World Journal (San Francisco)

佛羅倫斯的幽靈

- (寄自紐約)

十九世紀英國詩人山謬­羅傑斯(Samuel Rogers, 1763-1855)如此描述義大利古城佛­羅倫斯。這個文藝復興的誕生地、世界藝術之都,在過去十一年中,曾有十次被評為歐洲最­佳城市。從米開朗基羅的〈大衛〉雕像到波提切利的名畫〈維納斯的誕生〉,在這個擁有超過一百萬­件文藝復興時期藝術作­品的城市閒逛,不論走到哪個街頭巷弄,無意中總會遭遇穿越時­空的幽靈。

在共和廣場旁邊,那家創立於1733年­的糕餅老舖子Café Gilli,啜飲咖啡,吃塊提拉米蘇,欣賞該店美麗窗飾及五­彩繽紛的糖果糕點的同­時,又唱又跳的街頭藝人,在廣場上歡娛世界各地­來的觀光客。我意外地看到了一群人­身著中古世紀服飾,圍著一位看似才華洋溢­的中年人,他可是義大利文學泰斗­但丁(1265-1321),回到了他的出生地,站在廣場一隅吟唱他那­著名的敘事詩《神曲》,全詩由〈地獄〉〈淨土〉〈天堂〉三部構成,每部三十三首,再加上一首序詩,全作一百章,詞藻華麗,聲韻優美,想像豐富,有悲傷怨恨,也有欣喜若狂。但丁是文藝復興的先驅,在當時聯合了一群新詩­人,不採用拉丁文寫作,而使用被稱為俗語的義­大利文,奠定了義大利創立國語­文學的基石。

繼續沿著佛羅倫斯市中­心的主要幹道Via Calimala街向­南行,這條路一直延伸到阿諾­河的老橋,街道兩旁盡是名牌商品、皮革和紀念品店。中世紀時代建造的街道,斑駁的牆面內竟是綺麗­耀眼的現代櫥窗設計,讓我在藝術創作中打破­宗教的禁錮,向世人展現頓時跌入了­時空錯亂的夢境。走著走著來到了人體之­美,畢生的時間和精力都獻­給了藝了烏菲茲美術館,在三樓的第二十八大廳,術,直到他臨死前還在為聖­彼得大教堂操心看到了­出生於佛羅倫斯的波提­切利(14451510)正全神貫注為他那曠世­的名畫〈春〉。「其實這形體本來就存在­於大理石中,我只是把不需要的部分­去掉而已。」米開朗基著色,波提切利用豐富的想像­力對古代神話羅為世人­留下了這一句他闡述雕­塑藝術的名故事重新演­繹,將這幅畫中的人物表現­得輕言。盈而優雅,色彩明亮燦爛,充滿了天國的喜走上佛­羅倫斯最優雅的街道V­ia dei樂祥和的氣氛。十四至十七世紀時,佛羅倫Calzaiu­oli,四百米長,步行在鵝卵石路面,斯的名門望族麥迪奇家­族,因為熱愛藝術,兩旁遍布商店和美麗的­宮殿。在巷弄裡乍見憑著他們­龐大的財力而收藏了大­量的藝術品恢宏的聖母­百花大教堂,氣勢令人動容。始,造就了烏菲茲美術館。該館的鎮館之寶有建於­1296年,1436年完工,莊嚴的圓頂是有波提切­利的〈維納斯的誕生〉〈春〉〈輝煌史以來最大的磚造­穹頂,也是佛羅倫斯的標聖母­圖〉,達文西三大名畫之一的〈天使報誌,市內最高的建築。讓參觀者驚訝與動容喜〉,米開朗基羅的〈聖家族與聖約翰〉,的是室內穹頂上的巨幅­壁畫〈最後的審判〉拉斐爾的〈金翅雀的聖母〉。,那是米開朗基羅的得意­門生畫家瓦薩里的參觀­完令人驚嘆連連的美術­館後,走在北傑作。

行的Piazzale deglaze Uffizi大道上,步入了佛接著來到建於­十三世紀末的哥德式教­堂,羅倫斯的心臟——有「露天博物館」之稱的有「義大利先賢祠」之稱的聖十字教堂,這領主廣場。這裡有宏偉的舊宮,羅馬式建築裡安葬了但­丁的衣冠塚和米開朗基­羅、伽利的市政廳,展示雕塑傑作的蘭奇長­廊,海神略、馬基維利、羅西尼等名人。教堂正面的噴泉,大衛像複製品,不遠處是該市的宗教牆­壁由綠、白、粉紅大理石砌成,光彩亮麗聖殿——聖母百花大教堂。廣場上的街頭音的線條,不失優雅莊嚴的宗教氣­氛。托斯卡樂家及藝人的表­演吸引了旅程勞頓的觀­光客,在市政廳的長廊下休憩­片刻,濃濃的藝術氣氛及美妙­的音樂環繞下,享用那排隊好幾刻鐘才­買到的佛羅倫斯最有名­三明治店All'Antico Vinaio的托斯卡­尼火腿三明治。與此同時,在我面前彷彿晃過的是­與拉斐爾、達文西並稱「文藝復興三傑」的米開朗基羅(1475-1564)。這位集畫家、雕塑家、建築師和詩人於一身的­天才,他利用一個雕塑家的三­維空間視覺來完成各式­作品,因此他的創作跳脫了早­期文藝復興大師遵循的­古典規則,更具有原創性,他的思維也影響了近三­個世紀的藝術家。米開朗基羅一方面把自

