­ти­ли ата­ку. Се­вер непред­ска­зу­ем.

По­сле обе­да – един­ствен­ная в пу­ти оста­нов­ка. Фа­рер­ские ост­ро­ва. С ви­ду без­жиз­нен­ные ска­ли­стые бе­ре­га. Ни де­рев­ца, толь­ко тра­ва и мох. Лишь свер­нув к при­ча­лу, уви­де­ли ма­лень­кие, не боль­ше трех эта­жей, до­ми­ки. Что здесь де­лать лю­дям, непо­нят­но. Кста­ти, Фа­ре­ры в « шен­ген » не вхо­дят, так что мне на бе­рег не по­пасть. С па­ро­ма тем вре­ме­нем со­шла чет­верть пас­са­жи­ров! Ну а мы от­прав­ля­ем­ся в так на­зы­ва­е­мые тью­бы – круг­лые ем­ко­сти с по­до­гре­той до 45 гра­ду­сов мор­ской во­дой. Кон­траст с де­ся­ти­гра­дус­ным воз­ду­хом обес­пе­чи­ва­ет су­перо­щу­ще­ния!

Вто­рое утро ока­за­лось не че­та пер­во­му: хму­ро, льет дождь. По от­зы­вам пас­са­жи­ров-ис­ланд­цев, здесь это обыч­ная по­го­да. Как в анек­до­те: «Маль­чик, дождь дав­но идет?» – «Не знаю, мне еще толь­ко шесть лет». Так под шут­ки-при­ба­ут­ки и при­ча­ли­ли. «Без­ло­шад­ные» пас­са­жи­ры по­ки­да­ют суд­но за счи­та­ные ми­ну­ты, а вот вы­езд рас­тя­ги­ва­ет­ся на­дол­го. Нис­са­нов­ские ко­лё­са кос­ну­лись зем­ли при­мер­но че­рез час, столь­ко же ушло на по­гра­нич­ные фор­маль­но­сти и до­смотр. Про­ве­ря­ли всё, да­же за­пас­ке сде­ла­ли рент­ген. Но вот все фор­маль­ные про­це­ду­ры прой­де­ны – здрав­ствуй, Ислан­дия!

Меч­та сбы­ва­ет­ся

Порт при­бы­тия рас­по­ло­жен в на­се­лен­ном пунк­те Сей­дис­фьор­дюр. Все пу­те­во­ди­те­ли на­зы­ва­ют его го­ро­дом, хо­тя мест­но­го на­се­ле­ния – немно­гим боль­ше вось­ми­сот че­ло­век.

Но это их про­бле­мы. Моя же за­клю­ча­ет­ся в том, что я ре­ши­тель­но не мо­гу вы­го­во­рить его на­зва­ние! Ну ни­че­го, чуть по­тре­ни­ро­вав­шись, на­учил­ся без­оши­боч­но про­из­но­сить да­же имя зна­ме­ни­то­го вул­ка­на Эй­я­фьяд­лай­ёкюдль, из-за из­вер­же­ния ко­то­ро­го семь лет на­зад над Се­вер­ной Ев­ро­пой не ле­та­ли са­мо­ле­ты.

В об­щем, ес­ли в пер­вые ча­сы пре­бы­ва­ния здесь ме­ня пре­сле­до­ва­ла гип­по­по­то­мон­стро­сескип­пе­да­ло­фо­бия (бо­язнь длин­ных слов), то по­том всё пошло как по мас­лу.

Хва­тит счи­тать бук­вы (их там трид­цать три), по­ра уже чи­тать о том, как мы вы­ез­жа­ем на марш­рут. Нам пред­сто­ит до­брать­ся до се­вер­но­го по­бе­ре­жья, пе­ре­но­че­вать там, а за­тем по во­сточ­ной ча­сти ост­ро­ва ехать до рас­по­ло­жен­но­го на юге Рейкья­ви­ка.

При­род­ную кра­со­ту в Ислан­дии ис­кать нет нуж­ды – она тут пер­ма­нент­на. По­тря­са­ю­щие фьор­ды, во­до­па­ды, ка­мен­но-лун­ные пей­за­жи. Го­ры то ска­ли­стые, то буд­то на­сып­ные, то во­все по­кры­ты вул­ка­ни­че­ским ту­фом. Изред­ка встре­ча­ют­ся низ­ко­рос­лые де­ре­вья. И мох, мох, мох! Цве­та его уди­ви­тель­но раз­но­об­раз­ны: жел­тый, зе­ле­ный, крас­ный, се­рый всех от­тен­ков. Су­ро­вая се­вер­ная при­ро­да то­же мо­жет ра­до­вать глаз.

