Una buena poda
Completa guía de técnicas y consejos para saber cómo podar nuestras plantas según sus necesidades y para obtener las mejores flores y frutos en la primavera
Estamos en plena temporada de poda. Antes de empezar, conviene tener bien claro cuál es el objetivo que deseamos lograr, ya que de esto depende el procedimiento a seguir. Aunque generalmente solemos hacerlo como nos parece, los especialistas tienen un método y clasifican este trabajo de la siguiente manera: Poda de formación Poda de limpieza Poda de floración o fructificación Poda ornamental Poda de renovación Ahora, veamos de qué se trata cada una.
Poda de formación
La finalidad es, después de la plantación de cualquier especie, llegar a obtener un arbusto con una copa ramificada y equilibrada. Se realiza siempre en invierno, durante los primeros años de plantado el arbusto o árbol o a partir de los dos años. En este último caso, la planta toma su forma natural y luego se la corrige adaptándola a las necesidades de espacio y estilo de nuestro jardín. Se realiza de la siguiente manera:
Formación en cepa: para especies en las que, desde una base leñosa, salen las ramas.
Formación en varios troncos: especies que tienen de 2 a 5 troncos de 30 a 60 cm.
Formación de pie bajo: especies que tienen un solo tronco a 20- 40cm de altura.
Formación tipo árbol pequeño: especies con tronco único de 30- 60cm y una copa terminal.
Poda de limpieza
Debemos realizarla todos los años y el objetivo es eliminar elementos indeseables. La necesitan todos los arbustos. Preferentemente, se hace en invierno, aunque, si es necesario, puede ser en cualquier época del año. Con esta poda, logramos que los arbustos reciban mejor la luz y el aire, lo que permite un mejor desarrollo de la planta, crecimiento homogéneo y equilibrado y regular la cantidad y calidad de hojas flores y frutos.
Las especies que necesitan esta poda son: Abelia, laurel de jardín, Altea o Rosa de Siria (Hibiscus syriacus), árbol de Júpiter, Budleya, Casia, Dama de noche, Datura, Espírea, Flomis, Fucsia, Gardenia, Hibisco, Hierba luisa, Hiperico, Kerria, Lantana, Potentilla, Retama, Rhus, Romero, Rosal, Sauzgatillo, Sinforina, Taraje, Verónica.
Qué podar:
Ramas muertas, secas, rotas o enfermas.
Tocones secos (parte del tronco de un árbol que ha sido cortado al ras del suelo pero queda unido a la raíz).
Sierpes o chupones (brotes nuevos que crecen al pie de un árbol).
Rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o estén mal situados.
Ramas que sobresalen del arbusto o cruzadas. Flores y frutos en mal estado. Brotes bastardos en arbustos.
Poda de floración
Su objetivo es acortar las ramas crecidas durante la temporada pasada, de-
jando en ellas de 2 a 5 yemas contadas desde su inserción. Se hace al terminar la floración y de acuerdo al objetivo:
Para obtener menos flores pero más grandes, se dejan solamente 2 o 3 yemas.
Para obtener muchas flores aunque más pequeñas, se dejan 5 o 6 yemas por rama.
De estas yemas surgirán en primavera los brotes que contendrán las flores.
En variedades o especies de floración precoz (rosales tempranos) o en las zonas de clima cálido, puede ocurrir que en primavera ya esté acabada la floración, en este caso, se puede dar una segunda poda para que surjan nuevos brotes que florecerán en verano u otoño. Cuando la floración no es temprana, sino que se produce en verano (por ejemplo, Budleya), una vez podada, no habrá una segunda floración.
Cuando la floración es muy temprana, as yemas de los extremos de las ramas del año anterior son las que dan las flores y las demás dan brotes, no se podan en invierno sino al final de la floración y se recomienda despuntar todas las ramas del año para que surjan nuevos brotes que al año siguiente darán muchas flores. Las especies que necesitan esta poda de floración son: Azalea, Camelia, Durillo, Glicinia, Hortensia, Lilo, Lluvia de oro, Rododendro, Viburno.