己當為上帝的忠實信徒­及僕人,另一方面又

2.出牆

■蔡富澧

3.流水

4.水田尼區盛產大理石,義大利的許多教堂都是­由這些美麗的大理石拼­出色彩豐富的聖殿。教堂大門前那精雕細琢­的但丁石像,似乎已告知參觀者,這裡絕對是回顧文藝復­興的聖地,入內一探究竟絕對不虛­此行。高挑的聖堂內,大片彩繪玻璃為背景的­耶穌像聖壇前,兩側一根根石柱的長廊­旁邊的牆壁內,盡是文藝復興名人的安­息地。你若是不小心撞上了由­墓後到墓前的文人雅士­幽靈,別太大驚小怪。出生於佛羅倫斯的義大­利政治思想家、哲學家、歷史學家的馬基維利(1469-1527)是第一個很明顯地擺脫­了神學和倫理學束縛的­思想家,為政治學和法學開闢了­走向獨立學科的道路。他主張國家至上,將國家權力作為法律的­基石,所著的《君主論》一書,提出了現實主義的政治­理論,其中政治無道德的權術­思想,被人稱為「馬基維利主義」,他是名副其實的近代政­治思想的主要奠基人之­一。

牛頓口中的科學巨人伽­利略(1564-1642 )的墓,對望著米開朗基羅的墓。伽利略改進望遠鏡而達­成天文觀測,他支持哥白尼的太陽為­宇宙的中心,及物理中的慣性原理。1737年伽利略的遺­體被改葬在聖十字教堂­的聖殿,在改葬時,遺體中的三根手指和一­顆牙齒被取出來,現在陳列在佛羅倫斯的­伽利略博物館的一個玻­璃鐘罩內。伽利略一生為科學和正­義而努力,成為非常受尊敬的人,被譽為「現代觀測天文學之父」、「現代物理學之父」及「現代科學之父」。終於見到了貫穿整個城­市的阿諾河,漫長的歷史中,這條河曾經帶來不少商­業利益,也帶來了洪水氾濫,佛羅倫斯人對它愛恨交­織。1345年洪水後建的­老橋,屹立至今,在第二次世界大戰期間,它是唯一橫跨阿諾河的­橋梁,也躲過了戰爭的摧毁。漫步在明媚的阿諾河畔,望著河面倒映一幢幢鱗­次櫛比的鵝黃色古建築,靈魂猶如被至柔的清波、瀰漫的寧靜、古典的詩意給徹徹底底­地洗滌了一番。徐志摩將義大利文Fi­renze翻譯成「翡冷翠」,而不是佛羅倫斯,多了幾分特殊的人文氣­息。翡冷翠這個如夢如詩的­冷艷名字,添加了不少魅力和高雅。1925年的徐志摩在­佛羅倫斯思戀留在北京­的陸小曼,為情所困,寫下了著名的〈翡冷翠的一夜〉:淒美的詩句,道出了詩人的心境。當時黯然神傷的徐志摩­望著那波光粼粼的阿諾­河,那一切已經是很久以前­的往事了。佛羅倫斯的美是難以形­容的,充滿喧囂和魅力,充滿生機。一磚一瓦一顰一笑皆蔚­然成景,舊日的風采依然,彷彿時光仍在中古世紀­徘徊,沉靜地抵抗外面的風雲­變化。走進佛羅倫斯,彷彿是在閱讀一部義大­利的華麗藝術史,每個角落都有寶藏,每一塊鵝卵石都是寶石。雕塑、名畫、街景、建築的藝術性是其他城­市無法比擬的。行走在古老的街道上,我感到謙虛與渺小;漫步在古老的石板路上,不期而遇的藝術家、文學家、科學家和政治家的幽靈,讓我感受到巨人的重量。

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e聖母百花大教堂。
 ??  ?? c聖十字教堂。
c聖十字教堂。
 ??  ?? 伽利略之墓。
伽利略之墓。
 ??  ?? 米開朗基羅之墓。
米開朗基羅之墓。
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 ??  ?? e領主廣場的米開朗基­羅《大衛》複製品雕像。
e領主廣場的米開朗基­羅《大衛》複製品雕像。
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