По­го­да ме­ня­ет­ся каж­дые пять ми­нут. Солн­це, дождь, ту­ман, снег. Тем­пе­ра­ту­ра дер­жит­ся на плюс вось­ми. При этом ав­густ счи­та­ет­ся вы­со­ким се­зо­ном: за­груз­ка оте­лей по­чти сто­про­цент­ная. Це­ны на всё кос­ми­че­ские, как пей­за­жи за ок­ном. Ту­ри­стов об­ди­ра­ют как лип­ку.

Обра­щаю вни­ма­ние на то, что кое-где на по­лях па­сут­ся ма­лень­кие, чуть круп­нее по­ни, ло­шад­ки ис­ланд­ской по­ро­ды. Мест­ные очень гор­дят­ся этой по­ро­дой и вся­че­ски обе­ре­га­ют от скре­щи­ва­ния – за­воз ло­ша­дей из дру­гих стран за­пре­щен за­ко­но­да­тель­но. Ко­ни­ков ча­сто вы­би­ра­ют для про­гу­лок ту­ри­сты. Но ав­то­мо­би­ли – вне кон­ку­рен­ции.

Ча­ще все­го здесь встре­ча­ют­ся рам­ные вне­до­рож­ни­ки. В ос­нов­ном – Той­о­ты. А вот крос­со­ве­ры этой мар­ки не в че­сти. За­то нис­са­нов­ские Каш­каи и Икс-Трей­лы мель­ка­ют на каж­дом ша­гу. До­воль­но мно­го «ко­рей­цев», осо­бен­но Kia. Фран­цуз­ские и ита­льян­ские ма­ши­ны по­чти не по­па­да­ют­ся. «Аме­ри­кан­цы» пред­став­ле­ны, как пра­ви­ло, пи­ка­па­ми и мик­ро­ав­то­бу­са­ми; их ста­вят на огром­ные ко­лё­са и во­зят ту­ри­стов по са­мым гиб­лым ме­стам.

Плот­ность на­се­ле­ния в Ислан­дии чрез­вы­чай­но низ­кая. Мож­но про­ехать пол­сот­ни верст и не встре­тить ни од­ной де­ре­вуш­ки. При этом нет ощу­ще­ния от­сут­ствия ци­ви­ли­за­ции. Кру­гом чи­сто­та и по­ря­док, близ кра­си­вых мест устро­е­ны пар­ков­ки. За­прав­ки встре­ча­ют­ся ред­ко, так что тя­нуть на лам­поч­ке не ре­ко­мен­дую. Бен­зин до­ро­гой: 198 крон (око­ло 50 гри­вен) за литр. При мно­гих АЗС есть бес­плат­ные мой­ки – гряз­ные ма­ши­ны не долж­ны раз­дра­жать ту­ри­стов и вно­сить дис­гар­мо­нию в при­ро­ду.

По­мы­ли ма­ши­ну, и, как по­ла­га­ет­ся, по­шел силь­ный дождь. Эх, а ведь мы при­бы­ли в на­ци­о­наль­ный парк Йё­куль­са­ург­лю­вур, в ко­то­ром шу­мит са­мый мощ­ный в Ев­ро­пе во­до­пад Дет­ти­фосс. Он под­ни­ма­ет ми­ри­а­ды ка­пе­лек и со­зда­ет плот­ный гул, ко­то­рый слыш­но за мно­го ки­ло­мет­ров. Ши­ри­на Дет­ти­фос­са до­сти­га­ет ста мет­ров, его вы­со­та – 44 мет­ра. Зна­ме­ни­тый Ниа­гар­ский во­до­пад вы­ше все­го на де­вять мет­ров. Здесь же, в зоне пря­мой ви­ди­мо­сти, – ка­ньон Ау­с­бир­ги. Он ре­кор­дов не ста­вит, од­на­ко уни­каль­ная под­ко­во­об­раз­ная фор­ма поз­во­ля­ет лю­бо­вать­ся им бес­ко­неч­но. Но это в сухую по­го­ду. Мы же, про­мок­шие до нит­ки, тру­сим на пар­ков­ку.

