EXPERIMENTAR A TRAVÉS DEL DISEÑO
Milagros Pereda. Es la nieta de Nicolás García Uriburu y acaba de representar al país en el London Design Festival. Su apuesta a la moda sustentable y genderless.
Así como como si se tratase de un texto, los diseños de Milagros Pereda también dicen. Y es a partir de esas piezas realizadas con toda la amorosidad de las fibras naturales que reescribe sus orígenes signados principalmente por el arte y la ecología. Al mismo tiempo, en esas prendas, inevitablemente, retorna a su infancia agreste rodeada de animales y del luminoso horizonte que la trajo hasta acá, como una de las creadoras que sobresalen de su generación, recientemente seleccionada para representar al país en el London Design Festival que entre el 17 y el 25 de septiembre se llevó a cabo en el Reino Unido.
Nieta, por rama materna, del reconocido artista Nicolás García Uriburu y de Blanca Álvarez de Toledo, quien fue modelo y musa de Pierre Cardin, Pereda primero optó por la arquitectura hasta que realizó el curso Fashion Visual Presentation en la Parsons Academy de Nueva York y decidió cambiarse a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Mi objetivo era ver una idea mía terminada”, señala, quien tuvo su trabajo inicial como pasante en la firma de indumentaria, zapatos y marroquinería Mishka. Sitio donde fundamentalmente asimiló cómo funciona y produce una marca, ya sea seleccionando avíos o en la relación con proveedores y talleres. “Fue muy productivo y me sirvió para tener un entendimiento más amplio de las cosas”, reconoce. “Un primer aprendizaje y un golpe de realidad”, agrega.
Luego, en los años siguientes, transitó en la FADU, donde forjó su identidad como diseñadora graduada de la universidad pública. “Lo más destacable de su labor es que es súper experimental, relacionada con el medioambiente”, asegura Ana Inés Nava, quien fue profesora de Pereda en la cátedra que preside Andrea Saltzman y que además hizo el seguimiento sobre su tesis. “Piensa la vestimenta desde el objeto que ocupa un espacio; limpio, puro, neutro”, añade. “Plantea un recorrido del cuerpo, cuando éste se convierte en trama y viceversa, con una mirada entre el diseño industrial y la arquitectura”, concluye.
Camino a las pasarelas
El primer impulso creativo con destino comercial llegó hace alrededor de tres años, cuando desarrolló unas túnicas de lino y otras piezas intervenidas con papel foil para una mini colección que vendió entre amigos y conocidos durante el verano en su casa de Uruguay. “Hacer mi bajada, saber cuál era mi estilo”, reconoce que ese fue el desafío personal que le dio aliento.
Meses más tarde, el inicio de la pandemia la encontró en el campo, donde aprovechó para explorar qué podía hacer con los elementos que tenía más a mano. Así fue como se puso a diseñar a partir de las bolsas usadas para el agro, también a juntar el remanente de vellón de lana que había en el lugar, incluso aprovechó
una tela de gabardina negra que se había usado para tapizar unos sillones. Consiguió una máquina de coser y su hermana fotógrafa la ayudó con las imágenes. Ese fue el preámbulo perfecto para que, durante esa primavera del 2020, se animara a anotarse en el concurso Yo, joven creador de moda, en el marco de la edición digital de Argentina Fashion Week.
Certamen que no solo ganó, sino que le dio su primera oportunidad para presentar sus creaciones en una pasarela. Denominada con el elocuente Colección 01 tuvo como idea central poner en contraste la producción industrial y la hechura artesanal tomando como referencia la silla monobloc apilable, resignificada en fibras naturales y aglutinante ecológico, transformada en un producto biodegradable. Pieza que relacionó dialécticamente con una camisa, también blanca, reinventada, con más volumen, aunque respetando las condiciones clásicas (cuellos, puños, cartera), con el propósito de destacar su impronta y su valor sustentado en la naturaleza
Este año volvió a despuntar en Designers BA, donde participó en la performance conjunta con la artista Charo Bogarín y bajo el mando de la coreógrafa Andrea Servera para la empresa de cosmética Natura. Allí mostró Crudo, una propuesta textil que pone en escena piezas realizadas manualmente, por lo tanto, únicas e irrepetibles. Algunas confeccionadas con lana que extrajo de la reserva de su familia en Entre Ríos, enfocada en el cuidado y la conservación. Material que antes era descartado para ser quemado y ahora es recolectado por un grupo de mujeres del lugar para lavarlo e hilarlo. Además, están las desarrolladas en fieltro que, amasado desde su origen, toma distintas formas, siendo uno de los elementos que caracterizan su producción.
Y fue esa última intervención la que dio cuenta que su modo de hacer está en sintonía con las directrices que sustentan el cambio de paradigma de la vestimenta de la época; desacelerar el ritmo que proponen las temporadas preestablecidas (otoño-invierno y primavera-verano), trabajar con las materias primas en su estado más original posible y diseñar prendas que no se distingan por el uso de un determinado género. “Desde muy chica, más que la moda en sí, le interesó la estética, la belleza y el amor puesto en cada detalle”, recuerda Azul García Uriburu, su madre, también arquitecta. “Le parecía importante cómo estaban las cosas puestas en una mesa o en su cuarto, además de cómo vestirse”, concluye.
ES UNA DE LAS DISEÑADORES QUE SOBRESALEN DE SU GENERACIÓN, CON UNA PROPUESTA TEXTIL DIFERENTE.