Por especies
Citiso, Forsitia, Retama y retama amarilla, Taraje, Tomillo y Veigela: en el reposo (invierno) y en cuanto termina la floración, cortar las ramas al ras del suelo. De esta manera, rebrotará con mucha fuerza. Si no se quiere realizar un corte tan dramático, hacerlo a no menos de unos 30 cm del suelo, sobre un brote nuevo. Este tipo de corte es necesario para eliminar toda la madera vieja.
Celinda, Deutzia, Espírea, Grosellero, Limpiatubos: después de la floración, eliminar los brotes que han florecido cortando sobre otros brotes, nuevos, vigorosos y bien situados. Estos serán los que mantendrán al arbusto y darán la floración al año siguiente. No se trata de una poda fuerte, ya que si se dejan solo brotes cortos, con solo 2 o 3 yemas, la floración será pobre.
Arbol del amor o Cercis, Espino, Manzano de flor, Membrillero japonés, Peral de flor, Prumus: florecen a finales del invierno o a principios de la primavera. Hay que mantener las ramas viejas y podarlas ligeramente cada año para que se formen nuevas yemas de flor, despuntando ligeramente los ramos. Realizar la poda antes de que brote, al final del invierno, al mismo tiempo que se hace poda de limpieza. Las flores y frutos pasados se pueden eliminar más tarde.
Acebo, Callicarpa, Cotoneáster, Espino, Esquimmia, Groselleros, Hippophae rhamnoides, Madroño, Serbales, Sinforina, Zarzamora, Frambueso: este grupo de arbustos posee frutos ornamentales. Se podan poco, cada invierno, con una poda de limpie- También, los frutos pasados. Si es necesario, corregir la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa descompensada. Además, cada 3 o 4 años, hay que hacer una poda de rejuvenecimiento, rebajando el arbusto intensamente.
Poda ornamental
Se utiliza para realzar algún sector del jardín o un parque temático (con formas de animales, geométricas, etc.). Quedan realmente muy bien, aunque dan un poco más de trabajo en cuanto al mantenimiento. Para lograr formas:
Animales: se suelen lograr con un armazón de malla metálica que cubra toda la figura. Una vez lleno de vegetación, se corta sin problemas todo aquello que sobresalga de dicho armazón.
Geométricas: por ejemplo, para armar una pirámide, se corta con la ayuda de cordeles tensados o un marco de listones de madera. En este último caso, se debe girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
La frecuencia de corte dependerá de la velocidad de crecimiento de las especies vegetales elegidas. Por ejemplo: el Tejo o el Boj son de crecimiento muy lento y, según el clima, y condiciones, con 1 o 2 recortes al año, es suficiente. Otras especies de crecimiento rápido exigen prácticamente un repaso mensual, excepto en invierno.
Poda de rejuvenecimiento
Cuando un arbusto tiene ya muchos años y no ha sido cuidado como corresponde, es preciso hacer esta poda con el fin de eliminar las ramas viejas y desenmarañarlo. El objetivo es eliminar todo lo viejo para que sea sustituido por ramas nnuevas. SSe puede renovar de 3 formas:
A ras del suelo: sólo se debe hacer si el ejemplar tiene fuerza para soportarlo y asegurándole luego riego y abono.
Cortar a 40-50 cm del suelo: si el arbustto está muy estropeado o es una especie delicada, una poda tan fuerte puede hacer que no rebrote bien y al final muera. EEn este caso, es mejor cortar todas las ramas del arbusto a unos 40 o 50 centímetros del suelo, en lugar de a ras del suelo.
Eliminar el 50% de las ramas al ras: a su vvez, las que se conserven, se cortan a la mitad de su longitud o bien sólo un tercio de la punta sobre el mejor brote. Al año siguiente, se repite esta poda hasta conseguir ramas suficientes, jóvenes y vigorosas desde la base, que nos permita eliminar totalmente la madera vieja.