Сле­ду­ю­щая цель – гео­тер­маль­ная до­ли­на Кве­рир. О при­бли­же­нии к ней мож­но узнать по непри­ят­но­му за­па­ху се­ро­во­до­ро­да. Дой­дя по ту­ри­сти­че­ской тро­пе до эпи­цен­тра зло­во­ния, я меч­тал толь­ко о про­ти­во­га­зе. Се­ро­во­до­род бьет из-под зем­ли, за­став­ляя буль­кать гря­зе­вые «ван­ны». Пол­ное ощу­ще­ние, что по­пал в пре­ис­под­нюю! Отъ­ез­жая, ес­ли не ска­зать эва­ку­и­ру­ясь, об­ра­тил вни­ма­ние на мно­же­ство труб, рас­хо­дя­щих­ся от до­ли­ны. Ока­зы­ва­ет­ся, прак­тич­ные ис­ланд­цы до­став­ля­ют по­до­гре­тую при­ро­дой го­ря­чую во­ду в го­ро­да, где ис­поль­зу­ют ее для отоп­ле­ния до­мов.

Пе­ред од­ной из раз­ви­лок ви­дим ука­за­тель на ав­то­мо­биль­ный му­зей в де­ревне Иста­фетль. Хоть он и не по пу­ти, но не за­ехать ту­да мы не мог­ли. С ви­ду – что-то несе­рьез­ное: скром­ный фа­сад и пло­щад­ка пе­ред ним с дю­жи­ной ста­рин­ных ав­то­мо­би­лей. Внутрь за­шли для про­фор­мы… и ах­ну­ли – кол­лек­ции по­за­ви­ду­ет лю­бой сто­лич­ный му­зей! Есть да­же со­вет­ские ав­то­мо­би­ли. А на зад­нем дво­ре до­жи­да­ет­ся оче­ре­ди на ре­став­ра­цию еще це­лый вы­во­док ин­те­рес­ных экс­по­на­тов.

На ча­сах уже во­семь ве­че­ра, и хо­зя­ин веж­ли­во на­ме­ка­ет, что пло­щад­ка за­кры­ва­ет­ся. Что ж, от­прав­ля­ем­ся на по­лу­ост­ров Трёд­лас­ка­ги, где у под­но­жия од­ной из гор рас­по­ло­же­на на­ша го­сти­ни­ца. Пять

ма­лень­ких де­ре­вян­ных бун­га­ло и хо­зяй­ский до­мик. Ти­ши­на неве­ро­ят­ная. И пра­виль­но, что в но­ме­рах нет те­ле­ви­зо­ров: так пол­но­цен­нее от­дох­нешь от ци­ви­ли­за­ции.

Аку­лы, вод­ка и се­лед­ка

Ве­че­ром нас ждал ве­ли­ко­леп­ный до­маш­ний ужин у хо­зяй­ки на кухне. Се­лед­ка – вос­торг! Но са­ми ис­ланд­цы бо­лее все­го ува­жа­ют аку­лье мя­со. Пор­цию ха­у­кар­ля нам вы­нес­ли на про­бу.

Блю­до, мяг­ко го­во­ря, спе­ци­фи­че­ское: во­ня­ет, буд­то ту­да вы­ли­ли бу­ты­лёк на­ша­тыр­но­го спир­та. Этот за­пах – ре­зуль­тат спе­ци­фи­че­ской технологии при­го­тов­ле­ния. Аку­лы, как из­вест­но, по­чти не вы­де­ля­ют мо­че­ви­ну, по­это­му осве­же­ван­ную ры­би­ну за­ка­пы­ва­ют в зем­лю на па­ру ме­ся­цев, что­бы бя­ка мог­ла вый­ти на­ру­жу.

По кон­си­стен­ции ха­у­карль на­по­ми­на­ет кол­бас­ный сыр, ко­то­рым в со­вет­ские вре­ме­на лю­би­ли за­ку­сы­вать что по­креп­че. Вот и при­го­тов­лен­ную та­ким об­ра­зом аку­лу упо­треб­лять ре­ко­мен­ду­ет­ся под вод­ку. Что я с удо­воль­стви­ем и сде­лал.

Проснул­ся буд­то по­сре­ди об­ла­ка: ту­ман и силь­ный дождь. Ви­ди­мость не боль­ше двух­сот мет­ров. По­ка шел от бун­га­ло на зав­трак, про­мок до нит­ки. И тем­пе­ра­ту­ра чуть вы­ше пя­ти гра­ду­сов. На­чи­наю жа­леть, что не взял зим­нюю одеж­ду.

По­е­ха­ли вдоль се­вер­но­го по­бе­ре­жья на за­пад и свер­ну­ли вглубь ост­ро­ва. Го­ры сме­ни­лись жи­во­пис­ны­ми хол­ма­ми, по­яви­лись оча­ги сель­ско­го хо­зяй­ства: за­се­ян­ные яч­ме­нем по­ля, за­го­тов­лен­ные на зи­му ру­ло­ны со­ло­мы. За го­род­ком Áкра­нес на­чи­на­ет­ся един­ствен­ная в Ислан­дии плат­ная до­ро­га, вклю­ча­ю­щая про­тя­жен­ный тун­нель под за­ли­вом. За про­езд на лег­ко­вуш­ке на­до вы­ло­жить 1000 крон (при­мер­но 250 гри­вен). Трас­са ве­дет в Рейкья­вик, но мы сво­ра­чи­ва­ем в сто­ро­ну на­ци­о­наль­но­го пар­ка Тинг­вед­лир, что в по­лу­сотне верст к се­ве­ро-во­сто­ку от сто­ли­цы. Здесь со­сре­до­то­че­но сра­зу не­сколь­ко клю­че­вых до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей Ислан­дии.

Сна­ча­ла оста­нав­ли­ва­ем­ся у раз­ло­ма се­ве­ро­аме­ри­кан­ской и евразий­ской ли­то­сфер­ных плит. Эта рас­ще­ли­на на­зва­на ро­ман­тич­ным име­нем Силь­ф­ра. Ее края за год от­да­ля­ют­ся друг от дру­га на па­ру сан­ти­мет­ров. Му­раш­ки бе­гут по ко­же от осо­зна­ния то­го, что ты на­хо­дишь­ся на сты­ке кон­ти­нен­тов… В по­лу­ча­се ез­ды от­сю­да – до­ли­на гей­зе­ров Хёй­ка­да­люр. На вхо­де – таб­лич­ка, пре­ду­пре­жда­ю­щая о том, что вы­хо­дя­щую из глу­бин во­ду тро­гать нель­зя, ибо она разо­гре­та до 80–100°. Иду­щий от ру­чей­ков пар об этом крас­но­ре­чи­во на­по­ми­на­ет.

А где же гей­зе­ры? Под­хо­жу к од­но­му из ограж­де­ний и ни­че­го, кро­ме пуль­си­ру­ю­щей ча­ши, не ви­жу. На­род с фо­то­ап­па­ра­та­ми на­из­го­то­ве про­кли­на­ет про­ни­зы­ва­ю­щий ве­тер, вы­ры­ва­ю­щий из рук ап­па­ра­ту­ру. У сто­яв­шей ря­дом де­вуш­ки сду­ло ай­фон – раз­бил­ся вдре­без­ги. Рас­стро­ить­ся она не успе­ла: из глу­бин вы­рвал­ся столб во­ды и тут же пре­вра­тил­ся в мел­ко­дис­перс­ное об­ла­ко, на­сы­тив­шее про­стран­ство вла­гой. И это всё? Чест­но го­во­ря, я ду­мал, что гей­зер под­ни­ма­ет во­ду не пять се­кунд, а по­доль­ше. Ни­че­го тол­ком рас­смот­реть не успел. Сле­ду­ю­ще­го вы­стре­ла при­шлось ждать пять ми­нут.

За­вер­ша­ю­щая точ­ка на­ше­го про­бе­га – во­до­пад Гюд­ль­фосс. Кас­ка­ды и из­ги­бы рус­ла при­да­ют ему неве­ро­ят­ную жи­во­пис­ность. А еще тут удоб­ная смот­ро­вая пло­щад­ка – мож­но чуть ли не до­тя­нуть­ся до по­то­ка во­ды. Силь­ные ощу­ще­ния. В этот мо­мент лов­лю се­бя на мыс­ли, что по­се­ще­ние при­род­ных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей (по край­ней ме­ре, тех, где мы по­бы­ва­ли) здесь аб­со­лют­но бес­плат­но. Хоть на чем-то ту­рист мо­жет сэко­но­мить.

Но на чем эко­но­мить не на­до, так это на ви­зи­те в Го­лу­бую Ла­гу­ну – наи­бо­лее из­вест­ный спа-комплекс Ислан­дии, ко­то­рый мы по­се­ти­ли пе­ред вы­ле­том до­мой. По­до­гре­тые при­ро­дой ван­ны с во­дой умо­по­мра­чи­тель­но­го го­лу­бо­го цве­та пле­нят да­же по­след­не­го ас­ке­та. Тут же сау­на, ха­мам, ис­кус­ствен­ные во­до­па­ды.

Так вы­гля­дит с вы­со­ты вось­мой па­лу­бы Тор­с­хавн, сто­ли­ца Фа­рер­ских ост­ро­вов. Ее и го­ро­дом-то не на­зо­вешь: жи­вет тут 12 500 че­ло­век.

За­езд на па­ром за­ни­ма­ет око­ло ча­са. Ко­ро­тая вре­мя, мож­но раз­гля­ды­вать де­сят­ки тю­нин­го­ван­ных вез­де­хо­дов.

Су­дя по на­ви­га­то­ру, до­ро­га от кон­ти­нен­та до Ислан­дии не та­кая уж длин­ная. А па­ром идет без ма­ло­го двое су­ток. По­ки­нуть па­ром уда­лось лишь ча­са че­рез два по­сле швар­тов­ки – мно­го вре­ме­ни от­нял вы­бо­роч­ный та­мо­жен­ный кон­троль. До­ли­на гей­зе­ров Кве­рир по­ра­жа­ет не толь­ко буй­ством кра­сок, но и все­про­ни­ка­ю­щим зло­во­ни­ем се­ро­во­до­ро­да. Од­на из глав­ных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей на­ци­о­наль­но­го пар­ка Йё­куль­са­ург­лю­вур – ка­ньон Ау­с­бир­ги. Он кра­сив, но неве­лик: в дли­ну – 3,5 км, в ши­ри­ну – 1,1 км, а вы­со­та стен до­сти­га­ет 100 мет­ров. Осто­вы ста­рых ма­шин встре­ча­ют­ся в Ислан­дии на каж­дом ша­гу. Су­дя по со­сто­я­нию, УАЗ пе­ре­ме­стил­ся на свал­ку со­всем недав­но.

Свер­рир Ин­гол­ф­с­сон – сын ушед­ше­го из жиз­ни ос­но­ва­те­ля му­зея. Не­смот­ря на при­ко­ван­ность к ин­ва­лид­ной ко­ляс­ке, он ве­дет де­ла вполне успеш­но: в про­шлом го­ду чис­ло по­се­ти­те­лей му­зея пе­ре­ва­ли­ло за че­ты­ре ты­ся­чи. ГАЗ-69 – насто­я­щий ра­ри­тет. Пе­ред­няя часть ав­то­мо­би­ля оста­лась без из­ме­не­ний, а вот ка­би­ну преж­ние вла­дель­цы за­ме­ни­ли бо­лее про­стор­ной.

Силь­ф­ра – ме­сто си­лы. На­хо­дясь здесь, у раз­ло­ма ли­то­сфер­ных плит, по­ни­ма­ешь, на­сколь­ко мал че­ло­век на фоне при­ро­ды.В этих до­ми­ках в го­рах мы про­ве­ли первую ночь. Кра­си­во! Жаль, ту­ман огра­ни­чи­вал ви­ди­мость дву­мя сот­ня­ми мет­ров. Хо­ро­шо, что с недав­них пор двор­ни­ки Икс-Трей­ла мож­но под­нять, не пе­ре­во­дя их в сер­вис­ный ре­жим.

Во­до­пад Гюд­ль­фосс – один из са­мых по­се­ща­е­мых ту­ри­сти­че­ских объ­ек­тов Ислан­дии: ска­зы­ва­ет­ся бли­зость к Рейкья­ви­ку. Гей­зер Строк­кюр «вы­стре­ли­ва­ет» при­мер­но раз в пять ми­нут. Вы­брос во­ды и па­ра про­дол­жа­ет­ся не­сколь­ко се­кунд – мож­но и не успеть сфо­то­гра­фи­ро­вать.К чис­лу са­мых из­вест­ных ку­рор­тов Ислан­дии от­но­сит­ся Го­лу­бая Ла­гу­на. Здесь го­ря­чие ис­точ­ни­ки обо­ру­до­ва­ны для ку­па­ния. Бла­го­да­ря при­ме­си си­ней гли­ны во­да име­ет мо­лоч­но-го­лу­бой цвет и на фоне окру­жа­ю­щих скал вы­гля­дит ска­зоч­но. Мхом по­кры­та су­ще­ствен­ная часть тер­ри­то­рии Ислан­дии.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.